Qué ver en la Toscana: Certaldo.

La patria de Giovani Boccaccio: Certaldo, un viaje ideal para mujeres solas.

 

Visitando uno de los pueblos de la Toscana con más historia.

 

La Toscana. El sueño para muchos de nosotros. Poder visitar los pequeños pueblos que conforman estas tierras italianas y que tantas veces hemos visto en las películas. Para mí, como para mucha gente, La Toscana estaba en la parte superior de la lista de lugares a visitar. Era una gran ilusión que llevaba dentro desde hacía tiempo. Mi suerte fue tal, que no solamente he visitado la zona muchas veces, sino que pudimos casarnos allí (en breve escribiré un post sobre cómo casarse en este lugar). A continuación, os voy a mostrar un pueblo del que muchos de nosotros no hemos hablado, pero que es bastante famoso, sobre todo entre estudiantes de arte e historia, y gente aficionada a la lectura, por ser la patria de Giovani Boccacio, el escritor que sufría mal de amores, y que, en su pueblo natal, se encerró para escribir una de las mejores novelas de todos los tiempos: El Decamerón. 

 

Hoy en día, y gracias a las compañias de bajo coste que tienen su parada en Pisa, y a la magnífica red ferroviaria que Italia posee, visitar la Toscana no tiene excusas. En breve, voy a organizar un par de viajes a estas tierras. Mientras, aquí os dejo la historia de mi pueblo preferido en la Toscana…

 

La ciudad que vió retirarse y escribir varias de las novelas del gran Boccaccio, considerado por muchos el más grande novelista europeo, se llena de turistas y extranjeros en los días de verano. Sin embargo, nosotros la hemos visitado también en invierno, y como podréis ver, los paisajes no tienen nada que envidiar. A la parte baja del pueblo, se llega en coche o en tren: cualquier línea férrea que pase por Empoli, nos dejará allí.

 

Certaldo en la Toscana.
Certaldo en la Toscana.

 

 

Certaldo en la Toscana.
Certaldo se encuentra a medio camino en tren entre Siena y Florencia.

 

Ya desde allí, y atravesando el pueblo en línea recta, podremos llegar al teleférico, que comunica la parte alta y la parte baja varias veces, a lo largo del día. Solamente es posible subir y dejar el coche en la parte alta e histórica del pueblo, si se está hospedado en el hotel (El Albergo Il Castello), o si eres de allí.

Otra opción, si hace buen día, es subir andando, ya que es una agradable caminata, donde observaremos los paisajes toscaniles que tanto hemos visto en las películas.

 

Certaldo en la Toscana.
Paisaje de invierno en Certaldo, la Toscana.

 

Certaldo, Cerretum Altus en el pasado, la ciudad fundada por los etruscos, te transporta a la esencia del Renacimiento, la edad de Oro de la ciudad, cuando fue la ciudad más importante entre Siena y Florencia, rivales y contrincantes durante siglos. La que fuera cedida al Conde Alberti por Federico Barbarroja en 1.164, conserva todo su centro intacto, a excepción del Palacio Pretorio, que fue restaurando en el 1.400. solamente sus torres de defensa, parece que fueron derruidas durante la Edad Media, durante una invasión a Florencia. Una vez el Renacimiento pasó a mejor vida, la ciudad también se apagó, y permaneció aletargada por mucho tiempo, hasta que la línea férrea de Empoli le concedió dignidad de nuevo, y la hizo recuperarse  en 1.849.

 

Hoy por hoy, es una ciudad italiana, donde conviven los ciudadanos inmersos en su cotidianidad, y aquellos que se dedican al turismo. Boccaccio, el Palacio Prettorio, y su bello centro,  han contribuido al aumento del turismo en esta pequeña ciudad, que recibe a lo largo del año a extranjeros que sueñan con celebrar su boda entre las pareces del Palacio Pretorio. También los amantes de la cocina encuentran su lugar aquí, entre los hoteles rurales que organizan cursos donde practicar el arte de la gastronomía y los placeres del Dios Baco. Los estudiantes y profesores de historia, llegan a visitar la que fue la Casa de Boccaccio, en el Certaldo Alto, cerca del Palacio Pretorio, para conocer mejor al que fue gran amigo de Petrarca, otro escritor en la lista de los Humanistas que poblaron la Italia del Renacimiento.

 

Certaldo en la Toscana.
Palacio Prettorio, Certaldo. la Toscana.

 

 

Certaldo, Palacio Prettorio. Toscana
Palacio Prettorio, Certaldo. la Toscana.

 

 

Certaldo, Palacio Prettorio. Toscana
Palacio Prettorio, Certaldo. la Toscana.

 

 

Certaldo, Palacio Prettorio. Toscana
Palacio Prettorio, Certaldo. la Toscana.

 

 

Certaldo, Palacio Prettorio. Toscana
Palacio Prettorio, Certaldo. la Toscana.

 

 

Certaldo, Palacio Prettorio. Toscana
Palacio Prettorio, Certaldo. la Toscana.

 

Esta tierra, es casi como nuestra tercera patria, y aunque hemos estado varias veces, no deja de sorprendernos la Tagliatta, un plato toscano típico que el Albergo Il Castello prepara, ni tampoco la comida tradicional de la Osteria Messer Boccaccio, escondido entre callejones junto a la casa del famoso escritor. Aunque hay muchos restaurantes en la zona, estos dos son nuestros favoritos, y un acierto seguro si no se quiere arriesgar y queremos comer bien.

Más información: Albergo Il Castello.

Gastronomía toscana
En la Toscana la buena gastronomía está garantizada.

 

Il Castello, Certaldo.
Habitaciones de Il Castello, Certaldo.

 

Certaldo, Toscana
Vistas desde nuestra habitación en Certaldo.

 

El paseo por el Certaldo Alto es corto. En poco, se puede visitar todo el centro. Desde allí, podremos ver muchos paisajes como el que os muestro a continuación. Además del Palacio Prettorio y de la casa de Boccaccio, existe un centro de artesanía, varios restaurantes y una tienda de trajes de novia, ya que en el palacio se casan muchos extranjeros todos los años (por ejemplo, nosotros).

 

Certaldo. Toscana
Paisaje de invierno en Certaldo, la Toscana

 

 

De la parte alta, solamente nos quedan los túneles, si es que existen, y que según los abuelos del pueblo, yacen debajo de toda la parte antigua desde el año 1.000, cuando se supone, fueron construidos. En ellos, yacen armaduras, libros, ropa, muebles, y cientos de objetos más, algunos de los cuales, se atribuyen a Boccaccio. Los túneles, se conectarían todos entre sí, y finalizarían en una colina cercana al pueblo, al otro lado del pueblo antiguo y del nuevo.

De momento, nos quedaremos con sus imágenes y su centro Renacentista. Los túneles ya vendrán…

 

Certaldo.
Certaldo en la Toscana. Aquí tenéis una imagen del Palacio Prettorio. Como podréis ver, lo visitamos antes de Navidad.

 

 

Paisajes de la Toscana
Paisajes de la Toscana

 

 

Más información: Información y turismo de Italia

Viajes para mujeres que viajan solas.

“Todos tenemos océanos que atravesar, si nos atrevemos. ¿Es peligroso? Quizás. Pero, ¿Qué saben los sueños de límites?

Amelia Earhart, 1897-1917

 

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El lago di Como, la escapada perfecta desde Milán.

 El Lago Di Como.

Escapadas desde Milán.

El lago Como en Lombardía.

Existen lugares mágicos que a todos encandilan con una sola mirada. Uno de ellos es el Lago Como, o lago di Como, como dicen nuestros vecinos italianos. El lago Como está rodeado de los Alpes Italianos, en Lombardia, a escasos kilómetros de Milán.

 

Lago di como, viajes para mujeres solas.
El paseo por el lago Como nos dejó imágenes como ésta

 

En este extraordinario lugar, reina la paz en sus aguas, que bañan los pequeñños pueblos situados a sus orillas, y las enormes villas italianas, muchas de ellas habitadas por gente famosa. Hoy por hoy, George Clooney se ha convertido en el famoso más famoso del lago, al poseer dos villas en sus orillas. Sin embargo, el gusto por pernoctar aquí viene de lejos: los músicos Verdi y Rossini,  Napoleón Bonaparte, Stendhal y sus novelas, Churchill, y ya en días más cercanos, Madonna, Versace, Silvio Berlusconi o Robert de Niro, han amanecido aquí.

 

Lago di como, viajes para mujeres solas.
Crucero por el Lago Como

 

 

Fue seguramente el escritor Alessandro Manzori con su novela “Los novios” el que lo descubrió a sus lectores, y ahora mismo, es uno de los lugares más turísticos de nuestra cercana Italia.

 

Qué películas se han rodado en el Lago Como.

