Vigán, la ciudad filipina Patrimonio de la Humanidad.

Vigán, visita a una de las últimas ciudades coloniales españolas.

 

 La presencia de un carruaje en la calle donde está situado mi hotel, me indica que he llegado a Vigán, una de las ciudades filipinas con más historia. Seguramente por ello, la Unesco decidió incluirla en su lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad, allá por el año 1.999. En Vigán, nos encontramos una mezcla atrevida de elementos europeos y asiáticos, y una cuidada arquitectura colonial española, que ha perdurado hasta la actualidad.

Coches de Vigán
Vigán, Filipinas.
Vigán, Filipinas.
Paseando... Vigán, Filipinas
Paseando…

 

 

 

 Situada frente al Mar de la China Oriental, en la provincia de Ilocos Sur, se considera la ciudad colonial mejor preservada de toda Asia. La ciudad nació de un grupo de comerciantes de la cercana China, concretamente, de Fujián. Éstas gentes, dejaron su idioma, el fukienés, en la zona, de donde “Bigan” significaba tierra hermosa, ya que la zona tiene unas playas preciosas. Como si hay algo que los españoles nunca hemos hecho es diferenciar la “V” de la “B”, la llegada de los colonizadores dejó el nombre en Vigán, y así se quedó hasta el día de hoy. Como las conquistas siempre lo cambian todo, los colonizadores también le cambiaron el nombre a la ciudad en un principio, nombrándola Villa Fernandina (qué cursi), ya que el rey Felipe II acababa de ser padre, y había que honrarle de algún modo. Más tarde, la ciudad creció, y su nombre también se hizo más largo: Ciudad Fernandina de Vigán.

 

 

 

 

 

En la hora de la siesta de Vigán, Filipinas
En la hora de la siesta en Filipinas

 

 

 

 

 

Coche de caballos en Vigán
Coche de caballos.

 

 

 

 

 

No es que sea muy grande, la calle Crisófolo concentra la mayoría de tiendas y de casas coloniales, pero se nota nuestra presencia en todas las calles, de nombre español. Allí, se encuentra el museo Crisófolo, que fue el que visité, y la verdad, valió la pena.
Calle Crisólogo, Vigán
Calle Crisólogo, Vigán

 

Un dato curioso, he pasado por dos iglesias y no las he podido ver, ya que era hora de misa de domingo, y estaban hasta fuera oyendo la misa. Los cantos los hacen en inglés, no en su dialecto (aquí, cada zona tiene un dialecto propio, además del lenguaje común que utilizan en el colegio, y el inglés; el español se impartió hasta los años 70).

Iglesia los domingos en VIgán
Iglesia los domingos en Vigán

 

 

Parte interior de la Iglesia en Vigán, al fin! pude entrar para comprobar lo que se parece a cualquier iglesia española...
Parte interior de la Iglesia.

 

 

 

 

La presencia española se da la mano con la religión.
La presencia española se da la mano con la religión, no en vano, ocuparon Vigan desde el 1565 hasta 1898, con la llegada de los americanos.

 

 

 

 

 

Estar aquí, es como transportarte a una época pasada, como estar en una de esas películas que se desarrollan en la época colonial, solo que aquí es real. Los personajes, en este caso, son reales, y todo el decorado también.

Calles de Vigán
Calles de Vigán

 

 

Calles de Vigán

 

 

 

 

La presencia española está en muchos nombres de comercios.
La presencia española está en muchos nombres de comercios.

 

 

 

 

 

Calles de Vigán

 

 

 

 

Museo de Vigán.
Museo de Vigán.

 

 

 

Casa en Vigán, Filipinas
Casa típica.

 

Me ha gustado, y mucho, ver que aquí, no solamente fuimos una nación importante (algo que como está la cosa hoy por hoy en España alegra, y mucho), sino que además, se nos quiso mucho. Aquí fuimos uno de los pocos colonizadores que no se dedicó a matar gente y a imponer su religión a golpe de violencia. Total, que otro lugar para recomendar, sin duda.

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Banaue, Filipinas… o es mi patria Sueca?

Banaue, la Sueca filipina.

 

Vistas de Banaue
Vistas de Banaue

Supongo que hay cosas que se quiera o no hay veces que salen y te pica la curiosidad. Que Banaue tuviese sus arrozales declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, a todo aquel que hayamos vivido en Sueca supongo que nos llama la atención. Y allí que fui a comparar.

