La historia de Maggie Dickson o la medio degollada

Historias de Edimburgo

 

Edimburgo es una ciudad llena de historias y leyendas. Todas sus calles, plazas y casas tienen algo que contar…

 

Historias de Edimburgo, las calles de la ciudad están llenas de vida

 

Llegamos a la plaza de Grassmarket, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. La plaza fue en su día un mercado de ganado, donde se dejaba a los caballos pastando mientras se negociaba con ellos. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, y la llegada de los fanáticos de la horca, Grassmarket se convirtió en el lugar donde se hacían las ejecuciones públicas. En la plaza hoy en día podemos ver el “The last drop”, un bonito y moderno pub en la actualidad que en el pasado hacía sus funciones con los condenados a muerte, ya que la última voluntad de miles de ellos era un último trago, y aquí este lugar para servirles el último whisky.

 

The last drop, Edimburgo
The last drop en Edimburgo. La soga pertenece a la última persona que se ahorcó en la ciudad.

 

Hoy en día, nada nos recuerda a su pasado, y tomar una sidra o cerveza en su interior resulta muy agradable, aunque hay colgado un cuadro con una vieja soga, que nos recuerda su pasado…

 

The last Drop, Edimburgo.
The last Drop, Edimburgo.

 

Junto a éste, vamos a ver otro pub, el cual nos podría parecer uno como otro, sino fuese por la historia que albergan sus paredes; y es que en este pub perteneció a Maggie Dickson, también llamada la medio degollada», por su historia…

 

Pub de Maggie Dickson
Pub de Maggie Dickson

 

La historia de Maggie Dickson

 

Maggie nació en Musselburgh en 1702. Hija de unos pescadores, se casó con otro pescador, que la abandonó a los 3 años de matrimonio. Para esta fecha, Maggie ya vivía en Edimburgo, pero una mujer dejada por su marido no era la mejor situación sentimental para cualquier chica de su tiempo, así que decidió emigrar. Nuestra chica cogió sus bártulos y cruzó las murallas que entonces rodeaban la ciudad, dirigiéndose al sur. En Kelso encontró una posada donde consiguió un trabajo, y allí se quedó. La fortuna o el destino quiso que el hijo de los posaderos y ella tuviesen un romance, que terminó en un embarazo para Maggie, que ocultó durante meses su nueva condición. El niño nació muerto, y la madre se dirigió al río Tweed para deshacerse del cadáver del pequeño.

Quiso la mala fortuna que alguien la viese dejar el cuerpo inerte del pequeño junto al río, y la denunció.

 

Un lugar de ejecuciones en Edimburgo se encontraba en la Royal Mile, muy cerca de donde se ejecutaba a los condenados a morir. Así era la Edad Media en Europa…

 

Imágenes de Edimburgo en la actualidad

 

 

Condena y ejecución de Maggie Dickson en Edimburgo

 

Las ejecuciones entonces se realizaban en Edimburgo, y constituían un gran festival. La ejecución de Maggie no fue menos. El delito por el que fue condenada a la horca no era homicidio, sino haber ocultado de las autoridades el nacimiento del niño, ya que había que registrar todos los nacimientos, y ella no lo hizo.

Aquél 2 de septiembre del 1724, todo estaba preparado para su ejecución, y Maggie fue ahorcada. Fuero sus vecinos de Musselburgh los que cargaron con el ataúd en la carreta para darle sepultura en su pueblo natal. Sin embargo, algo ocurrió. El ataúd empezó a moverse, y al abrirlo, la muerta salió.

La población estaba exultante: la muerta no estaba muerta e iban a tener dos ejecuciones en el mismo día. Los lugareños empezaron a prepararlo todo para volverla a ahorcar. Fue un joven abogado en la multitud el que detuvo a los entusiasmados escoceses: Maggie había sido juzgada y castigada ya por su falta, y no se podía juzgar y castigar dos veces a una persona por el mismo cargo.

 

Historias de Edimburgo
Historias de Edimburgo, Princess Street es una animada calle en la actualidad…

 

Un bonito final…

Finalmente, la mujer fue liberada y ganó con ello 40 años de vida. Grassmarket ya no la abandonaría, pues fundaría el pub que ahora lleva su nombre, y allí serviría tragos a los otros condenados. Sentimentalmente, se dice que terminó casándose con el abogado que alzó la voz en su defensa: quién sabe.

También se dice que se salvó de morir porque era amiga del verdugo, que no hizo el nudo lo suficientemente resistente.

En definitiva, Maggie tuvo 2 vidas, y su pub nos recuerda a los demás que todo es posible en este mundo… hasta resistir el peso de la horca.

 

Edimburgo y sus historias…

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Preparar la maleta para viajar a Islandia

Viaje a Islandia en los meses de Invierno

Información práctica

 

Islandia en invierno

 

Viajar a Islandia en Invierno
Viajar a Islandia en Invierno

 

La demanda de los destinos del norte en invierno se ha ido incrementando en los últimos años. No en vano, es entonces la mejor época para divisar algunos fenómenos atmosféricos como las auroras boreales. Además, no debemos olvidar que los países fríos tienen gran parte de su atractivo en las actividades y paisajes que muestran al visitante en esas fechas, no en vano, los días fríos ocupan gran parte del calendario, y muchas de las actividades que se realizan durante ese período forman parte de la cultura e idiosincrasia del país. Primavera, verano, otoño e invierno, todas las épocas presentan algo que contar y mostrar al visitante.

 

Voy a Islandia en invierno; ¿hará frío?

 

Viajar a Islandia en Invierno
Viajar a Islandia en Invierno

 

De todos es sabido la situación en el mapa de la isla de la que hablamos, y que provocan la puesta del chaquetón de invierno, sin que nada se pueda objetar. Pues bien, Islandia no es el mejor lugar para ir a bañarse en invierno, ni tampoco para tomar el sol, sin embargo, tampoco es tan fiero el invierno como lo pintan ni como nos lo imaginamos; son las corrientes del golfo las que suavizan las temperaturas, sobre todo en el sur, donde el invierno puede ser algunas veces mucho más suave que en otros lugares, como Reino Unido. La temperatura media en los meses fríos no suele pasar de los -2 grados, y un clima seco favorece el poder sobrellevar mucho mejor los cortos días de esta época aquí que en otros países. El norte del país sí que es más duro, aunque lo más curioso para los visitantes no es el frío, sino lo cambiante de su día atmosféricamente hablando: nos podemos levantar con sol, pasar a la lluvia en un santiamén, ver llegar la nieve sin darnos cuenta.

 

 

Viajar a Islandia en Invierno

 

Tampoco la creencia de que el invierno es totalmente negro es verdad. Los meses más oscuros son diciembre y enero; es entonces cuando solamente 4 o 5 horas de sol acompañan a los lugareños, dejando una luz suave color crepúsculo difícil de encontrar en ningún otro lugar. Los últimos días de diciembre tienen las noches más largas, con casi 20 horas de tenue oscuridad.  Es en esos días de poco sol cuando las posibilidades de avistar auroras boreales se incrementan. Para los interesados en cazar auroras boreales, cuanta más baja sea la temperatura, más posibilidades de divisarlas.

 

Viajar a Islandia en Invierno
Viajar a Islandia en Invierno

 

¿Qué ropa me debo llevar?

 Islandia en invierno no es tan frío como lo pintan, pero hace frío, y se pasan muchas horas fuera visitando cosas. Lo más molesto es el viento, pero este compañero está presente todo el año en este país, así que no debería de sorprendernos.

A pesar de que no deberíamos ir cargados de más, también es verdad que si queremos disfrutar de este país es mejor que llevemos ropa adecuada.