El Ataque de los clones fue la primera de nuestros tiempos. A ésta, le ha seguido Ocean’s Twelve (ya sabemos de dónde le vino la idea a Clooney de adquirir sus casitas), y como no, el agente 007 también quiso ver nuestro lago en Casino Royale.

 

En la actualidad, muchos visitantes alquilan un coche, y visitan muchas de las poblaciones que conforman el lugar. Lo bueno de esta opción, es que permite ver algunas de las villas que hay en las orillas con más precisión, y también visitar muchos más pueblos. En nuestro caso, chicas pobres, hicimos la opción más económica, pero no por ello menos divertida: desde Milán, tomamos el tren hasta Como. Allí pudimos ver esta ciudad, que es bastante bonita. Luego, en un ferry nos acercamos a Bellagio, la perla del lago, y el pueblo más bonito según muchos de los visitantes.

 

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Lago di Como, viajes para mujeres solas.

 

La ciudad de Como no es tan famosa como el lago que lleva su nombre, pero, no por ello deja de ser bonita y de merecer una visita. Nosotras, estuvimos en la catedral, que fue una de las que más nos gustó en nuestro viaje, y dimos una vuelta por la ciudad…

 

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La fachada principal de la catedral de Como data del año 1455

 

 

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Paseando por Como, Italia.

 

 

 

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Loli tomando fotos en Como, Italia

 

 

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La cúpula de la catedral de Como merece una visita.

 

 

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Como, Italia

 

 

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Como ciudad, vistas de la catedral

 

 

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Como ciudad, Italia

 

 

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Catedral de Como, Italia.

 

 

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Calles de Como, Italia

 

 

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Como, vistas de la ciudad

 

 

 

Bellagio.

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Llegamos a Bellagio

 

 

Una se pregunta por qué es tan famosa Bellagio… hasta que llega hasta ella.  Después de un recorrido por el lago, viendo villas y pequeñas poblaciones, se llega a Bellagio, y una entiende el por qué el casino más famoso de Las Vegas se llama así.

 

El pueblo está situado en la “Y” que el lago forma durante su recorrido. En el punto medio, se encuentra uno de los lugares más bellos del lago, Bellagio. Aquí, llegamos los turistas a caminar por sus callejuelas empedradas, a tomar fotos por doquier de todos los rincones que encontramos, y también a contemplar desde sus miradores el agua de Como.

 

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Bellagio, en el Lago Como,Italia.

 

 

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Bellagio, en el Lago Como,Italia.

 

 

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Vistas desde Bellagio del Lago Como

 

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Paseando Bellagio, Italia

 

 

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Iglesia de San Giacomo, en Bellagio, Como

 

 

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Liszt también estuvo en Bellagio

 

Bellagio, no es solamente turismo, sino que también tiene una larga historia, y algún que otro misterio, como el del busto de Jesús que apareció en sus orillas, allá por los años 600 o 700, después de que desapareciera de una iglesia en Valtellina. La estatua, estaba allí, en la playa, y como nadie la reclamó, pues los vecinos se la quedaron para ellos. Hoy por hoy, se guarda celosamente, y solamente, el viernes santo, es paseada por toda la población. Por supuesto, no la pudimos ver. No puedo dejaros fotos.

 

Para los que no están interesados en vistas románticas desde miradores, ni en historias de figuras perdidas, los restaurantes aquí son más que excelentes. Auténtica gastronomía local. Solamente hay que darse una vuelta por sus calles y se descubrirán multitud de trattorias y restaurantes italianos.

 

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Las calles empedradas y con inclinación es algo típico en Bellagio.

 

 

 

Para concluir, cuando compramos los billetes a Milán, lo hicimos solamente por el precio, sin tener claro si iba a haber algo que ver allí. Cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que lo que nos iban a faltar eran días, para ver todas las maravillas entorno a Milan. Hoy por hoy, puedo decir que lo que más nos gustó a todas fue esta excursión de un día al lago Como.

 

 

Cómo llegar.

Existen varias opciones para llegar al lago Como desde Milán.

  • En tren. Es posible desde la Estación Central de Milán, llegar a Varenna-Esino. También hay un regional con transbordo en Lecco.
  • Por otro lado, podemos ir hasta Como, que es lo que nosotras hicimos. En ambos casos, hay numerosos trenes. El precio del viaje en tren ronda los 5 euros ida.

Aquí tenéis el enlace de los trenes en Italia : http://www.trenitalia.com/

 

En coche.

  • Hay que salir de Milán, y dirigirse en dirección al Aeropuerto de Malpensa, la A-51. Seguidamente, seguiremos por la autopista con dirección a Como. La distancia son 70 kilómetros, y son 40 minutos en coche.

Si no se quiere perder tiempo, una excursión organizada de un día con el autobús incluído y el crucero hasta Bellagio ronda los 70 euros.

 

Como llegar a Bellagio.

Existe embarcadero tanto en Como como en Varenna – Esino. Solamente hay que dirigirse allí y tomar uno de los numerosos que recorren el trayecto.

Aunque existe la posibilidad de hacer el recorrido en autobús, es tan bonito el paseo en barco, que, de verdad, es lo que os recomiendo hacer.

 

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Mirador de Bellagio, Como

 

 

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Lago Como, Italia.

 

 

 

Viajes para mujeres que viajan solas.

“Todos tenemos océanos que atravesar, si nos atrevemos. ¿Es peligroso? Quizás. Pero, ¿Qué saben los sueños de límites?

Amelia Earhart, 1897-1917

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Horche, Guadalajara, escapadas desde Madrid

Escapada desde Madrid a un pueblo con encanto.

Horche, en Guadalajara.  

 

Llegamos a La Alcarria de Camilo José Cela, a escasos kilómetros de la capital, Guadalajara. Allí, a la sombra del río Ungría, asoma Horche, la villa de la que vamos a hablar hoy.

Pocos pueblos pequeños conozco, con tanta historia en sus espaldas y tantas cosas para ver. En verdad, la villa de Horche es un pueblo que lo tiene todo: historia, gastronomía, miel (la miel de La Alcarria está considerada la mejor de España), multitud de rutas de senderismo, y la ruta del vino, que organiza la pequeña oficina de turismo que tiene la ciudad. Todo ello, acompañado de unas vistas espectaculares, fue nuestra bienvenida a este pueblo alcarriano. Bienvenidos a Horche.

 

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Horche Guadalajara

Un poco de historia.

Ya su nombre, Horche, resulta un enigma, así, el nombre vendría de “Ur”, que era el nombre dado en la antigua Mesopotamia al fuego, pero significaría “Valle de la luz”. Si la fecha de su fundación fue realmente el siglo VII, y su fundador Side Abdrement, el nombre podría corresponder a un recuerdo a su antigua patria en Mesopotamia.

Para los menos románticos, en euskera Horche significa “ahí arriba”, por lo que serían familias guipuzcoanas las que le diesen nombre en el pasado a la villa en cuestión. Otros, sin embargo, opinan que los árabes tuvieron que ver en su nombramiento… que cada uno escoja el origen que más le acomode….

 

Después de leer la historia de la villa, solamente puedo decir, que los horchanos son gente valiente. Su historia, desde que Alvar Fánez de Minaña echara a los árabes en 1085, ha sido una continua lucha, cuando no por una cosa, por la otra. Empezando por su independencia, que solamente consiguieron en 1537, cuando compraron el título de villa a Carlos V, y posteriormente. Ya entonces, los horchanos compraron los derechos de jurisdicción, concejo, y de elegir el rollo, la picota o la horca. Además, el título de villa comprado incluía las ordenanzas sobre el funcionamiento constitucional de la nueva villa. Pues bien, esto que es tan fácil en el papel, no lo fue en la práctica, y sus vecinos estuvieron a la greña hasta que fue una realidad.

Tampoco las enfermedades dejaban tranquilos a este pequeño pueblo, y la peste bubónica, diezmó gran parte de su población. En la guerra de Sucesión, parecía que todos pasaban por allí a dar un poco de guerra, y en 1706, los protugueses pasaron a cobrar. Los británicos, dirigidos por James Stanhope, también pasaron por aquí después, y después de saquear casas y quemas la iglesia de San Pedro de Valverde, se largaron, quemando otras casas y una fábrica de paños.

Por suerte para los horchanos, el presente es otra cosa, y aunque sigue siendo importante su lado agrícola (el aceite, vino cereales y legumbres siempre ha sido importante), su lado turístico ha emergido con fuerza en la actualidad, y es posible encontrar varios restaurantes y lugares donde pernoctar.

 

 

Horche, Guadalajara, escapada desde Madrid, viajes para mujeres solas
Horche, Guadalajara, escapada desde Madrid.

 

 

 

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Llegamos a Horche, Guadalajara

 

 

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El parking municipal de Horche se encuentra en la parte alta; se puede dejar el coche allí y visitar el resto del municipio.