Banaune, Filipinas, antes de salir al Trekking alos arrozales
Banaune, Filipinas, antes de salir al Trekking alos arrozales
Me subí al bus nocturno, y cuando llegué por la mañana, directamente desde el bus me fui a la oficina de turismo, donde me asignaron a Raquel, una guía local, para ver Batag, donde hay una villa a la que sólo se puede acceder por medio de un sendero, y donde hay unas cataratas espectaculares y por supuesto, las famosas terrazas de arroz.
Vistas durante el trekking en Banaue
Vistas durante el trekking en Banaue

 

 

 

 

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Llegada a los arrozales de Banaue, Filipinas
Llegada a los arrozales de Banaue, Filipinas

 

 

 

Banaue, camino a los arrozales
Banaue, camino a los arrozales

 

 

 

Banaue, Filipinas
Banaue, Filipinas

 

 

 

 

 

 

Decir que los suecanos no tenemos nada que envidiar seria cierto, pero decir que las vistas de todo el paisaje y las razones de tal nombramiento están debidamente justificadas también. Al volver, puede ver las de Banaue, que cambian en cuanto a que la cosecha se hace en diferente mes, por lo que en este segundo puedo todavía esta verde el arroz, y en el otro lo están recogiendo.
Arroz en Banaue; el proceso de siembra y recogida es todavía manual.
Arroz en Banaue; el proceso de siembra y recogida es todavía manual.

 

Dato curioso, mientras nosotros hacemos una sola cosecha por ano, ellos hacen 2 o 3, dependiendo de la variedad del arroz. La mayoría todavía es para consumo propio, y solo mas al sur se exporta en gran cantidad a Tailandia, su principal cliente. Por lo demás, decir que no se puede ir a Filipinas sin visitar la Cordillera donde se encuentran estos, los paisajes son una auténtica pasada.
Cascada en Banaue
Cascada en Banaue
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Manila hasta Banaue, y posteriormente Vagio. Datos prácticos

Manila hasta Banaue, y posteriormente Vagio. Datos prácticos

Transporte:

El bus a Manaue sale de la agencia Autobús a las 22 horas, vale 450 pesos. Ojo, a veces sale un poco antes.
De Banaue luego se tienen dos opciones:
– Coger esa noche el nocturno de vuelta a Manila. Conviene comprarlo por la manana.
– Coger el autobus de las 7 a.m. e ir hacia Vaguio, si se quiere ir a Vigan. Hay que ir hasta Rosario solamente. El billete cuesta 450 pesos. El autobus llegara sobre las 14.30 y luego el autobus direccion Vagio a las 15 horas. Hay que decirselo al conductor del primer autobus, para que te deje en la parada hacia Vagio. De Rosario a Vagio hay 5 horas, y cuesta 350 pesos.
La vuelta de Vagio a Manila es sencilla, puesto que hay buses cada hora. Cuesta unas 10-12 horas, mejor hacerlo con el servicio nocturno. Importante este dato, puesto que la Lonely pone que solamente hay 5 horas entre ambas ciudades.

ALojamiento– Comidas.

– En Banaue, tal y como pone la Lonely, el People,s Lodge esta muy bien. Vale 200 la habitación con baño compartido, y 500 con el baño dentro. Ofrecen servicio de lavandería a 10 pesos por pieza. La comida del restaurante no esta mal. El precio tampoco.

– En Vigan, parece que el Hotel de Vigan que pone la Lonely lo han reformado bastante. Yo me alojo en el Gordian Inn en la ala económica, me sale por 1250 pesos. El hotel es una pasada, pero estas habitaciones, pese a tener el baño incluido, la relación calidad precio no es buena, no sé las otras. El desayuno está incluido en el precio, internet es gratis y el personal es muy atento y servicial.

– Para el trekking de Banaue.

Para poder visitar Bataq hay dos opciones: coger un moto-triciclo y que te lleve donde empieza la cuesta, y luego bajar por ti mismo. Problemas de esta opción: llegar a las cataratas puede ser complicado si alguien no te orienta. Y dos, hace unos anos sin motivo aparente mataron a una inglesa que hacia esta ruta ella sola. No son ni de lejos 900 metros que dice la Lonely: yo fui con una guía del servicio de turismo e íbamos a buen paso. Llegamos a las 9.30 al cruce desde donde empieza el sendero, volvíamos a las 17.15, y solo paramos 45 minutos para comer. El precio era de 1850 pesos. Hay circuitos para 3 días 2 noches, puedes ver así otra villa y más cosas, pero yo no tenía tiempo.