 

Playa de Reyknisfjava, Islandia, uno de los lugares más especiales en la isla

 

Lista de imprescindibles para viajar en invierno a Islandia

 

 

  • Un cortaviento, imprescindible. Podemos tener mejor o mal tiempo, pero siempre va a venirnos bien en Islandia.
  • Una chaqueta de plumas impermeable.
  • Gorro y guantes, si son de los de nieve, mejor.
  • Orejeras para los más frioleros (y para todos)
  • Un jersey polar.
  • Pantalones resistentes al paso del hielo
  • Pantalones de esquiar
  • Calcetines para la nieve
  • Botas de montaña impermeables
  • Ropa térmica, camisetas y mallas térmicas. Mejor con felpa. Las mallas son por si tienes frío ponértelas por debajo del pantalón.
  • Camisetas o ropa más fina, para vestirnos a capas y quitarnos lo más grueso cuando entramos a un lugar con calor
  • El bañador para poder disfrutar de las piscinas o hotpots, presentes en todo el país

 

Y si quieres ver Auroras Boreales tienes que consultar los siguientes enlaces

 

Previsión auroras boreales

Previsión tiempo

 

 

Mi agradecimiento a mi amiga Ana González Rodríguez por la cesión de sus fotos para mi post.

 

Islandia en Invierno
Islandia en Invierno

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Datos prácticos de nuestro viaje por Macedonia, Kosovo, Albania y Montenegro.

Viajar por antiguas tierras de Lliria

 

El pasado mes de agosto iniciamos un viaje por las antiguas tierras de Llyris; con este nombre denominaban los griegos al territorio geográfico donde los ilirios habitaban. Las tribus de los ilirios son poco conocidas y de ellos se tienen muy pocos datos. Su lengua era común, y cada tribu era diferente. Desde la parte occidental de la Península de los Balcanes, hasta la parte más oriental del Mar Adriático. Los países de Serbia, Bosnia, Albania, Montenegro y Croacia formaban Illyria, como era nombrado en latín.

 

Theth, Albania

 

Los tiempos del covid nos hicieron variar nuestro viaje; aunque íbamos a incluir los países nombrados (excepto Bosnia), más Macedonia, finalmente tuvimos que prescindir de Serbia por falta de transporte público hasta la capital. La parte positiva es que incluimos Kosovo, la gran sorpresa de nuestra escapada y nuestro favorito. Un territorio que nos ha gustado por su naturaleza, y sobre todo por sus gentes.

 

Pristina en Kosovo

 

Este post contiene más información práctica que descripciones; la mayoría de lo visitado han sido espacios naturales, que solamente mediante fotos es posible explicar. Los museos e iglesias no son nuestro fuerte. Empezamos.

Skopje, Macedonia

 

Ruta agosto 2021 en tiempos del covid 19

 

Skopje, Macedonia

 

Antes de empezar, debo decir que viajar por varios países en tiempos donde el PCR parece la norma, ha sido bastante fácil. Solamente en una ocasión nos han preguntado si estábamos vacunados y teníamos el certificado, pero ni siquiera nos lo han pedido. Lo que sí que es importante es tener en cuenta que las condiciones en cada país cambian en gran manera de una semana a otra; lo que para nosotros ha sido fácil, igual ahora no lo es.

 

Ohrid en Macedonia

 

Nuestra Ruta

Dia 1: Vuelo a Skopje desde Madrid. Escala en Roma.
Dia 2: Visita a Ohrid desde Skopje
Dia 3: Visita al cañón de Tatla y las cuevas. Resto del tiempo visita a Skopje.
Dia 4: Viaje en bus a Pristina. Visita a la capital kosovar.
Dia 5: Nos vamos a Prizren. Visita a la ciudad.
Dia 6: Prizren
Día 7: salimos de nuevo en bus hacia Shkodër.
Dia 8: Visita al Parque Natural Theth.
Día 9: Viaje a Budva en Montenegro
Días 10 y 11: Budva
Días 12, 13 y 14: Kotor
Día 15 y 16. Dubrovnik en Croacia. Esta parte del viaje ya no la pude realizar. Tuve que volver a España el día 13.

 

Lago Skadar, Albania

 

 

Autobuses durante el recorrido y precio.

 

• Bus aeropuerto de Skopje hasta la estación de autobuses: es un minibús y vale 3 euros al cambio. Van saliendo según llegan los vuelos (aunque en internet viene una tabla de horarios).

• Bus Skopje a Ohrid: 11,50 euros por trayecto. Os recomiendo que si os decidís a ir a Ohrid pernoctéis al menos una noche. La razón es que el trayecto se hace largo (son casi 4 horas, y al volver a Skopje hay mucha cola para entrar en la capital. Se pierde mucho tiempo). Compramos los billetes con antelación en la web de Busticket4.com

A tener en cuenta: se compre cuando se compre el billete de autobús hay una tasa a pagar en la estación (en Macedona, Kosovo, Albania y Montenegro). Suele ser más o menos 1 euros.

• Bus Skopje a Belgrado: 16,50 euros. (no hicimos este trayecto, pero ya lo teníamos todo visto).

• Autobús de Pristina a Prizren: hay un autobús cada 20 minutos. Son 4 euros y se paga dentro del bus

• Autobús de Prizren a Shkodër, Albania. Hay que ir a la estación de autobuses, pero la empresa que lo lleva está fuera. Se llama Almaxla. El billete son 10 euros

 

Autobús a Albania y horarios

 

Horarios autobús hasta Alemania

 

 

• Autobuses de Shkodër a Budva: el autobús que va a Budva viene de Tirana. La parada es enfrente del hotel Rozafa, frente a un kiosco. Vale 12 euros y hay 4 horas hasta Budva.

 

Esperando el autobús a Budva

 

• Autobús de Budva a Kotor: Krovokapic tours es la compañía que lo lleva. Cuesta 3 euros el trayecto. Se puede comprar con antelación.

 

Budva, Montenegro

 

Paso de frontera entre los países.

 

Prizren, Kosovo

 

• Madrid-Roma. No nos piden nada, ni pcr ni pasaporte

• Roma- Skopje. Control de pasaporte

• Skopje-Pristina. Control de pasaporte y en el autobús se anotan los pasaportes. Nos preguntan si tenemos el certificado covid, pero no piden verlo.

• Prizren en Kosovo a Shkodër: Pasamos a Albania y no tenemos ni el control de pasaportes.

• Shkodër a Montenegro. Aquí tenemos que bajar y mostrar los pasaportes. Sobre el covid nada.

• Montenegro a Croacia. En mi caso pasé en coche por un control fronterizo más pequeño, por donde no pasan los autobuses. El chico que iba conmigo me explicó que solían preguntar si ibas vacunado, y que lo mejor para pasar deprisa era decir que no nos quedábamos en Croacia, sino que estábamos de paso. Tenía el certificado preparado por si acaso pero aparte del pasaporte no me pidieron nada.

 

 

Ohrid en Macedonia

 

 

 

Apartamentos y Hoteles durante el viaje

 

Theth en Albania

 

 

Normalmente utilizamos hoteles pequeños y bed and breakfast en nuestros viajes para tener el desayuno. En este caso, tuvimos un poco de todo.

  • Skopje: estuvimos super bien en los apartamentos Aloha Luxury (28 euros por noche). La chica que los lleva fue la que nos consiguió el transporte para el día del cañón y nos dio información sobre la ciudad. Los apartamentos se encuentran fuera del área turística, pero se puede llegar andando después de un paseo. La estación de autobuses está a 10 minutos andando. El sitio tiene piscina.

 

  • Pristina: Boulevar Center 92. Apartamento en pleno centro muy moderno y funcional, son nuevos. No pone ningún cartel al llegar y hay que subir al primer piso. Nos costó 30 euros la noche. El dueño fue muy amable con nosotros.

 

Hani i Vjeter en Prizren

 

 

  • Prizren. Hani i Vjeter: 50 euros la noche con desayuno.
    Qué decir de este lugar… Aquí no tuvimos la impresión de estar alojados, más bien parecía que vivíamos allí y el dueño nos cuidaba. Hani i Vjeter es un restaurante de comida tradicional albanesa; su dueño, kosovar y residente en Munich, Alemania, inició el negocio el pasado mes de marzo, con el fin de que sus hermanos en Prizren tuviesen un lugar donde trabajar. El restaurante es precioso y muy auténtico. Hace poco decidieron hacer dos habitaciones en la parte superior del restaurante. Las habitaciones están decoradas con antigüedades y son muy acogedoras. Tienen una terraza desde donde escuchar la llamada de la oración por la noche es una experiencia.