 

 

 

 

Cómo llegar.

Desde Madrid es más que sencillo en coche: solamente siguiendo la A-2, y la salida 55 dirección Sacedón, Cuenca, se llega. La carretera es la N-320.

La estación del AVE de Madrid a Barcelona está a 7 kilómetros de Horche, en Yebes- Guadalajara.

Hay varios autobuses desde Guadalajara que unen ambas poblaciones: los horarios de los fines de semana y festivos son las 9 am, 13 pm, 17 pm y 20 pm. La vuelta es un poco más tarde.

 

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Imágenes de Horche, Guadalajara, Escapada desde Madrid.

 

 

 

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Horche, Guadalajara, escapada desde Madrid.

Qué ver.

La villa tiene numerosas ermitas:

  • La ermita de San Roque (justo delante, estaría la oficina de turismo), fue construida como agradecimiento por el cese de la peste. Cuenta la historia, que había dos piedras, una a cada lado de la entrada, y allí, las madres solteras abandonaban a sus recién nacidos, para que fuesen llevados al orfanato de Guadalajara. También la de San Sebastián, construida en el 1100 sobre un antiguo castillo, o la de Nuestra Señora de la Soledad, de 1589.

 

 

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Ermita de San Roque, Horche.

 

 

  • El lavadero data de 1578, y es lo que más nos ha gustado.

 

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El antiguo lavadero de Horche.

 

  • La fuente vieja de 1553 estuvo dando agua potable al municipio hasta la llegada del agua potable en 1965.

 

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Fuente Vieja de Horche, Guadalajara.

 

 

  • La renacentista iglesia de Nuestra Señora de la Asunción data de los siglos XV-XVI. La vamos a contemplar desde cualquier parte de la villa.

 

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Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Horche.

 

 

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Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

 

 

  • La plaza de Horche, es un ejemplo de plaza castellana. Allí se encuentra casi toda la oferta gastronómica y es posible tomarse algo, tras la visita a la ciudad.

 

 

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Ayuntamiento de Horche, Guadalajara.

 

Dejando de lado los monumentos, el pueblo en sí merece una visita….

 

 

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La Fuente Nueva, Horche

 

 

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Horche, Guadalajara, escapada desde Madrid.

 

 

 

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Lavadero de Horche, Guadalajara

 

 

 

 

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La Fuente Nueva, Horche, otro de los lugares en nuestro recorrido.

 

 

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Imágenes de Horche

 

 

Además, existen numerosos senderos y agradables paseos alrededor del municipio.

 

La oficina de turismo.

 

Sobre la oficina de turismo de la villa, me gustaría decir desde aquí que en ninguna de las muchas que hemos visitado a lo largo de los últimos años, hemos encontrado una persona tan atenta y agradable como la chica que nos dio la información. Me gustaría recalcar esto, porque la buenísima atención que recibimos en ella, y toda la información que nos facilitó, nos hizo la visita a Horche mucho más fácil y nos dio un buen sabor de boca nada más llegar a la villa. Además, nos dio folletos de otros lugares de Guadalajara que ahora también tenemos ganas de visitar. Eso se llama promocionar bien las cosas y dar un servicio de calidad.

 

La oficina de turismo se encuentra delante de la ermita de San Roque, nada más llegar al pueblo. Desde allí, salen los festivos las visitas guiadas a las bodegas y a la ciudad, a las 11,30 am.

Más información: Horche.

Viajes para mujeres que viajan solas. 

“Todos tenemos océanos que atravesar, si nos atrevemos. ¿Es peligroso? Quizás. Pero, ¿Qué saben los sueños de límites?

Amelia Earhart, 1897-1917

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Colonia y Coblenza, Alemania. Escapada.

Colonia, Coblenza y sus alrededores. Diario de viaje.

 

colonia, alemania
Colonia

Diario de Viaje de una escapada a Alemania.

 

16 de marzo. Domingo.

El viaje empieza ajetreado: me he dormido. Rápidamente corro al metro, donde me acompañan hacia Manises toda la gente que vuelve a su casa después de los conciertos de fallas. 

Ya en Dusseldorf , nos encontramos con la grata sorpresa de que el bus va directo a Köln (Colonia), por 21,20 euros. Llegamos a Köln y después de coger un taxi llegamos al hotel. La llegada al Tempel Hof nos deja sorprendidas: ¡no hay nadie! , y después de mucho mirar, nos encontramos en la ventana de la recepción una nota con mi nombre, que nos dice cual es nuestra habitación y donde está la llave.

 

colonia, Alemania
Vista del hotel donde estuvimos la primera noche.

 

 

Rin, Alemania
Rin, Alemania
Después de dejar las maletas, nos vamos a comer-cenar. El centro de la ciudad está muy animado, y al fin encontramos una pizzería donde poder saciar nuestro apetito. Como curiosidad, deciros que en uno de los callejones existe un restaurante donde se sirve paella y comida española, pero eso a los valencianos… como no podía ser menos, y ya que estamos en Alemania, de aquí nos dirigimos al Papa’s Joe, típico bar alemán donde te sirven comida y lo que buscamos: cerveza!!!, todo ello con un piano que toca música de los años 20, una decoración basada en fotografías de principios de siglo la mayoría, y una atmósfera agradable de verdad. Mañana más

 

Colonia o Kôln
Colonia o Kôln

 

Papa Joe's
Papa Joe’s, donde todas las noches se puede escuchas música en directo.

 

 

 

17 de Marzo. Lunes

¡Por fin vemos del dueño del hotel !. Resulta ser un amable chino venido de Beijing, y que si en algo falla es en su alemán e inglés: por suerte tampoco son nuestro fuerte ninguno de los dos idiomas. El desayuno, aunque básico, es muy correcto, y como ventaja decir que el uso de internet es gratis. El hotel, aunque es básico, y tiene el inconveniente de que hay que subir varios pisos para llegar a la habitación (y eso se nota el día que llevas la maleta), está muy bien, muy limpio, y aunque no está en el centro, tampoco está demasiado lejos. Quería dejar claro este punto porque habíamos leído críticas tan malas del hotel, que el resto de noches las cambiamos antes de venir.

 

 

Nuestro siguiente hotel en Köln, el Löwenbräu, simplemente nos encanta. Está enfrente mismo del Rin, tiene un buffet para los desayunos bastante bueno, y el personal, al igual que el amable chino del anterior, también es correcto y atento.

 

Colonia, Alemania
Segundo hotel en Colonia, Alemania

 

Visitando Colonia

Después de dejar las maletas, nuestro destino de hoy es Aachen, o Aquisgrán para nosotros. ¿Cómo llegar?. Hay que ir a la estación de trenes que se encuentran al lado del Dom, y en las máquinas de billetes comprar un billete que vale 33 euros y sirve para cinco personas, con el que puedes hacer ida y vuelta y coger el tranvía si te hace falta. Merece la pena, puesto que el billete sencillo para una persona de ida vale 10,50 euros, es decir, ida y vuelta por 21 euros. La duración del viaje es aproximadamente de una hora.

 

Catedral de Aquisgrán
Catedral de Aquisgrán, una de las más bonitas que he visto

 

La ciudad es de lo mejor que tiene Alemania. Callejeando se llega al Dom, construido hacia el año 800 por el emperador Carlomagno, y fue el primer monumento alemán declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978. La capilla palatina, inspirada en otras capillas imperiales paleocristianas, se erigió como parte de un complejo arquitectónico palaciego, y es el núcleo de la catedral. Consta de un octógono rodeado de una galería con 16 caras con tribunas y otras capillas paleocristianas.

 

Catedral de Aquisgrán
Catedral de Aquisgrán, Alemania…

 

En el centro hay una lámpara inmensa que fue encargada por Federica I Barbarroja en 1165. En su parte oeste se encuentra el trono donde se celebraban las ceremonias de coronación, y donde prestaron juramento más de treinta reyes, que tras dichos actos recibían el juramento de fidelidad de los príncipes. Hay además una pelegrinación de fieles cada siete años, desde 1349, que se deslizan por un estrecho hueco que existe bajo el trono como signo de devoción. El presbiterio es gótico del año 1355.

 

Catedral de Aquisgrán
Catedral de Aquisgran

 

Catedral de Aquisgrá
Aquisgrán, catedral

 

 

Catedral de Aquisgrá
Catedral de Aquisgrán por dentro

 

 

 

El ayuntamiento o Rathaus, en un palacio carolingio del siglo XIV, se encuentra en una plaza detrás del Dom. Su fachada está decorada con las estatuas de los emperadores y reyes que fueron coronadas en la ciudad. En él se encuentra la sala blanca, donde se firmó la Paz de Aquisgrán que puso fin a la guerra de secesión austríaca. También se encuentra la sala de ceremonias en la parte superior (entrada 2 euros), aunque no es nada del otro mundo.
El resto de la ciudad, callejeando se ve fácilmente. Es una ciudad llena de calles empedradas, con un ambiente muy agradable y muchos edificios antiguos que vale la pena descubrir. Por otro lado, añadir que Aquisgrán se caracteriza por tener multitud de panaderías y pastelerías repartidas por doquier, donde se puede tomar un café o alguna cosa. En este viaje descubrimos que la mayoría de los alemanes a mediodía acuden a estos sitios, se toman cualquier cosa, y vuelven a su trabajo rápidamente. La mayoría de estos locales son muy recomendables.
  