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Manila, visita a Intramuros.

 

Manila, visita a Intramuros.
Intramuros es el barrio mas antiguo de Manila, donde parte de nuestros antepasados vivieron y construyeron las famosas casas coloniales que llamamos ahora a sus hogares. Se encuentra todavia rodeado completamente por la muralla que en su dia se construyo, esta intacta totalmente, cosa que no se puede decir de sus casas y calles.
Si en el resto de Manila se percibe constantemente una mezcla de clases brutal, en Intramuros alcanza ya su limite. Casas imponentes junto a callejones llenos de pobreza; colegios de ninos ricos junto a puestos de mendigos… Con todo esto, Intramuros parece querer sacar pecho y ensena su increible catedral y sobre todo, la iglesia mas importante de FIlipinas, la de San Agustin, fundada por espanoles y donde al ser el ano pasado el ano de Urdaneta he podido ver una exposicion que mostraba algunos pueblos del Pais Vasco y de Navarra. Ha sido curioso.
En San Agustin, se encuentran los restos de muchos de los que murieron en la guerra contra Japon; apellidos y nombres que nos son muy familiares (el nombre mas repetido es Jose) y que han pasado de generacion en generacion. Otra curiosidad es la santa en la que mas fe tienen: Santa RIta de Casia, y Sta Rosario le sigue de cerca. me ha resultado extrano porque en Espana no son precisamente muy populares; o si?
La entrada a Intramuros, se puede hacer por varios lugares, yo lo he hecho por el parque Rizal porque me venia de paso andando desde Malate, y porque asi veia el famoso parque.
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Manila, su historia y gentes…

 

Saboreando Manila….

 

 Malate es a Manila lo que Kao Shan para Bangkok, el barrio de los mochileros. Al subir al taxi en el aeropuerto, no hace falta que digas dónde quieres ir: ellos lo saben. Y aquí, mientras saboreo una deliciosa cena y la luz de la calle empieza a desaparecer, hago memoria de todo lo acontecido en el día de hoy aquí, en Manila. 
 
 
El viaje hasta Manila fue igual de interesante que está siendo la visita a la ciudad filipina. Volar desde Kota Kinabalu en el Borneo malayo, es relativamente fácil, ya que Air Asia tiene vuelos con precios espectaculares. Kota Kinabalu se encuentra muy cerca de Brunei, de hecho, pensé en acercarme, pero lo dejé para la próxima ocasión. En el aeropuerto, conozco a Rolly, un veterinario filipino de mi edad, que volvía a casa a pasar sus vacaciones. Rolly trabaja en Brunei, país que me dice es muy aburrido. Por eso, siempre que puede, vuelve a casa a ver a sus familiares y amigos. Me río cuando leo su apellido, “Billones”; su segundo nombre es Javier, que, junto con Juan, conforman algunos de los más comunes legados que dejaron nuestros antepasados. Me dice que mi apellido también es común aquí, así como el nombre de Rosa, Isabel, Gloria, Lourdes, Mercedes, y tantos más.
Y es que Filipinas es un cruce de culturas, un mix con influencia india, musulmana, población japonesa, china, y, como no, española. Hay que entender todo su pasado para poder entender su presente. Filipinas, era un lugar de paso para comerciantes indios. Aquí la población eran los negritos, una tribu. Se cree que hace más de 30.000 años todas estas islas ya estaban poblada, aunque no fueron los árabes, hasta el siglo XIV, cuando ya dejaron una huella que todavía perdura en el presente.

Intramuros, Manila

 