 

  • Shkodër: Buna Park Hotel: 45 euros con desayuno.
    Nuestro siguiente alojamiento estuvo bien, pero no volveríamos a reservarlo en caso de volver a este lugar. Las razones son dos: por un lado, no nos gustan nada los hoteles grandes, y el Buna Park es un hotel muy turístico. La otra razón, y la más importante, es la distancia al centro de la ciudad: nos encontrábamos al lado del castillo de Rozafa, lo cual está muy bien, y junto al río, también un punto a favor, pero recorrer más de tres kilómetros cada día para ir y después para volver no siempre apetece. El problema sobre todo era por la noche, cuando no encontrábamos taxi para volver al hotel.
    Por lo demás, el hotel es bastante limpio y es agradable.
Vistas desde el hotel en Shköder

 

 

  • Budva: Slovenska Plaza
    Hotel lleno de rusos e italianos. Se encuentra en la zona de playa de Budva. A pesar de que me habían dicho que era bastante descuidado, nos hicieron la habitación todos los días de nuestra estancia. La comida del hotel también estuvo bastante bien. Es verdad que el ambiente con tanto turista no acompañaba, pero no estuvimos mal.

 

  • Kotor: Porto Inn.
    El hotel que más nos gustó de nuestro viaje con diferencia. El Porto Inn es un hotel pequeño, muy cuidado, céntrico, y con un personal muy agradable. Nos hubiera encantado poder quedarnos más días.

 

Kotor en Montenegro

 

 

  • Dubrounik: Luma Studio.
    Aunque yo no pude estar aquí, sí que estuvo mi pareja. El apartamento estaba muy limpio, en una zona más apartada del centro (se encuentra a medio camino de la estación de autobuses y del centro), pero estaba muy bien. La cama cómoda.

 

Tivat, Montenegro

 

Restaurantes durante el viaje.

En nuestros viajes solemos realizar el desayuno, y luego o bien la comida o la cena. Normalmente, comemos a mediodía cualquier cosa y luego cenamos algo típico si podemos.

 

Probar las cervezas locales forma parte del viaje. Empezamos con las italianas…

 

Skopje, Macedonia

En la capital estuvimos en un apartamento, así que solamente en dos ocasiones cenamos fuera.

Carpe Diem. Sin duda, uno de los restaurantes más bonitos y puestos de la ciudad. Cenamos el día que llegamos allí. No habíamos comido nada en todo el día y fue de los primeros que vimos. No obstante, el local está muy bien y la comida buena.

 

Desde el restaurante Carpe Diem se está a escasos metros de todo

 

Kaj Gino. Cerca del anterior, pero escondido entre los edificios, se encuentra este restaurante italiano que nos conquistó. Precio comida (incluida bebida):  20 euros los dos.

 

Restaurante italiano en Skopje

 

 

Ohrid, Macedonia
En esta ciudad solamente estuvimos un día. Picamos algo en el hotel Royal View, un hotel tranquilo junto al mar. Por lo que vimos muy recomendable

– Pristina, Kosovo.
En Pristina las cervezas de medio litro estaban a 1 euro durante gran parte del día, y nos vimos forzados a probarlas. Comimos en el Restaurante Princess Greisa, un lugar que venía como favorito en Trip Advisor. Comida típica, platos enormes, y muy buena atención.

 

– Prizren, Kosovo.

Prizren en Kosovo

 

En Prizren fue el lugar que más disfrutamos en terrazas locales, donde nos sentamos junto al río a disfrutar y hablar con la gente local. Fue sorprendente la cantidad de camareros que hablan albanés, serbio, turco, inglés e incluso alemán.

Gatsby. El restaurante Gatsby se ve en cuanto se llega a la parte turística. Es más caro que muchos otros, pero está abierta la cocina a todas horas. Solo tomamos café

Prince Coffee house. Vecino del anterior, este lugar se llena de turistas y lugareños para tomar tartas y dulces.

Te Syla. Un gran descubrimiento. Pudimos comer aquí un día un par de platos típicos de carne de la zona. 16 euros los dos.

Konak Kafa Nargile. Café expreso de los buenos. Junto al río.

Te Kinezi. Cerveza artesanal del país, así como muchas internacionales- El local muy auténtico.

Hani i Vjeter. En el restaurante del hotel probamos el primer día (llovía un montón y pensamos que mejor quedarnos allí). Fue un acierto, tanto que al día siguiente repetimos y probamos así las dos especialidades de la casa.

 

 

Shkodër, Albania.

Restaurante la Fontana. En la animada calle principal de la ciudad nos comimos una pizza y dos cervezas por 18 euros. Aunque estuvo bien, aquí ya notamos en los precios que estábamos en un lugar más turístico.

 

Callejeando Shköder, Albania

 

 

– Kotor, Montenegro

 

Centro de Kotor, Montenegro

 

Ladovina Kitchen & Wine Bar. El lugar más bonito y con la mejor comida de todo el viaje. Para repetir.

Ladovina en Kotor, Montenegro

 

Un lugar donde pasamos muy buenas veladas fue en The Nitrox, en el centro histórico de Kotor.  

 

Kotor, Montenegro

 

Ohrid, Macedonia

Conclusión

 

Si algo nos hemos encontrado ha sido facilidades; viajar a través de estos países ha sido muy sencillo, incluso en transporte público, hemos podido llegar a todo. 

Solo hemos tenido que recurrir de excursiones organizadas en dos ocasiones:

  • En Skopje queríamos ir al cañón Tatla; sabíamos que había autobuses, pero no veíamos clara la vuelta. Finalmente, la chica que llevaba los apartamentos nos pasó el teléfono de su tío, el cual organiza excursiones. Al no haber turistas hicimos el viaje en privado con él, y la verdad es que todo genial. Había riesgo de incendio y algunos puntos a los que íbamos a ir no pudimos llegar porque estaban cerrados, pero el hombre nos llevó a otros monasterios donde no pensábamos ir.

 

Cañón de Tatla, Macedonia

 

Skopje, Macedonia

 

 

  • Llegamos a Shkodër y yo estaba empecinada con el parque Natural donde está Theth. Después de dar una vuelta, encontramos una agencia de viajes abierta, y el chico llamó a otra agencia que organiza excursiones a esa zona. El día siguiente nos vino a buscar un chico que, también en privado, nos llevó hasta Theth y nos hizo una ruta de senderismo preciosa hasta una cascada.

 

Theth, Albania

 

 

Para terminar, en todos los países nos hemos sentido seguros, la gente ha sido muy amable con nosotros (excepto en Budva), y es muy fácil viajar por tu cuenta por toda esta zona. Repetiremos seguro. Nos ha quedado mucho por ver…

 

Skopje, Macedonia

 

 

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Budia en Guadalajara, uno de los pueblos de “Viaje a la Alcarria”

 

 

Budía en Guadalajara, el pueblo que conoció a Camilo José Cela

 

 

Budia en Guadalajara

 

 

Llegamos a Budia en Guadalajara en una mañana primaveral. Ya en la entrada algunos viejos e imponentes caserones se dejan ver, algunos con los blasones familiares, otros sin ellos, pero no menos imponentes; las piedras que conforman sus paredes nos dan una idea del poderío de la ciudad. Budia está considerado uno de los pueblos más bonitos de Castilla la Mancha; aunque tiene solamente unos 200 habitantes, sus calles nos hablan de una gente que ama lo que tiene y lo cuida. La ciudad está más que limpia y cuidada.