Aquisgrán
Aquisgrán


18 de Marzo. Martes.


El día de hoy se llama Bonn.


Hoy el sacar los billetes de tren ha sido desesperante. Es en la misma estación de trenes, pero las máquinas son otras, y las chicas de información no nos ayudan en absoluto. Por fortuna, hay unos amables policías que sí lo hacen. Hacia Bonn partir trenes cada cuarto de hora más o menos, y su precio es de 6,30 euros ida. La duración de trayecto es de 18 minutos.

 

Bonn, Alemania.
En el tren de camino a Bonn

 

bonn, alemania
En el tren de camino a Bonn, pensando…


Nada más llegar a Bonn, nos jugamos la vida. Las ansias fotográficas de Loli, hacen que saque en unos baños públicos unas fotos a unas prostitutas. La consecuencia es que si no le quitan la cámara es gracias a la intervención de un guardia de seguridad que hay en la estación de trenes.

 

Loli casi nos mete en un lío con sus fotos…

 

Descargada la adrenalina, vamos a ver la ciudad. Decir Bonn es decir Beethoven, y allí nos dirigimos. Debo decir, que pese haber sido músico hace años, no me gustó nada el museo. No tiene apenas objetos del compositor; el museo sólo tiene algunas pinturas, escasas partituras y algunos instrumentos antiguos (sólo resultan curiosos los dos pianos que el músico poseía), pero ya está.

 

Bonn Alemania
Bonn, la ciudad de Beethoven


El resto de la ciudad, es casi mejor que la casa-museo que acabamos de visitar. Además, si vais en verano, hay muchas cosas en los alrededores que se pueden visitar, tanto jardines como palacios. Nosotras sólo disponíamos de un día, y lo que estuvimos viendo fue todo dentro de la ciudad. La universidad y el Old Toll Station, la Münster Basilica y el Rathaus.

 
Bonn Alemania
Catedral de Bonn

 

Bonn Alemania
Catedral de Bonn

 

Bonn Alemania
Bonn, Alemania

 

Bonn Alemania
Bonn Alemania
 
Bonn Alemania
Bonn Alemania
Por la tarde, volvemos a Köln a ver todo lo que nos queda.

El corazón de Colonia está formado por el barrio que se extiende entre la estación central de ferrocarril (detrás del Dom), y el puente de Hohenzollern, considerado el más transitado del mundo con un tren cada dos minutos día y noche. A los lugareños, les encanta salir por la tarde a pasear al jardín junto al Rhin (Rheingarten), donde se desarrollan gran parte de las actividades culturales de la ciudad. En él se encuentran la mayoría de hoteles y restaurantes donde pernoctar y cenar.
Rin, Colonia, Alemania.
Vistas desde el Rin, Colonia, Alemania.

 


El Dom o la Catedral se empezó a construir en el año 1164, por orden del emperador Federico I Barbarroja, que donó a la ciudad de Colonia las reliquias de los reyes Mayos. Se basó en principio en las catedrales de París, pero terminó superándolas en dimensiones. El edificio, de estilo gótico, se terminó en el 1.880, y está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Catedral de Colonia, Alemania.
Catedral de Colonia, Alemania.
El museo Ludwig, cuenta con una importante colección de arte del s.XX. sus autores, pasan por ser la mayoría expresionistas, lo que convierte a este museo en un auténtico paraíso para los amantes de dicha tendencia: Reiter, Brücke, Paul Klee, Bauhaus, etc, la vanguardia rusa también es uno de los fuertes del recinto, así como importantes dentro del cubismo como Picasso y Braque, Wharhol y Segal en el arte-pop, y otras figuras y tendencias contemporáneas tanto alemanas como europeas, americanas, japonesas y chinas.

El Wallraf-Richard Museum es sencillamente espectacular. Es un museo en toda regla del impresionismo, y en él podemos encontrar a todos los artistas que aportaron algo a dicha corriente. Por desgracia, llegamos tarde y no podemos verlo con demasiada tranquilidad.
Después de dar una vuelta al atardecer por las orillas del Rhin, nos vamos a cenar a un restaurante italiano al lado justo del hotel: Sierra Leona, donde con 21,20 euros cenamos las dos nuestro plato de pasta, y como no, nuestra cerveza. Enfrente, tenemos en Papa Joe,s, pub donde hacen actuaciones en directo de jazz, y donde nos animamos a entrar. En el grupo estrella de la noche, ninguno cumple los 55 años , pero eso sí, la facilidad para levantar un dedo y pedir más cerveza en la barra, no la han perdido. No conseguimos saber cómo logran mantenerse en pie con el alcohol que se meten el rato que estamos, ni cómo logran hacer sonar sus instrumentos, será la experiencia, digo yo. Lo cierto es que el local es de lo más divertido del viaje. Tiene mucho ambiente y es un lugar donde te guste o no el jazz te lo puedes pasar bien. Los músicos, tocan genial, y el dueño, un alegre señor que ha sido en un primer momento el que nos ha animado a entrar, termina ofreciéndonos un licor de hierbas típico de allí. El Dr. Papa Joe, con una ligera graduación de 32º. Cuando al fin los pobres músicos consiguen salir a cenar, nos vamos a nuestro hotel, donde nos encontramos con la sorpresa de que están allí. Pero nosotras a dormir!.
Papa Joe en Colonia
Papa Joe en Colonia, siempre un acierto



19 de marzo. Miércoles . Coblenza

Salimos de Köln para llegar a Coblenza. El trayecto de tren es de 40 minutos, y el precio de 16,10 euros. La oficina de información de turismo está justo enfrente de la estación de trenes, y allí nos informan de que el paseo por el Mosela en barco es imposible hacerlo en esas fechas, y el del Rhin por los pelos: el primer crucero en el segundo río empieza su temporada el día siguiente.
Coblenza, Alemania
Coblenza, Alemania
Al llegar al hotel Continental (también enfrente de la estación de trenes), descubrimos que todo lo que habíamos leído de él es verdad: está anticuado aunque limpio, el trato de los dueños es excelente (el dueño habla algo de español) y el lugar no nos parece ruidoso en un principio (aunque luego descubriríamos que dormir en el primer piso los jueves por la noche imposible, porque detrás hay una sala de boda musulmana).


Coblenza es una ciudad situada en el cruce del Rhin y del Mosela, de ahí su nombre “ad confluentes” romano a la ciudad. Aunque a primera vista no nos diga nada, Coblenza es una ciudad con muchas cosas que ver, tanto en la ciudad, que se puede visitar dando un paseo, como en los alrededores, siendo por tanto un excelente punto de partida. La ciudad se puede visitar con un mapa que podéis obtener de la oficina de turismo antes mencionada. Su centro está lleno de edificios e iglesias que con un mapa podéis visitar perfectamente. Destacar el Deutsches Eck, que es el punto de confluencia del Rhin con el Mosela. En él existe un monumento dedicado al emperador Guillermo I, sobre un zócalo de 107 peldaños, y hay una bonita vista de la ciudad.

 

Coblenza, Alemania
Coblenza, Alemania

 

 

Coblenza, Alemania
Coblenza, Alemania

 

 

 

Coblenza, Alemania
Coblenza, Alemania

 


En cuanto a comida, recomendaros La Mamma, en una plaza del centro de la ciudad. Muy adecuado, tanto a mediodía como por la noche.

 

20 marzo. Jueves. Visita al castillo de Stolzenfels.

Para visitar dicho castillo, hay que tomar de la estación de autobuses (delante de la de trenes), el bus número 650, que sale cada hora y veinte minutos y a la hora y cincuenta minutos (2,25 euros). El autobús te deja en la carretera, y subiendo una pequeña cuesta se llega al castillo. La visita al castillo es obligatoriamente guiada: cuesta 1,30 euros con carnet de estudiante, se da una cada hora y dura 20 minutos. Me gustaría señalar lo vergonzoso que es la diferencia de la explicación en alemán e inglés en cuanto a extensión: no nos cuenta casi nada. Por lo demás, es castillo está bastante bien conservado. Ahora mismo están rehabilitando algunas partes que estaban un poco peor, y en medio día se puede visitar perfectamente.

 

Castillo, vista desde el Rin, Alemania, desde Coblenza.
Castillo

21 de marzo Viernes.Crucero por el Rhin.