Nada hubiese sido lo mismo si a nuestros ancestrales Reyes Católicos no les hubiese dado por conquistar. Seguramente, el español e inglés no hubiesen derivado en el tagalo, la lengua local, o muchos no sabrían ni colocar España en el mapamundi. Quiso la historia que así fuera, y Fernando Magallanes, fue el primero en llegar a Cebú en 1521. Sin embargo, Magallanes perdió la vista, y fue Miguel López de Legazpi, en 1535, el que luchó por estas hermosas islas e izar la bandera española. Solamente 5 barcos con 400 soldados, cinco monjes agustinos y 200 soldados que tuvieron el detalle de mandarle más tarde, iniciaron la conquista, quitando Cebú a los portugueses en 1967 (para que digan que luego nos tienen manía… será por falta de motivos).
El nombre de estas islas fue primero “Archipiélago de San Lázaro”, pero como los conquistadores por aquél entonces eran tanto de quedar bien con el monarca de turno, llegó Rui López de Villalobos y le puso Filipinas, en honor a Felipe II. Sin más. Como la reconversión al cristianismo estaba costando, no hubo otra que suavizar la fe para los nativos, y la Santa Inquisición, permitió muchas cosas que en la madre patria eran consideradas crimen de primer grado.
Así, como quien no quiere la cosa, fueron pasando los siglos, tres siglos y medio en total, y cuando vinieron los salvadores a rescatar a los filipos con su bandera americana, hicieron lo propio: plantar la suya, y aunque la independencia les llegó como a todos, y los aires de libertad, el país, desgraciadamente, ha sufrido a más de un dictador, así como a muchos políticos que, a parte de llenar sus arcas personales, no han hecho gran cosa por país.
Aún así, estas tierras sorprenden por sus gentes amables, con una sonrisa constante para todo el turista, tan amables, que a veces piensas que únicamente quieren sonsacarte algo, pero no, es curiosidad por saber qué vas a ver en su país, a qué isla vas, o qué te está gustando más de su tierra. Se me acercan unas señoras mayores que pasean por Intramuros, y que hablan español. Rápidamente, la pregunta del millón: “oye, y tu marido dónde está?”. Les digo que no tengo, y se llevan las manos a la cabeza. En algunos lugares, todavía no se concibe el ver a una mujer sola viajando, aunque, como veremos más adelante, sí que viajan algunas de ellas. Sigo caminando mientras visito Intramuros, y me subo a un jeep.

 

 

 

Barrio de Intramuros, Manila.

 

 

Aquí me miran curiosos, pero nadie dice nada. Manila es una ciudad con un caos considerable, y no hay tiempo que perder durante la semana laboral. En este aspecto, la capital me sorprende, porque los países asiáticos suelen ser más tranquilos que los occidentales, pero aquí, hasta la religión es occidental…  Paseo por sus interminables calles de nombres con solera: la calle Rosario, o Santa Cruz, la Plaza de España… Llegas a Manila, y, por unos momentos, tu patria parece estar ahí…

 

 

 

Manila es una ciudad caótica
 
 
 

 

 

Datos prácticos de Manila.

 
 
Como datos prácticos para llegar a  Manila, decir que hay muchas estaciones de autobuses, aunque el mejor transporte con diferencia para trayectos cortos son los jeeps (7 pesos = 1 euro aprox.),. Los ricksaws sólo intentan sacarte dinero, y los taxis, dada la congestión que tiene la ciudad, no sale a cuenta. En el friendly guesthouse, lugar donde estoy alojada, la habitación compartida vale 375 pesos, y la individual 650 pesos (también compartes baño), y 10 pesos dejar tu equipaje aquí, por día. la mayoría de los hoteles son más caros.

Jeeps en Manila….

 
 
Acerca de cómo ir del aeropuerto a la ciudad, hay que bajar del aeropuerto de Clark (Vuelos Air Asia), y coger el bus hasta SM Megamall, y de allí un taxi (aqui no hay opción). Si coges un vuelo doméstico, vas a la terminal 2 de Manila (Todos los de Air Philipines y otras compañías similares), y también esta la terminal 1, pero ésta se usa más para internacionales.
 
 
 
 
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Datos prácticos de mi viaje por Malasia.

 

 
 
 
 
 Malasia: Datos prácticos del viaje.
 