 

Budia en Guadalajara

 

En la oficina de turismo que hay junto al ayuntamiento nos recibe un señor: el que seamos del Corredor del Henares y casi vecinos le anima a hablar y contarnos muchas cosas. Hemos llegado a Budia como hilo del libro de Cela de “Camino a la Alcarria”. En este pueblo fue donde Cela pasó una noche encerrado. Tal y como nos dice el señor de la oficina de turismo “fue detenido por el personal de los caminos e invitado a quedarse aquí”, la celda del escritor está allí dentro mismo, y nos disponemos a visitarla.

 

Budia en Guadalajara. A la derecha de la fuente encontramos la oficina de turismo. En ella está ubicada la celda donde Cela estuvo una noche por error.

 

 

 

Historia de Budia en Guadalajara

 

 

Todavía hoy en día encontramos muchas casas antiguas en Budia

 

 

El pueblo de Budia no es un pueblo cualquiera; ya en el año 1388 había pobladores allí. En la época de Felipe II sería llamado “Peteus”, que significa “pozo”. El nombre de Budia llegaría hasta el norte de África, donde existirían familias árabes provenientes de la Reconquista que se instalarían, dejando atrás nuestro país.

 

Budia en Guadalajara

 

 

La villa de Budia sería un hecho en el año 1434, siendo propiedad del mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, después de serlo del Cardenal Pedro González de Mendoza y señor de Budia, uno de los que más influencia han tenido en la historia de Guadalajara.

 

Budia en Guadalajara

 

 

El enclave sería un lugar próspero hasta la guerra de Sucesión de 1710, donde el saqueo de los enemigos haría estragos en el bienestar de sus habitantes. Pero el tiempo pasa, y todo volvió a la normalidad. Ya en el 1768 y bajo el reinado de Carlos III Budia sería cabeza de partido.

 

Budia en Guadalajara

 

Un pueblo que nos sorprende

 

Pese a los pocos habitantes que hoy habitan estos lares, nos vamos a encontrar muchas sorpresas; la plaza del ayuntamiento que contemplamos es de la época de los Reyes Católicos, y parece no notar el paso del tiempo. En la Parroquia de Santiago Apóstol, del siglo XVI tenemos una portada de Covarrubias. También hay dos cuadros de Juan de Mena, actualmente en la oficina de turismo. Por otro lado, las fuentes es una constante alrededor del pueblo, habiendo incluso una ruta para visitar todas sus aguas.

 

 

Budia en Guadalajara, Parroquia de Santiago Apóstol

 

 

Aunque en el pueblo hoy vive poca gente, quedan restos de las ermitas que en su día se utilizarían, como la de Santa Lucia o la del Calvario de Piedra, u otra en lo alto de la villa, la de Nuestra Señora de Dulzura, del siglo SVII y donde se dice que existió un pueblo en el pasado.

 

 

El pueblo es pequeño y se recorre con facilidad.

 

 

 

Alexander James, el pintor australiano afincado en Budia

 

En la actualidad Budía tiene a su artista, un pintor australiano afincado allí, Alexander James (distil ennui.com). Alexander y su mujer, natural de Siberia, decidieron establecer su hogar en este pequeño lugar. Desde allí han empezado a promocionar el arte a nivel internacional en Budia. A caballo entre Londres y Budia, el pintor está creando muchos eventos donde la Alcarria está presente.

 

 

 

Qué ver en los alrededores de Budia, Guadalajara

 

Una placa recuerda el paso de Camilo José Cela por la población

 

Nos encontramos muy cerca del embalse de Entrepeñas, por lo que los deportes acuáticos en el verano están garantizados. Los que amamos el senderismo también podemos encontrar rutas distintas, como la de El Carduño de Cela, donde se recorre parte del camino que Cela hizo en su paso por la villa. La cercanía con el embalse, y la gran cantidad de fuentes que pueblan el área, han dado lugar a muchos paseos entre sus pueblos.

 

Un lugar que nos sorprendió gratamente fue el Olivar, a escasos 4 kilómetros de Budia. En El Olivar encontramos un pueblo tranquilo de recreo, donde nos dicen nombre y apellidos de varios famosos que hasta aquí han llegado a refugiarse… después de conocerlo no nos sorprende. Además, que está bien escondido.

 

 

Viaje a la Alcarria: los pueblos donde estuvo Camilo José Cela y que no te debes perder…

 

Floración de la lavanda en Brihuega, Guadalajara. La segunda semana de julio es ideal para visitar los campos de lavanda

 

Cercana también está la población de Durón, vecina de Budia. No obstante, una visita por la zona debería incluir pueblos tan interesantes como Brihuega, el jardín de la Alcarria, y donde también encontraremos unos baños árabes. Muy cerquita de esta está el pueblo de Civita, cuya arquitectura merece una visita. Siguiendo el camino las Tetas de Viana y Trillo, cuyo centro histórico y fuentes son ideales para hacer una parada y tomar algo frente a su cascada, en pleno centro de la ciudad. Cifuentes, la patria de la Princesa de Éboli, un pueblo animado y lleno de vida, para seguir con Zorita de los Canes, cuyo castillo en una colina junto al río Tajo lo convierte en uno de los más bonitos de la Alcarria. Ya cerca, se encuentra Recópolis, la única ciudad visigoda de Europa, declarada Conjunto Histórico en el 1946. En resumen, una zona perfecta para pasar un par de días y descubrir una zona de la España desconocida.

 

Trillo en Guadalajara, un pueblo a descubrir

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Brihuega y los campos de Lavanda

El Jardín de la Alcarria

 

Brihuega en Guadalajara

 

Llegados a tierras de la Alcarria, nos encontramos con Brihuega, conocido como “El Jardín de la Alcarria” comúnmente. La región que Camilo José Cela hiciera famosa gracias a sus libros y su viaje a estas tierras, es famosa por su miel y los bonitos pueblos que la conforman. El pueblo del que os hablo hoy, es donde se cosecha la lavanda, esa planta aromática de color violeta que florece todos los meses de julio, y que se convierte en la gran protagonista de las calles y campos de este pueblo alcarreño.

 

Brihuega,festival de la lavanda.
Brihuega en Guadalajara, durante los días de la floración de la lavanda

 

 

Brihuega y la Lavanda
Brihuega y la floración de la lavanda

 

Es en Brihuega donde todos los años se produce la recolección de la lavanda. Aquí, cientos de hectáreas que rodean la población se dedican a la obtención del aceite para la obtención de esencias. Tanto es así, que esta zona ha pasado a ser uno de los principales núcleos en la obtención del aceite a nivel mundial. Con motivo de la plena floración de la planta, antes de la recolección, se organizan varias actividades:

  • Durante varios días, el pueblo se engalana de violeta, se establecen puestos donde se puede comprar los productos fabricados de modo artesanal con lavanda. Allí podremos encontrar muchos productos hechos a base del aceite de la planta.

 

Brihuega,festival de la lavanda.
Brihuega durante la floración de la lavanda

 

 

  • Existen excursiones guiadas a los campos de lavanda, donde se cuenta la historia de la cosecha de la planta y se recorren en grupos. La inscripción previa es recomendable, por la cantidad de gente que llega estos días a la villa. Además, hay que tener en cuenta que los campos es mejor observarlos a primera hora de la mañana, o al atardecer, evitando las abejas.

 

Brihuega en Guadalajara

 

  • Para los amantes de la música, existe el festival de la Lavanda, que se realiza cada año a mediados del mes de Julio. El día del festival, que se celebra en los campos de la planta, el pueblo y sus visitantes se visten de blanco, y la música suena mientras se disfruta del aroma de la planta.

 

Brihuega en Guadalajara

 

  • También existen paseos en globo.