El barco para realizarlo, sale cerca del Deutsches eck antes mencionado, en un embarcadero de donde salen diferentes barcos a diferentes lugares. El que hace este recorrido, se llama KD, y sale de Coblenza para llegar Rüdesheim , aunque el barco sigue hasta Mainz. Nosotras cogimos el barco hasta Rüdesheim y de allí luego volvimos en tren.

 

Rin, Alemania, desde Coblenza.
Rin, Alemania, desde Coblenza.

 

 

Rin, Alemania, desde Coblenza.
Loli disfrutando del crucero por el Rin, Alemania, desde Coblenza.

 

 

Rüdesheim, Alemania.
Rüdesheim, en Alemania

 

Rüdesheim, Alemania.
Rüdesheim, Alemania

 

Rüdesheim, a orillas del Rhin

 

Rüdesheim, Alemania.
Rüdesheim, Alemania.

 


EL trayecto es un paseo por el Rhin, de modo que se pueden ir viendo todos los castillos que en sus orillas hay, y también la famosa Roca de Loreley.

rin, alemania
Vistas desde el barco en el Rin.

 

 

Rin, Alemania
Un paseo por en Rin, Alemania
Nuestro paseo estuvo marcado por la nieve, aunque no por ello dejó de ser encantador.22 de marzo. Vuelta a Dusseldorf para volver a Valencia.
Más información:
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Viajes low cost. Destinos inolvidables

Viajes low cost para unas vacaciones divertidas.

5 destinos inolvidables…

Viajes donde cualquier presupuesto es posible.

Laos.

Laos siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Por algo fue el primer lugar del Sudeste Asiático que visité, y donde tuve unas vacaciones de fábula. En Laos descubrí que la gente más humilde es la que más comparte. En Laos ví mis primeros monjes budistas, monjes “de verdad”, de los que van pidiendo por la calle comida, y son respetados por la religión que profesan por el resto de sus paisanos. En este país, descubrí “las bolsitas con hielo”, unas bolsitas con cubitos de hielo y una pajita, que compra la gente para refrescar (y razón no les faltaba aquél lejano agosto, hacía una calor increíble).

También las puestas de sol sobre el Mekong fueron parte del encanto del lugar, sin contar Luang Prabang, la ciudad asiática más auténtica para muchos. Y todo ello, a precios más que asequibles, tanto en transportes, restaurantes como alojamiento. En Van Vieng llegamos a dormir por un euro la habitación doble (no era un cuatro estrellas, eso sí). Además, al ser tan económico, alquilar una moto, o subir en canoa, o hacer cualquier excursión, entraba en el presupuesto diario.

 

vientiane, laos
Vientiane tiene estas hermosas puestas de sol sobre el río Mekong, que a más de uno dejarán con la boca abierta.

 

 

luang prabang, monjes
Ver a los monjes todas las mañanas recogiendo su comida, proporciona una lección de humildad a nuestra mentalidad occidental.

 

 

Van Vieng laos
Van Vieng es el paraíso de aquellos que quieren realizar actividades de aventura a bajo coste sin peligro alguno.

 

 

Las cuevas de Pak'ou en Luang Prabang
Las cuevas de Pak’ou en Luang Prabang … No solamente son bonitas, el paseo en canoa hasta allí también valió la pena.

Norte de Tailandia: Pai, un viaje low cost para aventureros mochileros.

Tailandia parece un clásico entre los destinos mochileros, pero es que en verdad, unas vacaciones en Tailandia dan para mucho. No solamente sus playas, sino su interior, y más aún, el norte del país, os pueden permitir el pasar unas vacaciones con poco presupuesto, disfrutando enormemente de la comida tailandesa y de su cerveza. Además, en lugares como Pai, al norte de Chiang Mai, se pueden realizar numerosas actividades, como subir en elefante, kayaking, practicar senderismo, rafting, o perderse en una moto por los arrozales que rodean al pequeño pueblo. Pai es considerado por muchos como el pueblo hippie del norte de Tailandia, y razones no faltan. El alojamiento es económico, y aunque la comida ya no es tan económica como lo era en el pasado (el que hayan descubierto Pai los turistas ha llevado al incremento del precio de las bebidas), sigue siendo el mejor lugar para perderse.

 

pai, tailandia
Paisajes de Pai. Allí encontré el cultivo del arroz en seco, algo que nunca había visto antes.

 

pai, tailandia
Calles de Pai, donde los mochileros caminamos tranquilamente.

Portugal, un destino low cost para románticos…

Debo reconocer que me ha costado mucho llegar a conocer un poco Portugal: a pesar de trabajar con muchos de ellos, no había recorrido sus lares hasta hace poco más de dos meses, que mis visitas al país empezaron a ser frecuentes. Desde entonces, he descubierto muchas cosas, como que Portugal no son solamente Lisboa y Oporto, sino que tiene otros lugares menos conocidos, y no por ello menos bonitos, como Aveiro, Torres Vedras, Óvidos o Setúval… da igual hacia donde te muevas, norte o sur, este u oeste, en todos los lugares encuentras hoteles de primera a precios asequibles, mucho más económicos que en nuestro país, menús por 7 euros, e incluso menos, e inolvidables paisajes que te dejarán sin aliento. Todo esto y mucho más, es Portugal. Como lugares que no conocía y que me han sorprendido gratamente en todos los sentidos, citar Torres Vedras, lugar cargado de historia, y donde  encontré un hotel muy especial, el hotel vila Louro 

 

 Setúval y Sesimbra, Portugal.
Vista de las playas entre Setúval y Sesimbra, Portugal.

 

viajes low cost.
Playas en Lisboa.

 

 

 Torres Vedras, Portugal.
Plaza de Torres Vedras, Portugal.

 

 

 

Vila Louro, Portugal.
Amanecer en Vila Louro, Portugal.

 

 

Oporto y la estación de trenes.
Oporto y la estación de trenes.

 

 

Oporto.
Oporto.

 

 

 

 

Playas en Oporto.
Playas en Oporto.

 

 

 

 

Guadalajara, el viaje low cost español.

Siempre pensamos en lugares lejanos en cuanto hablamos de viajes low cost. Sin embargo, existen provincias como Guadalajara, que nos permiten ver muchas cosas sin rasgarnos demasiado los bolsillos. Si todo ello lo acompañamos de una buena gastronomía y multitud de cosas que ver, no hay excusas para no visitar a nuestra vecina.

Qué ver en Guadalajara.

Las opciones son muchas. Si hablamos de practicar senderismo, el Alto Tajo nos ofrece caminatas repletas de luz y de naturaleza en estado puro, sobre todo con la llegada del buen tiempo. El otoño va a dar paso a una visita al Hayedo de Tejeda Negra, uno de los lugares más visitados por los senderistas españoles ( y con razón).

 

 

Guadalajara y el Alto Tajo.
Guadalajara y el Alto Tajo.

 

 

Guadalajara y el Alto Tajo.
Guadalajara y el Alto Tajo.

 

 

Hundido de Armallones, Alto Tajo.
Hundido de Armallones, Alto Tajo.

 

 

Hayedo de Tejera Negra, Guadalajara.
Hayedo de Tejera Negra, Guadalajara.

 

Hayedo de Tejera Negra, Guadalajara.
El Hayedo de Tejeda Negra, Guadalajara.

 

La llegada del buen tiempo deberían hacernos visitar pueblos como Horche, donde se realizan visitas guiadas a bodegas y a la ciudad, Pastrana, la ciudad de la princesa de Éboli y donde vivió Santa Teresa de Jesús. y, para los amantes de Camilo José Cela, el castillo de Torija nos ofrece una recopilación de la historia de su Viaje a la Alcarria.

 

Horche Guadalajara
Horche Guadalajara

 

 

Para los que quieran ir más al norte, van a descubrir la ciudad más turística de la comarca, Sigüenza, y los pueblos negros, la zona más bonita, en mi opinión, que tiene Guadalajara.

 

Parador Nacional Sigüenza
Parador Nacional Sigüenza

 

 

En el patio del Parador Nacional de Siguenza
En el patio del Parador Nacional de Siguenza

 

 

 

Callejeando por Sigüenza
Callejeando por Sigüenza

 

 

Sigüenza
Sigüenza

 

Guadalajara capital.

La capital de la provincia, que en su pasado se consideró fea y sin encanto, posee el Palacio del Infantado, y una remodelación de todo su casco antiguo que la hacen mucho más atractiva y un lugar donde salir a tomar algo. Muy recomendable la plaza de toros reconvertida en terraza de verano, donde tomar unas copas o cenar es una realidad.

 

Guadalajara, Palacio del Infantado
Guadalajara, Palacio del Infantado

 

Y si hablamos del verano, una visita al festival de la lavanda en Brihuega, es una bonita experiencia. Durante los días del festival, el ayuntamiento organiza visitas a los campos de lavanda, y todo el pueblo se engalana de esta aromática planta.