Precios de cada cosa y en cada ciudad:
Kuala Lumpur:
– El taxi cuesta unos 15 MYR si te sales del centro, por el centro 10 MYR.
– El aeropuerto esta a una hora de la ciudad, hay un bus que se llama suttle bus y vale 15 MYR, te deja enfrente de Chinatown, donde estan casi todos los hoteles.
– He tenido muchisimos problemas para encontrar hotel en Malasia, esta todo a tope. Intentad si alguien va reservar con antelacion.
– La comida es barata, por 30 MYR (6 euros), puedes comer perfectamente, la cerveza es muy cara, los cockteles estan sobre los 15-20 MYR.
Kota Kinabalu:
– Borneo Backpapers : habitacion compartida : 20 MYR, la individual 50
– Summer Lodge: 65 la doble con bano compartido. Aqui ocurre el mismo problema con el alojamiento, hay muchos problemas.
– El taxi del aeropuerto a la ciudad vale 20 MYR, tienes que comprar el ticket en la taquilla del aeropuerto. Hay bus por 2 MYR, pero no para en el mismo aeropuerto, sino bastante lejos. Nadie lo coge.
-El mejor cafe de la ciudad se toma en el cafe-museo que hay debajo del Borneo Backpackers, el desayuno con doble de tostadas cuesta 7 MYR.
– La cerveza es cara, pero algunos pubs ofrecen un set de 4 cervezas, las compras y te las pones con hielo. Asi, a Tsingao (china), te cuesta el set 15 MYR.
– Comer el pescado que se cocina en el mercado por la noche es la opcion mas barata si se quiere comer marisco. Nosotras pagamos 35 MYR entre dos por comer gambas y calamares. (no llega a 7 euros).
– Hay un mercadillo al lado muy competitivo para comprar souvenirs de la zona de Sabath.
– Excursion de rafting: el nivel uno 180 MYR, el superior 230 MYR. Este precio lo tienen los hoteles. Tambien se puede intentar buscar alguna agencia.
-Agencias de viaje: Popular Express Travel. No viene en la Lonely, pero gestiona tambien billetes de Cebu Pacific y cualquier compania china. Las que vienen en la Lonely no trabajan con ellas.
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Kota Kinabalu, Malasia

Kota Kinabalu, Malasia.

Desde ayer han pasado muchas cosas.
En primer lugar, en mi superhabitacion para 10 personas anoche coincidi con una argentina que vive en Nueva Zelanda, y estaba viajando sola. Claro, la cosa termino cenando juntas, tomando cervezas y cockteles y volviendo como se debe de volver un sabado a casa: happy. Por supuesto, Ely ya forma parte de mis amigos de facebook; que persona mas estupenda y que suerte conocer a gente asi de valiente y decidida para todo.
Hoy he estado en Manukin y Sipa, dos islas cercanas a Kota Kinabalu, las tipicas que aparecen en las postales o en los reportajes y donde siempre decimos “hay que ir”. Para zarpar, he conocido a una pareja, Sylvia y Philippo, italianos, con los que he comprado el billete y he pasado todo el dia. La visita y nadar rodeado de peces de colores ha sido una pasada, bueno, en Sipa no tanto, porque aunque no es tan turistica y eramos poca gente, he visto una serpiente cerca de la costa, y como tambien habia medusas, ya no me ha gustado tanto.
Con lo bien que habia salido el dia, al final hemos tenido un nightmare de los que te acuerdas toda la vida. A punto de venir el barco a recogernos, ha empezado un temporal como pocos he visto. Y todo el mundo alli, calado hasta los pies, aguantandonos de cuerdas (el viento era lo peor), y al final, como han podido, han venido a recogernos. Aun asi, ha valido la pena. La sensacion de estar en la toalla y ver todo lo que hay dentro del agua, que ademas es verde, es sensacional.
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De visita al mercado flotante.

El Mercado flotante de Bangkok.

Ya me imaginaba que iba a ser un poco cosa para turistas, pero la otra vez no tuve tiempo de verlo, y me picaba la curiosidad. Asi que hoy, despues de discutir con 3 taxista (es increible, si vale 100 bath el circular por cualquier lugar de Bangkok, como mucho, por que tengo que pagar mas?, o por que no poner el taximetro?, o es que llevo en la cara escrito “soy giry, mujer, y por tanto tonta”, pues no, al final he pagado lo justo, y eso para que me llevase a la estacion de autobuses del sur, de donde sale el 78 cada hora (65 bath el viaje, dos horas de camino). Alli he conocido a una pareja de canadienses con los que he compartido canoa, y hemos dado una vuelta por el mercadillo, que segun fuentes “de oidas”, tiene mas de 500 anos. Aunque no era el tipo de mercado que esperaba (habia mas puestos de souvenirs que otra cosa), he podido ver mis queridos rambutanes, que este viaje todavia no he comido; mi segunda fruta preferida, el mango, el siempre conflictivo durian, y otras como el mangosteek y la fruta de la pasion. Si algo tiene el mercado flotante, es un colorido inigualable, y las fotos son autenticamente postales.
Y manana empieza mi vida en la aldea de los Akha, cerca (o lejos, no lo se), de Chiang Rai. He leido por fin la informacion del campo, y una de las cosas que nos dicen es que nos olvidemos de internet alli, y posiblemente de las comunicaciones. Solo el fin de semana que viene probablemente podre volver a escribir. Aunque mi idea era ir en bus para ver paisajes, la diferencia de precios y de hora me ha convencido a escoger esta segunda opcion: no son lo mismo 12 horas de bus que hora y media de vuelo por solo 30 euros. Creo que merece la pena.
Finalmente, tambien he podido cambiar los vuelos, y saldre rumbo a Kuala Lumpur el proximo 26, y a Kota Kinabalu el 28, con lo que casi seguro podre ver el parque nacional de mulu, y tambien las islas de la ciudad anterior. El problema lo sigo teniendo para llegar a China, pero he decidido no mover ni un dedo hasta llegar a Kuala Lumpur: total, siempre tengo la entrada por Macao, y el paso a Hong Kong para cruzar frontera. Solo espero que los terremotos no hayan danado la garganta del tigre, el trekking que pensabamos hacer.
No me sabe mal dejar Bangkok, me trae viejos recuerdos, aunque por suerte va siendo poco a poco mas mia que del pasado.
Bueno, no me enrollo mas, me voy a tomar un zumito, ya que alcohol no puedo beber.
Besitos a todos.
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Busan: Una mirada al Pacífico.