 

 

Importante: Este año no se celebra el Festival de la Lavanda y el aforo es limitado en muchos lugares de interés

 

 

Brihuega y la Lavanda
Brihuega y la floración de la lavanda

 

Si planeas tu visita a Brihuega

 

Brihuega y la Lavanda
Brihuega y la Lavanda

 

Antes de ir tienes que tener en cuenta que no es lo mismo visitar las plantaciones de lavanda que asistir al festival de la lavanda: las plantaciones de lavanda las gestionan los propietarios directamente y abren varios días a la semana; es importante que planees tu visita para ir a primera hora de la mañana (8 de la mañana), o a última de la tarde, a partir de las 8 de la noche aproximadamente. La razón es la presencia de avispas. En la oficina de turismo de Brihuega te informarán de todo para tu visita.

 

Brihuega en Guadalajara

 

El Festival de la Lavanda de Brihuega se realiza un fin de semana al año; en él encontrarás actuaciones de cantantes conocidos y se realiza en los campos de lavanda. Todos los asistentes visten de blanco, hay puestos de comida o foodtrucks y también se prepara una cena para los que quieran tener una completa experiencia. Si quieres asistir al festival hay que reservar con mucha antelación; ten en cuenta que hay plazas limitadas (más ahora con las restricciones por el coronavirus), las entradas suelen salir a la venta sin previo aviso y se venden en un par de días.

 

Floración de la lavanda en Brihuega, Guadalajara

 

A pesar de que la floración de la lavanda es un espectáculo único que seguro te va a gustar, no debes de dejar de lado el pueblo de Brihuega; no en vano está considerado uno de los pueblos más bonitos de la provincia y es de visita obligada en cualquier época.

 

Brihuega y la lavanda
Floración de la lavanda en Brihuega, Guadalajara

 

Brihuega huele a planta aromática durante esos días, pero no hay que desplazarse hasta aquí solamente por eso; la villa es un lugar cargado de historia, que bien merece una visita. Si indagamos un poco, descubriremos que hay muchas cosas que ver cuando terminemos la visita a los campos de lavanda.

 

Floración de la lavanda en Brihuega, Guadalajara. Es muy importante seguir las señalizaciones y no pisotear los campos de lavanda. Hay espacios señalizados donde sí se puede entrar.

 

 

 

Un poco de historia…

Al pasear por sus calles, nos va a parecer una ciudad tranquila y apacible, todavía a salvo del turismo de masas que inunda otros puntos de nuestro país: no nos dejemos engañar: Este pueblo fue un punto decisivo en nuestra historia muchas veces en el pasado. Por sus murallas, que ahora nos contemplan impasibles, pasaron reyes y arzobispos, lucharon nobles y vasallos, y nos dejaron como testimonio el impresionante legado artístico del que los briocenses pueden presumir.

 

Brihuega en Guadalajara

 

Así, la Guerra de Secesión, y los borbones, eran protagonistas de los combates que aquí se libraban, y que delegaron al Archiduque Carlos de Austria a una segunda posición en la lucha por el trono español, dejando victorioso al Borbón Felipe V. Sería más tarde, durante la Guerra Civil, cuando la villa tendría de nuevo resonancia mundial. Hasta aquí se desplazaba un joven corresponsal americano para cubrir la Guerra de Guadalajara, que daría la primera victoria a los republicanos. ¿Su nombre? Ernest Heminway.

 

Brihuega en Guadalajara

 

Mientras los españoles luchaban entre sí, Errol Flynn, el famoso actor australiano, se daba una vuelta por aquí, y dejaba fotos como evidencia de su paso por la Alcarria y la famosa batalla, al parecer sin ninguna intención especial. También las tropas italianas ocuparon la ciudad en esos tiempos, y no fue hasta más tarde, que la villa recuperó su temple y volvió a la tranquilidad que alberga hoy en día.

 

Brihuega en Guadalajara

 

 

Paseando Brihuega

 

Un paseo por Brihuega siempre es agradable, especialmente por los frondosos jardines que la componen. Recorrerla es fácil, un solo día basta para ver sus más emblemáticos lugares.

Brihuega en Guadalajara

 

 

Ya hablaba bien de ella don Camilo José Cela, cuando a su paso por aquí se paraba a la sombra de sus árboles y abría su libro de notas para escribir las impresiones que el paisaje le causaba.

Imágenes de Brihuega, Guadalajara.
Imágenes de Brihuega en Guadalajara

 

 

Manu Leguineche, escritor y periodista español

 

Por último, y muy a título personal, hace poco me enteré que uno de mis escritores favoritos, Manu Leguineche, había estado viviendo aquí hasta que en el 2014 pasó a mejor u otra vida. El autor de “El camino más corto”, uno de los libros de viajes que generalmente más impresión nos causan a los que vivimos para viajar, formó parte de la historia briocense, y dejó constancia de su paso, al escribir dos libros sobre la provincia. Los tendremos que leer…

Libros antiguos en Brihuega
Tienda de libros antiguos en la villa. Un bonito hallazgo…

Dónde alojarse

 

Si has decidido visitar Brihuega tienes algunos hoteles para no tener que desplazarse: el Hotel Spa Niwa es el hotel de más categoría en este área, y seguro que va a cubrir todas tus expectativas; por otro lado, el Hotel Princesa Elima es también un hotelito precioso, con un personal atento y servicial. En todos los hoteles de Brihuega hay que reservar con mucha antelación (a principios de año ya deberías de haber hecho tu reserva) si se planea asistir al Festival de la Lavanda; si lo que quieres es ver la floración de esta planta aromática, lo mejor es que planees tu visita  evitando los fines de semana. La floración suele darse durante dos semanas en julio. 

Si vas con tu propio coche, lo mejor es que reserves en otro pueblo cercano, así de paso descubrirás nuevos lugares.

 

Brihuega en Guadalajara

 

Cómo llegar

 

La llegada desde Madrid no puede ser más fácil: solamente hay que tomar la autovía A2 hasta la salida 73 dirección Torija. Desde allí, la CM2011 nos llevará directamente hasta allí.

Es mejor ir temprano, o bien durante la semana, para evitar que haya demasiada gente.

Os dejo un vídeo del Festival de la Lavanda, donde se pueden contemplar los campos de lavanda desde el aire. Una experiencia increíble. Un saludo y espero que os animéis a ir…

 

 

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El viaje a la Alcarria de Camino José Cela

Viaje a la Alcarria 

 

Una ruta por Guadalajara

 

 

 

Palacio del Infantado en Guadalajara
Palacio del Infantado en Guadalajara

 

 

El viaje a la Alcarria de Camino José Cela

 

 

 

Viaje a la Alcarria. Encontramos en la ruta varios textos que nos hablan de las impresiones del escritor

 

Corría el año 1946 cuando Camilo José Cela, un joven escritor y periodista, iniciaba un recorrido por los pueblos de la Alcarria en la provincia de Guadalajara. La primera idea de Camilo era hacer el viaje a las Hurdes extremeñas, una zona devastada por la guerra civil y donde esperaba poder plasmar las vivencias de sus gentes en aquella época de escasez. Sería un amigo el que le quitaría esa idea de la cabeza y le hablaría de la Alcarria, un área cercana a Madrid y que se encontraba igual o peor que sus vecinos extremeños.

Pueblos de la ruta de Camilo José Cela, Budia

 

 

La ruta por la Alcarria, Guadalajara

 

Villa ducal de Pastrana, Guadalajara

 

 

Durante varios días, el joven escritor recorrió los pueblos de la comarca: empezando por Guadalajara capital, donde encontraría un desolado Palacio del Infantado, nada que ver con el rehabilitado edificio que da vida a la capital en la actualidad.

 

Palacio del Infantado de Guadalajara

 

Palacio del Infantado de Guadalajara

 

También recorrería en carro junto a un amigo del camino el trayecto a Iriépal, pequeño pueblo pegado a la capital que se ha convertido en ciudad dormitorio estos últimos años. Torija y su castillo, también en lamentable estado. Poco imaginaba entonces Cela que ese palacio albergaría con los años el museo dedicado a su libro de estas tierras.