 

 

Brihuega,festival de la lavanda.
Brihuega en el festival de la lavanda.

 

 

Brihuega,festival de la lavanda.
Brihuega,festival de la lavanda.

 

 

Brihuega,festival de la lavanda.
Brihuega, Guadalajara.

 

 

 

Y luego, siempre hay pueblos perdidos que nos sorprenderán con su naturaleza, como Pioz, a 20 minutos escasos de Alcalá de Henares.

 

Pioz, castillo.
Pioz, castillo.

 

 

Pioz en verano, Guadalajara
Pioz en verano, Guadalajara

 

 

India.

A la India se la ama o se odia, es la frase más típica que he oído… y es verdad. Se escuchan voces a favor, y voces en contra, pero lo que si que es cierto, es que es un país que no deja a nadie indiferente. La India, es un lugar para muchos viajes: muchos son los veranos necesarios para comprender y llegar a amar a este hermoso país, donde la miseria y la pobreza se dan la mano de los turistas y la gente acomodada; donde los saris de las mujeres conviven pacíficamente con la juventud, que quiere ser occidental. Todo vale en la India, y todo está lleno de tradiciones y perjuicios. Al viajar, una tiene la impresión de que por mucho que te fijas e intentas comprenderla, todavía no está a tu alcance.

Como ya muchos saben, es un país muy económico, donde el que viaja caro es porque quiere. En mi visita, llegué a regatear para pagar menos de un euro por habitación doble, pero aún así, sabíamos que era caro. La picante gastronomía es deliciosa, y, como no, más que asequible.  Una experiencia bastante económica y mágica, es dormir en alguno de los palacetes que hay en el Rajastán, y que ahora se dedican al turismo. No te arrepentirás….

 

 

Khajuraho, India.
Khajuraho, India.

 

 

Khajuraho, India.
Mujeres en Khajuraho

 

 

Khajuraho, India.
De camino… Khajuraho, India.

 

Mercados en la India. Jhansi.
Mercados en la India. Jhansi.

 

 

Agra, India.
Agra, India.
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Postdam: Escapada desde Berlín, Alemania.

Postdam, la ciudad favorita de los reyes de Prusia.

Historia de la ciudad.

Corría el año 1945 y el fin de la Segunda Guerra Mundial era un hecho. Todas las miradas de los países aliados, se concentraban entonces en Postdam, Alemania, donde un dictador ruso, Stalin, Atlee, el nuevo líder derrotado tras las elecciones británicas, que habían dejado fuera de combate (nunca mejor dicho), al carismático Churchill, y Truman, sustituyendo a uno de los también personajes claves de la guerra, Roosevelt, se concentraban en la ciudad prusiana por excelencia para discutir todos los matices de la pasada guerra, y dividir la enferma Alemania a su voluntad. El palacete de Cecilienhof, fue el encargado de albergar a los ilustres personajes y contemplar el tratado que decidiría la suerte futura europea. Hoy por hoy, es posible visitar este hermoso lugar.

 

Jardines Palacio de Cecilienhof, donde se firmó el Tratado de Postdam en 1945.

 

 

Entrada Palacio de Cecilienhof.

 

Pero la ciudad es esto y mucho más. Ciudad antigua europea, ya en el 1317 se habla de ella en muchos lugares. Aunque no obtendrá más notoriedad hasta que en 1660 sea elegida como residencia de caza de Guillermo I, lo que trajo la presencia de reyes y personajes ilustres, y, con el tiempo, fuera la residencia de los reyes de Prusia. Situada junto al Rio Havel, la ciudad tiene más de 20 lagos y ríos, que cruzan sus dominios sigilosamente y dotan de paz y armonía a los habitantes del lugar. Además, es también una ciudad universitaria, ciudad abierta y permisiva desde hace siglos, como demuestra la historia, que nos dice que ya en 1685 fue centro de inmigración europea para franceses, rusos, holandeses y ciudadanos llegados de las tierras de Bohemia, por su conocida libertad religiosa. La corte siempre estuvo allí, incluso cuando la capital alemana pasó a ser Berlín y controlar todo el poder, la nobleza siempre prefirió vivir en los extensos jardines de esta ciudad a escasos 30 kilómetros de la capital berlinesa.

 

Calles de Postdam

 

 

Postdam es sede del parlamento nacional.

 

 

 

Visitando Postdam

 

 

 

Mapa de todos los palacios y jardines.

 

 

Provost Pedro y Pablo Iglesia

 

 

 

Provost Pedro y Pablo Iglesia, Postdam

 

 

 

Vista de los jardines de Sanssouci

 

 

 

El palacio fue construido por Federico II el Grande, Rey de Prusia.
Palacio de Sanssouci, que significa, sin preocupaciones. El palacio fue construido por el rey Federico II el Grande, rey de Prusia.

 

 

Palacio de Sanssouci, Postdam

 

 

El pabellón enrejado de los soles, en el palacio de Sanssouci.

 

 

Ahora, todo el complejo de palacios y jardines abren las puertas al visitante, que llega en la mayoría de ocasiones desde un viaje en tren desde Berlín, la forma más fácil de conexión existente. Solamente un día basta para visitar todo el complejo y escapar del tráfico de la capital. No hay duda de que es una visita obligada.

 

 

 

Vistas del Palacio Potsdam Cecilienhof

 

 

Mapa Palacio de Cecilienhof

 

 

En los jardines de Postdam

 

 

Palacio de la Orangerie, Postdam

 

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Libreria Lello, Oporto, una de las librerias más bellas del mundo

La Libreria Lello e Irmao.

Un viaje low cost por tierras portuguesas….

Corría el año 1881 cuando José de Sousa Lello abría su primera librería en Rua Almada. El nuevo librero, abría con toda la ilusión puesta en el negocio que había querido regentar toda su vida, junto a su hermano menor. Ninguno de los dos imaginaban que en pocos años, serían capaces de adquirir la antigua Librería de Chardrom, en la Rua das Carmelitas 144, que haría que su apellido pasara a la historia. En el futuro, José Pinto de Sousa Lello & Irmao, venderían sus libros desde aquél edificio detrás de la universidad, desde aquél 1894, y hasta el fin de sus días, conservando su extraordinaria estructura original, que la ha hecho famosa en todo el mundo, al ser considerada como una de las más bonitas del mundo.

 

 

 

 

La fachada, mitad modernista, mitad neogótica, nos da una idea de lo que dentro vamos a encontrar. En ella, podemos ver la figura del arte y la de la ciencia.

 

 

Ya en su interior, el techo de yeso imitando a madera nos recibe y nos deja sin palabras.

 

 

 

Si los turistas nos lo permiten, podremos observar los antiguos raíles que antaño servían de guía para los vagones de transporte de libros, que se utilizaban en el pasado.

 

 

 

La vidriera nos mira desde las alturas: “Decus in Labore”, dice desde allí (Decoro en el trabajo)….

 

 

Pero lo que realmente sorprende en la libreria Lello, son las escaleras, que, seguramente, servirían de inspiración a JK Rowling, durante los años que estuvo viviendo en la ciudad. Si se presta atención, se puede ver la similaridad que muestran con las escaleras de Hogwarts, la escuela de magia favorita por muchos de nosotros.

 

 

También los pilares, son foco de atención para muchos de los turistas que llegan a ver esta maravilla de lugar. Curiosamente, no se ha retocado gran cosa desde su creación, en el año 1869. El edificio, adquirió el aspecto que ahora conocemos en 1906, por el ingeniero Francisco Xavier Esteves. Una remodelación en 1995 por Vasco Morais Solares ayudaron a su conservación.

 

 

 

 

Cómo llegar.

Para llegar allí, hay que tomar los autobuses 52,78,37,20, 35 o 6. También la línea D de tranvía 22 nos deja cerca, en la estación Aliadas.

La entrada se adquiere en el segundo edificio a la izquierda de Lello, donde está el punto de venta de entradas. En la actualidad, son 4 euros, que se descuentan si se realiza alguna compra en el interior.

 

 

 

 

 

 

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Escapada en Navidad a Edimburgo.

Escapada en Navidad a Edimburgo.

Una vuelta por la capital de Escocia

Actividades recomendadas para una escapada de dos días por la ciudad….

Edimburgo es una de las ciudades que más me han cautivado desde el primer momento, quizás porque a pesar de que había oído que era muy bonita, no esperaba nada. Hay lugares donde apetece volver una y otra vez, a un año de haber escrito este post, y a las puertas de mi segunda visita en marzo, estas son las actividades que os recomiendo hacer.