Busan.
 
 
Dejamos Gyeongju y con la patida la necesidad de utilizar 3 pares de calcetines al día, 2 camisetas, un jersey, 2 gorros, y por supuesto, el abrigo y los guantes.
Los autobuses a Busan salen cada 10 minutos, y por 2 euros (4000 wons), se viaja duante una hora en comodos asientos que nada tienen que ve con los autobuses de nuestro pais.
Busan, la segunda ciudad de Coea del Sur, es famosa por su cocina,basada toda ella en la pesca y su puerto. Un dia no va a dar para mucho, pero si para recomendarla. Sus playas son las mas famosas de toda Corea; el turismo en estas fechas es nacional, y sus playas estan repletas tanto e coreanos como de japoneses, los cuales tienen un ferry directo de Japon a Busan.
Como curiosidad, ahora nos alojamos en un hotel de citas, el Suga Motel. Y que tiene de particular? Ademas de que puedes alquilar la habitacion o bien toda la noche, o bien 3 horas, la otra particularidad son las prestaciones que ofrece: el parking esta cubierto, para que no se vean los coches de los que aqui vienen, las habitaciones son de varios tipos (con espejos latelares, espejos en el techo, amarilla, negra, tipo coreano, etc. Nosotros optamos por algo de vistas al mar, ya que el resto nos da igual), hay banera redonda, todo tipo de artilugios de higiene que se puedan pecisa, pantalla gigante de television, cadena de musica, ordenador, camison de raso, etc, y todo por 35 euros la habitacion (70000 wones). Recomendable 100%.
Por otro, lado, decir que la playa e Busan esta llena de restaurantes, que ofrecen pescados de todo tipo, crudo y asado, y que no pensamos dejar de probar.

Manana vuelta a Seoul. Ya queda menos para la vuelta.

 
 
 
 
 
 
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Gyeongju, la ciudad con mas historia de Corea.

 

 Gyeongju

 

 

Nos desplazamos al sur, concretamente a la costa este, donde al contrario de todas nuestras previsiones, hace todavía mas frio que en Seoul. Aquí tropezamos con un viento siberiano no apto para españoles deseosos de ver monumentos. A pesar del inmenso frio, la pequeña ciudad de 260000 habitantes parece llena de vida. Las famosas tumbas conviven junto con una ciudad llena de peluquerías, restaurantes coreanos típicos, tiendas de electrodomésticos y panaderías locales que fabrican un pan especial, que al parecer no se fabrica en ningún otro lugar de Corea.

Las visitas a las tumbas de la ciudad, se puede realizar sin ningún problema paseando. Para el resto, es necesario un tour con el bus de la oficina de turismo o bien ir cogiendo autobuses. Debido a la falta de tiempo, optamos por la primera opción,
El recorrido es espectacular. El verano debe de ser todavía mas bonito, pero no es el caso, y para los que algún día vengan hasta aquí, solo recomendarles que si lo hacen en invierno capturen antes un disfraz de oso.
La Nochevieja esta cerca. Aquí nadie entiende ingles y tenemos que buscar donde es posible pasarla.

 

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