 

Castillo de Torija, Guadalajara

 

Brihuega también tenía entonces un aspecto muy distinto al actual, donde el festival de la floración de la lavanda y la reconstrucción de la fábrica de paños, así como la rehabilitación de sus calles, ha dado una nueva vida a la ciudad considerada “El jardín de la Alcarria”.

 

Brihuega en Guadalajara, el jardín de la Alcarria. Brihuega ha sido puesto en el mapa gracias a la floración de la lavanda en los meses de julio

 

Jardines de Brihuega, Guadalajara

 

 

Brihuega en Guadalajara.

 

Camilo tampoco se olvidaría de pueblos tan bonitos e importantes entonces como Cifuentes o Trillo, ambos de visita obligada entonces y ahora.

 

Trillo en Guadalajara

Trillo en Guadalajara

 

Trillo en Guadalajara

 

A su paso por la Alcarria y después de Trillo las Tetas de Viana ya serían parte de su novela, para pasar por muchos otros y llegar a Pastrana, la villa ducal de la Alcarria.

 

Palacio de Pastrana, Guadalajara

 

 

Viaje a la Alcarria llevaría al escritor muchos buenos momentos; haría amigos con los que después se seguiría mandando cartas durante años; conocería paisajes que no esperaba conocer, como El Olivar, donde un lugareño le dijo que se acercara. Algunos alcaldes ayudarían a Cela en su recorrido, invitándole a cenar u ofreciéndole cobijo, como el alcalde de Pastrana. También visitaría un pueblo de los más ricos entonces en la región, Sacedón, donde “más que bien, todo el mundo se iba a dormir con la panza llena”. Esto que nos puede parecer increíble a día de hoy, era bastante común en la España después de la guerra.

 

Budia en Guadalajara, viaje a la Alcarria

 

El paso de Camilo José Cela por Budia

 

 

Budia en Guadalajara

 

Con todo llegamos a la parte menos agradable del viaje del escritor, que ocurrió cuando llegaba a Budia.

Budia en Guadalajara

 

Todavía hoy es posible encontrar el brillo que en el pasado el pueblo tuvo; de hecho, el pueblo fue cabeza de partido y muchos nobles de la corte de Carlos V tuvieron vivienda aquí, de ahí los muchos escudos que encontramos en las fachadas de las enormes casas que pueblan sus calles.

 

Hasta aquí llegó Cela para pasar la noche; estando ya anocheciendo, el periodista apareció como una sombra, alto y delgado, entre sus calles. Qué paso exactamente no lo sabremos nunca, pero el alcalde del pueblo decidió detener a este extraño muchacho que decía ser escritor y estar de viaje, qué ocurrencias, depositando al extraño en un calabozo del ayuntamiento. El día siguiente, una llamada del prisionero al director del diario de El Imparcial le haría quedar libre. El hecho quedó en el olvido, pero nuevos tiempos y el turismo han hecho que el aposento de Cela quede al descubierto, siendo de visita obligada si se llega a la oficina de turismo.

 

Junto al ayuntamiento encontramos la oficina de turismo y el lugar donde Cela durmió a su paso por el pueblo

 

Después de Budia, el escritor seguiría camino a El Olivar, Pareja, Casasana, Córcoles,  Sacedón, Tendilla y Zorita de los Canes.

 

Trillo en Guadalajara

 

Final del viaje, Pastrana en Guadalajara

 

La princesa de Éboli en Pastrana, Guadalajara

 

El viaje termina en Pastrana, la villa ducal por excelencia de la provincia de Guadalajara. Pastrana es un pueblo que merece no solo una mención, sino un post entero. No en vano, estamos en la villa donde vivió la princesa de Éboli y donde fue tristemente encerrada los últimos años de su vida por el rey Felipe II.

 

Esta es la habitación del palacio ducal donde la princesa de Éboli estuvo encerrada injustamente hasta su muerte

 

Habitación de la princesa de Éboli desde el interior en Pastrana, Guadalajara

 

 

Pastrana, Guadalajara

 

Esta villa estuvo a punto de ser capital de España, dada la gran influencia que la princesa ejerció durante un tiempo en el rey y los asuntos de estado. También aquí llegó una de las mujeres más famosas de todos los tiempos, Santa Teresa de Jesús. Sería allí donde durante la fundación de su convento coincidiría con la princesa de Éboli, con la que tuvo bastantes discrepancias. Hoy en día, nos queda todo el patrimonio que ambas dejaron para los siglos posteriores. Pero no solo eso; Pastrana tiene la mejor colección de tapices de toda Europa, una razón de más para al igual que Cela, no pasar por alto este pueblo ducal.

 

La colección de tapices de Pastrana es realmente increíble. Solo por verla merece la pena escaparse hasta la villa

 

El cuaderno de viajes de Camilo José Cela: un diario para recorrer la Alcarria

Aquél libro que sería un cuaderno de viajes se convertiría con el tiempo en un símbolo de identidad para La Alcarria. A menudo olvidada por el turismo, en la Alcarria hoy encontramos tesoros que han permanecido en la sombra muchas décadas; desde Zorita de los Canes hasta Torija, pasando por El Olivar, sin dejar la cuna de la Princesa de Eboli, Cifuentes… Muchos son los pueblos que podemos visitar y disfrutar. Solo tenemos que seguir la ruta de Camilo José Cela nos enseñó.

 

Brihuega en Guadalajara

Nos despedimos del viaje del escritor. Por el camino realizado, a veces a pie, otras a bordo de algún carromato, Cela visitó otros pueblos. Ahora te toca a ti descubrirlos y contarnos su historia…

 

 

 

 

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Las Hurdes y la Sierra de Francia.

  Las Hurdes y la Sierra de Francia

 

 

Escapadas por España

En nuestra geografía tenemos muchos lugares donde escaparnos que a veces pasan desapercibidos. Hace poco pudimos disfrutar de una escapada de fin de semana por las Hurdes, en Cáceres. Las Hurdes es una comarca que ha sido conocida por su aislamiento a lo largo del tiempo. Es una zona bastante despoblada, y que sin embargo, empieza a ser testigo de un incipiente turismo que busca lugares más auténticos, sin tantos turistas como otras zonas más de moda. Nos encontramos al norte de Plasencia, lindando con el más conocido valle del Jerte. Por proximidad, en nuestras andanzas por esta zona incluimos la Sierra de Francia, que linda con las Hurdes, y que es ya provincia de Salamanca.

 

Mogarraz
Mogarraz en la sierra de Francia fue una de nuestras visitas

 

Pese a no ir con prisas, sino un poco a la aventura, sin nada organizado (solo llevábamos el hotel reservado), pudimos disfrutar bastante de la zona y conocer ambas regiones bastante bien. Solo nos faltaron un par de días más para disfrutar más del senderismo, una actividad que nos encanta.

 

Recorriendo las Hurdes y la Sierra de Francia

 

Punto de partida: El Casar de Palomero

 

Nuestro punto de partida durante el viaje fue el Casar de Palomero, un pequeño pueblo de las Hurdes donde nos hospedamos. La posada del Casar fue el pequeño hotel donde pernoctamos las dos noches que allí estuvimos. El hotel es muy pequeño, tiene muy pocas habitaciones, que se encuentran muy bien decoradas y además tienen una limpieza excelente. Lo mejor que tuvimos en nuestra estancia fue la atención de los propietarios y el personal. Eso sin contar con el spa que se encuentra situado en la parte superior, y que nos vino muy bien después de la caminata por las Hurdes y la sierra de Francia.

La zona está siendo promovida turísticamente y ya hay página web del pueblo. Os dejo su web, así como la del hotel.

Web del pueblo

Web del hotel

 

La posada del Casar, Casar de Palomero, Cáceres

 

 

Día 1: Las Hurdes en Cáceres. Meandro del Melero

 

Una de las claves de esta escapada para que te cunda el tiempo es el coche; hay muchos lugares a los que el transporte público no llega y no hubiéramos podido llegar. El Meandro de Riomalo de Abajo es uno de ellos. Desde nuestra ubicación quedaba bastante cerca, así que lo pudimos disfrutar la misma tarde de nuestra llegada.