 

  1. Tour gratis con Saldemans

Los tours gratuitos son una opción que venimos practicando desde hace tiempo, y con Saldemans realizamos dos, uno para ver la ciudad vieja, y otro por la noche el día siguiente, el llamado tour de los fantasmas. El funcionamiento de estas salidas es ya popular: los españoles voluntarios te hacen el recorrido por lo más emblemático de la ciudad, y después se les da una propina, según lo mucho o poco que nos haya gustado. Tengo que decir que aunque hemos tenido muy buenas experiencias, también en muchos lugares el precio de los tours privados en grupo tienen el mismo precio que la propina que se les pueda dar a los integrantes de los tours gratuitos, aunque como digo, solamente he tenido buenas experiencias. Para nuestro próximo viaje hemos contratado con Escocia Turismo, con los que también vamos a realizar una excursión de un día a las Tierras Altas y al Lago Ness. Ya os contaré la experiencia, aunque estoy segura de que también será positiva.

¿Por qué realizar un tour por la ciudad?

La capital de Escocia es uno de los lugares con más historia y anécdotas que he conocido. El tamaño de la ciudad la hace idónea para poder moverte a tu aire y verlo todo, pero cada rincón tiene una historia que contar, la ciudad está llena de anécdotas que hacen de este lugar mágico y diferente.

 

Tour gratuito en Edimburgo

 

2. Dar una vuelta por la Royal Mile y el camino hacia el castillo

La Royal Mile se llama así precisamente por su distancia, que es de una milla. Siguiendo la Royal Mile pasaremos por la mayoría de los edificios más emblemáticos. En el extremo sur llegaremos a lo que era llamado el “fin del mundo ” en el pasado, ya que allí terminaba la ciudad y las murallas que la protegían daban paso al exterior, considerado peligroso y completamente desconocido para muchos. Recorrerla significa pasar desde el fin del mundo hasta el epicentro de la ciudad. Desde allí podremos subir hasta el castillo, donde tendremos algunas de las mejores panorámicas al atardecer.

 

Edimburgo en Navidad

 

3. Tomar una copa en “The last drop”

Algunas de las mejores historias de Escocia se desarrollaron en los pubs. Un ejemplo es “The last drop”, el lugar donde estaba situada la fonda o bar donde los condenados a la horca cumplían su último deseo, un trago. Actualmente es un tranquilo lugar donde tomar también un trago, pero en un ambiente más divinity y ordenado que lo que sería en su tiempo. Allí veremos la última cuerda que se utilizó.

The last Drop, la soga de la última ejecución. Edimburgo.
The last Drop, la soga de la última ejecución. Edimburgo.

 

 

The last Drop, Edimburgo.
The last Drop, Edimburgo.

 

4. Comer alguno de los bocadillos de cerdo que se venden a lo largo de la ciudad (si no te da pena el animalito).

 

Edimburgo en Navidad

Podremos ponerle muchos adjetivos calificativos al hecho de comer este tipo de comida, pero finalmente a todos nos gusta ser malos y comer cosas prohibidas. El lugar de la foto se encuentra en Victoria St.

 

5. Pasar una tarde en la feria.

Todos hemos sido niños alguna vez, y la feria que los escoceses montan cada año es realmente bonita. Es uno de los encantos de las navidades.

Edimburgo
La feria de Edimburgo

 

Edimburgo
La feria de Edimburgo

 

 

Edimburgo
La feria de Edimburgo

 

6. Dar una vuelta por la parte nueva y disfrutar de la iluminación de Navidad.

Edimburgo posee dos partes claramente diferenciadas: la ciudad vieja, marcada por la Royal Mile, y la llamada parte nueva, donde York St es su marca inconfundible. Si ya nos hemos empapado de historias de la Edad Media y de fantasmas, ahora toca el turno al barrio nuevo, donde la arquitectura y las bonitas casas que conforman el barrio hacen olvidar el resto.

La feria de Edimburgo en Navidad es preciosa
7. Hacer otro tour, esta vez a las 18,30 pm, para ver la parte oscura de la ciudad. Esta vez, el precio eran 10 libras, y también mereció la pena.

La Colina de Carton Hill tiene otro aire más misterioso si se visita de noche; eso por no hablar de visitar los cementerios a altas horas de la noche. Seas un friki o no de las historias de fantasmas, no te puedes perder esta visita nocturna, que seguro te dará otra visión de la ciudad.

 

edimburgo
Carlton Hill, Edimburgo

Segundo Día de viaje de nuestra escapada navideña…

 

8. Subir hasta Arthur’s Seat y contemplar las vistas de la ciudad. Existen varios itinerarios para subir la colina, y es posible verla desde diferentes perspectivas.

No lo teníamos en mente y fue la chica de nuestro bed and breakfast la que nos lo recomendó, y la verdad, no nos defraudó. Subir a Arthur’s Seat ofrece un hermoso paseo de la campiña escocesa, pero pegada a la capital, y desde arriba es posible tener una visión panorámica del mar y de la ciudad. Existen varios caminos para llegar a la cima, o simplemente caminar por la colina. Es posible entrar por un lugar y salir por la otra parte.

 

Arthur's Seat, Edimburgo.
Arthur’s Seat, Edimburgo.

 

 

Arthur's Seat, Edimburgo.
Arthur’s Seat, Edimburgo.

 

9. Visitar el Museo Nacional de Escocia, ideal para conocer mucho mejor la historia de la ciudad y del todo el país.

Estamos ante uno de los museos mejor documentados que nos hemos encontrado en nuestros viajes: el Museo Nacional de Escocia ofrece mucha y variada información sobre la historia escocesa y también de sus habitantes.

 

10. Perderse por la ciudad…. la mejor opción para conocerla bien y llevarse un buen recuerdo… lo mejor…

 

 

New town Edinburgh
New town Edinburgh

 

Sobre algunos mitos y leyendas que había oído antes de llegar….

 

“Edimburgo es cara” 

No nos pareció tan cara como nos habían dicho en general. La comida tiene un precio justo, y por 10 libras comimos muy bien en el Howies Restaurant, en Victoria St. También comimos en un chino por menos de esa cantidad uno de los días del viaje. En los pubs, nos solía costar unas 20 o 25 libras, bebidas incluidas. Aunque no es barato, la calidad de las comidas es buena. La bebida sí que es cara, y cualquier cerveza ronda las 5 libras.

Respecto a los hoteles, un hotel básico ronda los 70-100 euros. Dormir por menos es arriesgarte a que no esté limpio, o desplazarte a las afueras de la ciudad o a algún pueblo.

El transporte tiene un precio más que razonable.

 

“Los escoceses son muy majos”

Totalmente cierto, majos no, majísimos. Son gente muy abierta y acogedora, siempre dispuesta a ayudarte y con una sonrisa perenne que les acompaña en todo lo que hacen. Solamente por la gente ya vale la pena venir aquí.

 

“En Escocia siempre llueve”

Más que decir que siempre llueve, yo diría que tiene un tiempo impredicible. Nuestras fechas de viaje fueron del 27 al 31 de diciembre, pues bien, nos hizo un sol espectacular todos los días que estuvimos allí. Sin embargo, la semana anterior había nevado muchísimo, y la gente no podía salir de sus casas. No vayas pensando que por ser verano va a hacer buen tiempo ni viceversa, es una lotería.

 

Edimburgo, Escocia.
Edimburgo, Escocia.

 

Edimburgo, Escocia.
Edimburgo, Escocia.

 

 

Edimburgo, Escocia.
Edimburgo, Escocia.

 

Edimburgo, Escocia.
Edimburgo, Escocia.
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Fantasmas y cementerios en Edimburgo.

      El lado oscuro de Edimburgo.

 

La historia de las brujas en Edimburgo.
La historia de las brujas en Edimburgo.

 

Una visita a los cementerios y misterios de la ciudad escocesa…

 

Edimburgo es una ciudad fascinante. No solamente por su arquitectura, como también por su pasado e historia, especialmente, toda aquella relacionada a los fenómenos paranormales que, a lo largo de los años, se han venido sucediendo en la ciudad.

La capital escocesa, ha visto pasar varias epidemias de peste, ahocar personas como el que se toma una cerveza, y condenar a inocentes sin piedad. Todo ello, en un reducido espacio rodeado de murallas, que tanto te protegían de la muerte, como te la facilitaban. Todo en uno. Así la cantidad de cementerios fue bastante considerable, y la primera cátedra de parapsicología en la historia, se otorgó a la universidad de Edimburgo. A partir de ahí, podemos dejar rodar la imaginación…

Cementerios en Edimburgo. Escocia.
Fantasmas de Edimburgo

La niña Annie.

Annie fue una niña abandonada por sus padres durante la peste. Hoy en día, se dice que su alma sigue en los closets, donde muchos la visitan y dejan peluches para ella. Nosotros, no bajamos allí, no os podemos dar muchos datos.

El cementerio de Greyfriars.