 

las hurdes
Meandro Riomalo de Abajo, Cáceres

 

El Meandro del Melero es un meandro que forma el río Alagón a su paso por la alquería de Riomalo de Abajo, un pequeño municipio de solamente 55 habitantes que pertenece a Caminomorisco. Esta villa ha ido perdiendo sus habitantes a lo largo del tiempo; su lejanía a cualquier otro punto de paso propició el despoblamiento hacia zonas más pobladas. En la actualidad, sus habitantes viven del turismo y de la apicultura. Aunque nos parezca lejano, ya en el año 1138 se tiene constancia de que estuviera habitado. También los romanos lo citan como lugar de extracción minera.

Las vistas del meandro del Melero, o de Riomalo de Abajo son las que atraen a los visitantes al lugar. Nosotros descubrimos su existencia a través de la web de las Hurdes.

 

Meandro de Riomalo de Abajo

Meandro de Riomalo de Abajo, Cáceres

 

Al visitar el meandro se nos hizo tarde, y decidimos parar en el pueblo y cenar. El restaurante El Mulero fue nuestra elección. No nos defraudó.

 

Día 2: Parque Natural de las Batuecas o Sierra de Francia

 

Recorriendo las Hurdes, paso hacia la Sierra de Francia

 

– Batuecas ruta rupestre

 

Ya con un nuevo día por delante, pudimos visitar el Parque Natural de las Batuecas o la sierra de Francia, donde existe un sendero de recorrido fácil, para visitar parte de la sierra. El recorrido está muy bien señalizado y hay que llegar al parking de Batuecas. Desde allí sale la ruta de Batuecas pintura rupestre hacia las pinturas rupestres. Las pinturas no se encuentran muy bien conservadas, pero los paisajes de la caminata son increíbles, y también las pozas que encontramos a su paso.

 

Visitando la sierra de Francia

 

– Pueblos en la Sierra de Francia

 

De allí, pasamos a visitar La Alberca, un precioso pueblo, que aunque es muy turístico, no deja de tener su encanto. La Alberca es el pueblo más conocido en la Sierra de Francia. Es un pueblo muy cuidado, y que se encuentra dentro del grupo de los pueblos más bonitos de España.

 

La Alberca
La Alberca, Salamanca

 

El que desde luego nos sorprendió, fue Mogarraz, un pueblo que nos gustó mucho, quizás porque no habíamos leído nada sobre él. Mogarraz es muy auténtico. Además de las construcciones se caracteriza por las fotos que hay colgadas en sus fachadas. Se trata de unos retratos que pintó Florencio Maíllo, oriundo de esta villa, de 388 vecinos a los que en 1.967 se les hizo un retrato para el DNI. El primer alcalde democrático de la villa, Alejandro Martín, decidió sacar una foto a todos los vecinos de la villa, para que a pesar de la fuerte inmigración que se estaba produciendo, a consecuencia de la escasez de trabajo en la zona, permaneciesen sus fotos como testimonio de los que eran “Serranos”, que así se llamaban a los de Mogarraz.

 

Mogarraz
Mogarraz en Salamanca

 

 

Mogarraz en Salamanca
Mogarraz en Salamanca

 

 

Mogarraz en Salamanca
Mogarraz en Salamanca

 

El tiempo ha transcurrido y Mogarraz a pasado a convertirse en un pueblo limpio, soleado, y con un turismo contenido, que hace que visitarlo, y observar desde las calles a los que un día fueron sus ciudadanos, sea un privilegio…

Os dejo la web del pueblo y de la zona de la sierra de Francia

Una vez en Mogarraz otro pueblo cercano a incluir en la ruta es San Martin del Castañar. Este pequeño pueblo se encuentra enclavado en las montañas…

 

San Martín del Castañar.
San Martín del Castañar.

 

Dia de retorno: paso por Ciudad Rodrigo.

 

Terminada la visita de la sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, es nuestra última parada. Allí descubrimos a una ciudad que se debate entre dos países, con una muralla impresionante, unas calles empedradas y cuidadas, que invitan a sentarse en sus terrazas y tomarse algo mientras la gente va y viene.. Ciudad Rodrigo nos sorprende gratamente, y como curiosidad, nos encontramos el Museo del orinal, único en el mundo, y de visita obligatoria, si queréis incluir algo diferente en vuestro recorrido.

 

Fin de nuestra escapada!

 

 

Cervezas artesanas de las Hurdes

 

Por último, os agrego una de las cervezas de las Hurdes que estuvimos probando y más nos gustaron. Cerex es la marca que la comercializa, llevando ya varios premios, a pesar de que hace poco tiempo que salieron a la venta. Durante nuestra corta estancia en las Hurdes nos gustó mucho ver el entusiasmo de los bares de la zona, que apoyan sus productos y los incluyen en sus cartas. Os animo a que la probéis

 

Cerveza de las Hurdes
Cerveza artesana Cerex, una cerveza de cereza que nos conquistó.

 

 

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Monasterios ortodoxos en Meteora, Grecia

 

 

Viaje a Grecia y su historia.

 

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia, Iglesia de Agios Jarálambos

 

 

Ha pasado mucho tiempo desde aquel instante en que los griegos buscaran tocar el cielo. Serían los eremitas del siglo X los que encontraran un lugar ideal donde aislarse del resto de la humanidad y dedicarse a la meditación; unas formaciones rocosas difíciles de alcanzar para la mayoría, donde todavía hoy es difícil acceder en algunos casos. Pero no todo fue tan fácil. Nos tenemos que situar en el siglo X; en aquellos tiempos los eremitas dormían en las cuevas de la zona de Tesalia, a los pies de lo que luego serían los monasterios de Meteora.

 

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia

 

La llegada del siglo XIV trajo nuevos tiempos, y los monjes bizantinos ortodoxos se dieron cuenta de la oportunidad que las montañas de la Llanura de Tesalia ofrecían a su retiro. Estos monjes serían los que empezarían la construcción de los monasterios, 24 en total, testigos de guerras, altercados, y todo tipo de dificultades que las tierras griegas han soportado desde entonces.

Meteora en Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia

 

Los monasterios de Meteora fueron un lugar de retiro espiritual en toda regla: solo era posible acceder mediante el uso de cuerdas y cestos para la ascensión. Hoy en día es una anécdota, ya que puentes y escaleras permiten un acceso más acorde con los nuevos tiempos.

 

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia

 

El por qué de “Meteora”

El significado de Meteora es “suspendido en el aire”. Las rocas que forman las montañas de los monasterios contienen arcilla, cemento silicio y arenisca; de ello la forma tan particular de las colinas. Durante mucho tiempo se llamó estilistas a los ermitaños que allí vivían, ya que estilista significa “columna”.

 

 

 

Meteora en Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia. El ascenso en el pasado era posible mediante cuerdas y cestos. En la actualidad todavía se utilizan, aunque ya existen escaleras de acceso.

 

 

Los monasterios de Meteora han sido testigos de guerras y luchas. Su aislamiento hizo que las guerras con los turcos y albaneses pasaran de largo. También por ello fueron atacados, ya que en la Segunda Guerra Mundial los nazis escondieron allí a miembros de la resistencia griega. Aun así, hoy en día, nos han llegado seis monasterios, con sus frescos y pinturas para nuestro disfrute.

 

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia. Es difícil no estar aislado

 

Patrimonio de la Humanidad desde el año 1988

Meteora pasaría a ser reconocido por su valor cultural y artístico en 1988, cuando la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad. El valor de Meteora en la historia de Grecia y su papel religioso es incuestionable. Durante nuestra visita a Meteora pudimos encontrar multitud de creyentes que se desplazaban hasta allí para saber más sobre este lugar.

 

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia. Interior de uno de los monasterios que se pueden visitar hoy en día.