 

Cementerios en Edimburgo. Escocia.
Cementerio de Greyfriars

 

 

Greyfriars tiene partes misteriosas, partes divertidas, y a Harry Potter como protagonista.

Por un lado, su iglesia fue abandonada por los franciscanos, que la abandonaron al quemarse.

 

 

Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.
Cementerio de Greyfriars

 

También las rejas que todavía perduran en las tumbas siguen allí. Hubo un tiempo, en el que los cuerpos recién muertos eran muy valiosos para los estudiantes de medicina en Edimburgo, una de las universidades más afamadas en el pasado. Mientras hubo centenares de ejecuciones, no hubo problema para el suministro de los estudiantes. El problema fue cuando ejecutar dejó de estar de moda. Los body snatchers, eran los que se dedicaban a robar a los recién muertos, y llevarlos a la universidad. Por aquél entonces, robar cadáveres no estaba penalizado, aunque si robarles las pertenencias. Por esta razón, los familiares empezaron a velar por sus difuntos. Considerando que un cuerpo tarda en descomponerse de 5 a 7 días en verano, y de 15 a 20 en invierno… os podéis imaginar lo poco que agradaba que alguien marchase al otro mundo en invierno, cuando el frío escocés traspasaba los muros de Greyfriars. Así, se empezaron a poner rejas, que sólo se extinguieron con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de acero. Hoy en día, es posible ver algunas.

Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.
Las rejas del cementerio de Greyfriars, para evitar los robos de cadáveres, estuvieron vigentes hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundieron.

 

En Greyfriars, vamos a encontrar el primer campo de concentración de la historia, en un barracón al aire libre, donde los culpables por la firma del tratado que daba autoridad a Carlos I, y que introdujo el anglicanismo en Escocia, fueron a parar. Los presos, solamente recibían pan y agua, y eran los ciudadanos de Edimburgo los que echaban comida por los muros cada día. De allí solamente se salía de tres maneras: jurando fidelidad al rey (y sorprendentemente, NADIE la juró), para ser ejecutado, o para ir a las Barbados, donde muchos morían realizando trabajos forzados.

Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.
Cementerio de Greyfriars, lugar cerrado al público por la cantidad de fenómenos paranormales allí acontecidos

Harry Potter, también tiene su espacio aquí, porque algunos de sus personajes, responden a difuntos, como por ejemplo, la tumba de Voldemort, de la señorita Minerva Mc Gonagall o  Willina Mc Gonagall. También una escena de “Harry Potter y el cáliz de fuego” fue rodada allí, y es posible ver el colegio que dio forma física a Howgarts, en el  George heriot’s School.

Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.
Escena de la película “Harry Potter y el cáliz de fuego”

Pero la parte divertida, viene de la mano del perro Bobby, la gran mascota del lugar.

John Grey era un policía huraño, al que le gustaba patrullar a solas, a pesar de las advertencias de sus compañeros de profesión, que patrullaban de dos en dos. Un día, decidieron regalarle un perro para que le acompañase en sus salidas, pero, en lugar de un perro grande, el elegido fue uno pequeñito, al que John bautizó como Bobby. Durante 3 años, fueron inseparables, hasta que John murió. Desde entonces, y durante 14 años, Bobby estuvo junto a la tumba de su dueño, hasta que él mismo pereció. Su muerte, causó gran consternación entre los vecinos de la ciudad, pero la ley no permitía enterrarlo dentro, así que se dispuso que sería a la entrada, en el camino contiguo. Hoy por hoy, Bobby tiene una placa homenaje con la que todos los habitantes le honran al pasar.

Homenaje a Bobby, Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.
Homenaje a Bobby, Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.

 

 

 

Homenaje a Bobby, Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.
Homenaje a Bobby, Cementerio de Greyfriars, Edimburgo. Escocia.

Y vamos al cementerio de Carlton.

El cementerio de Carlton se encuentra en la parte nueva de la ciudad. pasando el puente de los malditos, llamado así por las veces que se destruyó (y por el número de suicidios), se llega a este cementerio, donde encontraremos la tumba de David Hume, y la del pintor David Allan, del Siglo XVIII. En aquellos tiempos, la catalepsia, o el ser enterrado vivo, estaba a la orden del día. Tanto que llegó un momento en el cual se enterraba a los difuntos con una campanilla junto a ellos, por si acaso. No obstante, un 40 % de la población se cree tuvo esa suerte, y el pintor Allan fue uno de ellos, pintando su última obra dentro de su nicho… estremecedor….

 

Cementerio Carlton, Edimburgo.
Cementerio Carlton, Edimburgo.

 

 

Os podría contar más cosas, pero prefiero que organicéis el viaje a Edimburgo, y lo descubráis por vuestra cuenta. El tour del lado oscuro es ideal para ello. Feliz fin de semana.

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La brujería en Edimburgo.

Sobre las brujas escocesas y su persecución en la antigua Escocia.

 

La historia de las brujas en Edimburgo.
La historia de las brujas en Edimburgo.

Las brujas de Edimburgo.

 

Corría el año 1590 cuando Jacobo I viajó hacia Dinamarca, en buscar de su mujer por poderes Ana de Dinamarca, con la cual se había casado meses atrás. La reina Ana había intentado llegar a Escocia, pero un fuerte temporal en las costas noruegas le había impedido el viaje, y el rey, que estaba totalmente fascinado por la entonces princesa, decidió partir en su búsqueda, con un séquito de 300 hombres. El 23 de noviembre de aquél año se volvieron a casar formalmente, y decidieron partir hacia tierras escocesas. Sin embargo, el plácido viaje de retorno, se convirtió en toda una odisea, y al tomar tierra escocesa, pocos eran los acompañantes del rey que permanecían vivos.

Jacobo I
Jacobo I
Ana de Dinamarca, edimburgo
Ana de Dinamarca

El episodio dio lugar a una de las cazas de brujas más impresionantes que se han vivido en Europa. El rey, fue informado de que las malas condiciones meteorológicas se debían a algún hechizo contra los recién casados, y la historia comenzó. A partir de ahí, ser considerado brujo o bruja estaba a la orden del día, y bastaba muchas veces que tu vecino te cayera mal, y dijeres que le habías visto rezando al diablo, para poder empezar el proceso de persecución, del que muy pocos se libraban. La caza de brujas, llevó a la ejecución de más de 3.000 personas entre 1563 y 1733, muriendo la mayoría estranguladas, y otras tantas quemadas en la hoguera de Castlehill. Si a ello le sumamos la cantidad de gente que perdía la vida a consecuencia de enfermedades, los asesinatos y las desapariciones que se daban por aquél entonces, la vida en Edimburgo no debía de ser nada fácil.

Castillo de Edimburgo
Castillo de Edimburgo

 

 

Pero vayamos por partes. La inquisición escocesa, una de las más sanguinarias de todos los tiempos, tenía sus propios criterios para considerar a una persona brujo/a o no. Solamente cumpliendo uno de ellos, ya empezaba el proceso de tortura, y posterior ejecución, si se confirmaba su condición de agente del mal.

En primer lugar, ser pelirrojo era símbolo del diablo. Aquí en España, nos reiríamos, pero en Escocia, va a ser que no se ríe ni el más atrevido. Segundo requisito: tener un defecto de nacimiento… y las pecas o verrugas estaban incluidas… esto ya nos pinta mal hasta a nosotros. Por último, tener 3 pezones. Esto, aunque no es muy habitual, en Escocia un 2% de las mujeres lo padecen, y se considera que es para amamantar al diablo. Casi nada.

A partir de ahí, comenzaba el proceso de tortura: primero, collar de púas varios días; ¿Que pasabas la prueba? Pasaban al punzón, con el que te presionaban por todo el cuerpo. Si perdías la sensibilidad y dejabas de sentir dolor, significaba que eras un brujo/a. Si no, pasabas a la peor parte, al Lago de Nor’, situado donde ahora está la estación de trenes de Waverley y los bonitos jardines de Princess Street. Allí, en el pasado, se depositaban todos los desechos de las casas y era un vertedero infame. Aquí lo mismo de nuevo: si te hundías, salvado, no eras brujo; si te mantenías arriba, era porque el diablo te sujetaba por debajo, y a decir verdad, no era tan difícil mantenerte a flote, por la gran cantidad de basura que había dentro, y por las grandes y pesadas faldas que utilizaban las mujeres, y que se inflaban y funcionaban como un globo, evitando que se hundiesen. Se dice que los familiares de las acusadas, les tiraban piedras para que se sumergiesen, ya que, si eran consideradas brujas, la familia también era investigada y sufría el mismo camino. Qué dolor…

Lugar de ejecuciones en la Edad Media de Edimburgo.
Lugar de ejecuciones en la Edad Media de Edimburgo.

 

 

Aun así, finalmente, la caza de brujas de Edimburgo terminó….

ejecuciones en edimburgo
The last drop, la cuerda de la última ejecución en Edimburgo.
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