 

 

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia

 

 

Como ir a Meteora

Los monasterios se encuentran situados en la llanura de Tesalia, cerca del río Pinios. Las ciudades más cercanas desde donde desplazarse para visitarlos son Kalambaka y Kastrani. Desde Atenas es relativamente fácil llegar en tren. Nosotros bajamos desde Tesalónica hasta Kalambaka también en tren, haciendo un trasbordo. Muchos turistas eligen una excursión organizada desde Atenas. A nosotros no nos pareció una buena idea porque no queríamos ver los monasterios sin prisas. Nuestra opción fue llegar en tren y alojarnos en Kastraki. Desde allí se pueden tomar autobuses a los monasterios o ir a pie. Desde nuestro alojamiento, Boufidis rooms, estábamos relativamente cerca, así que fuimos andando a visitar los monasterios. Al finalizar estábamos más cerca de Kalambaka que de Kastraki, así que tomamos un autobús local hasta nuestra ciudad y volvimos en autobús.

 

Meteora en Grecia

 

Donde alojarse en Meteora

Nuestro alojamiento, Boufidis rooms, es un lugar económico pero correcto. La piscina le hace ganar muchos puntos. También su posición cercana a los monasterios y el precio. Cerca existen varios restaurantes griegos muy económicos y buenos, como la taberna Ziogas o el mismo restaurante de nuestro alojamiento. No dejéis de probar la mousaka que se prepara en estos sitios, ni tampoco la carne a la parrilla.

Tanto en Kalambaka como Kastraki hay multitud de tiendas y supermercados, y a pesar del turismo, todavía se conserva el encanto de los pueblos tradicionales griegos.

 

Monasterio de Agia Triada o la Santísima Trinidad, Meteora, Grecia
Monasterio de Agia Triada o la Santísima Trinidad, Meteora, Grecia

 

Conclusión

Llegamos a Meteora después de ver una película de James Bond, “Solo para tus ojos”; en ella, el James Bond del momento, Roger Moore toma su camino hacia Saint Cyrilos (El Monasterio de la Santísima Trinidad en la realidad). Tanto nos sorprendieron las imágenes que Meteora quedó anotado. No nos defraudó. Y es que el cine a veces te proporciona unos viajes estupendos.

 

 

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia

Monasterios de Meteora, Grecia
Monasterios de Meteora, Grecia

 

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Qué ver en Londres en tu primera visita. Parte 2.

Ruta para visitar Londres en 3 días. Parte 2.

Guía de Londres 

 

 

Trafalgar Square y la National Gallery
Trafalgar Square y la National Gallery

 

1.Tower Bridge

 

Uno de los iconos de Londres, es Tower Bridge. Construido en 1894, en estilo victoriano neogótico, Tower Bridge fue el segundo puente de la capital británica. El crecimiento de la ciudad hizo necesaria la presencia de más puentes para cruzar el Támesis. London Bridge, el primer puente, se había quedado corto.

Tower Bridge es un puente levadizo, que se dirige por máquinas de vapor. Su construcción incluyó unas pasarelas para el público, pero finalmente se cerraron, porque nadie pasaba si el puente estaba elevado. Hoy, se pueden visitar en la parte del museo instalado en su interior.

Los interesados en visitar el museo de Tower Bridge se van a encontrar con la historia del puente y su estrecha relación con la historia de la capital británica. Allí también encontrarán toda la explicación sobre la construcción del puente, mediante una máquina de vapor en sus orígenes, y el actual sistema eléctrico.

Más información aquí

 

 

Tower Bridge
Tower Bridge

2. Catedral de St. Paul

 

Existe una catedral realmente sorprendente, y es la cathedral de St Paul. Durante más de 1400 años, St Paul ha sido y es uno de los iconos para los británicos. Esta imponente iglesia es también una de las más bonitas que he visto a lo largo de mis viajes. Sir Christopher Wren, el arquitecto más famoso en Inglaterra, fue el encargado de su construccion, entre 1675 y 1710. La anterior iglesia fue destruida por el Gran Incendio de Londres.

 

 

St Paul, Londres
St Paul, Londres

 

Hoy en día, la visita a St Paul es de pago obligatorio, a no ser que se vaya a oir misa. Va a depender de cada uno la opción elegida para visitarla, pero sin duda, merece la pena entrar en este hermoso edificio.

 

3.Picadilly Circus

 

Roger Baker era un sastre londinense del siglo XVII, que un día tuvo la idea de diseñar una camisa con flores, a la que llamó “piccadils”. Su creación, y la rotonda circular de este punto de la capital londinense, dio lugar al nombre de uno de los lugares más transitados del mundo: Piccadilly Circus.

Llegar a este punto es llegar al centro de la ciudad. Carteles luminosos, tiendas, restaurantes, teatros, calles que convergen, convierten a Picadilly Circus en un punto de encuentro, o de desencuentro; con tanta gente, es difícil de adivinar. El número de personas que transitan por aquí anualmente asciende a 56 millones. Día y noche, siempre hay una excusa para acercarse hasta este lugar.

 

Picadilly Circus
Picadilly Circus

 

  • Que ver en Piccadilly Circus

 

La plaza está formada por la fuente de Eros, el Teatro Criterion, London Pavilion, que es un cine, y un centro de ocio. Muchos son los carteles luminosos que aquí conviven e intentar resaltar sobre el resto. Aunque pueda resultar un poco agobiante, Piccadilly Circus es uno de los atractivos londinenses: visitarla y a continuación perderse en alguna de las calles del Soho es algo ideal.

 

Chinatown, Londres
Chinatown, Londres

 

 

Cerca de Piccadilly Circus, tenemos el Soho, una zona bastante concurrida debido a que aglutina muchos bares y restaurantes donde tomar algo. El Soho es ideal si se opta por comida oriental, ya que las opciones son inmensas. Chinatown se encuentra pegado al Soho.

 

Calles de Londres
Calles de Londres

 

4.Trafalgar Square.

 

Un poco más abajo, llegamos a Trafalgar Square, uno de los puntos más famosos de Londres, y de visita obligada. Allí vamos a encontrar la National Gallery, uno de los museos iconos londinenses, por la gran cantidad de obras pictóricas que allí se encuentran. Entrada gratuita.

 

National Gallery, en Trafalgar Square
National Gallery, en Trafalgar Square

 

 

National Gallery, Londres

 

National Gallery, Londres
National Gallery, Londres

 

Enfrente mismo de la National Gallery, está ubicada la iglesia anglicana St Martin on the Fields. Esta iglesia, va a pasar innadvertida para muchos, que simplemente no cruzan al otro lado y siguen hacia el Big Ben. Sin embargo, St Martin es una bonita construcción, donde muchos días de la semana se celebran conciertos de música clásica de gran calidad. Si no nos queremos rasgar las vestiduras, pero si queremos disfrutar de un concierto en la capital del Reino Unido, acercarse hasta allí y disfrutar de sus conciertos resulta una buena opción.

 

En Trafalgar Square encontramos la iglesia de St Martin in the Fields
En Trafalgar Square encontramos la iglesia de St Martin in the Fields

 

 

 

Ruta a pie desde Trafalgar Square 

 

Trafalgar Square
Trafalgar Square

Desde Trafalgar Square podemos tomar dos rutas:

 

  • Si seguimos recto, hacia el Big Ben, nos vamos a encontrar con Regent Street, y finalmente, con el Big Ben y el Parlamento. A mano derecha, tendremos la abadía de Westminster. Si seguimos hacia la izquierda, llegaremos al Támesis, y a la famosa noria londinense.

 

London Eye
London Eye

 

  • Por el contrario, si seguimos a la izquierda de la calle ubicada entre la National Gallery y St Martin on the Fields, llegaremos a Convent Garden, un pequeño mercado, quizás ya demasiado turístico, pero con un encanto que hace que la visita resulte imprescindible.

 

Convent Garden, Londres
Convent Garden

 

 

Convent Garden, Londres
Convent Garden, Londres

 

Recomendación muy personal… Para los que estudian inglés…

 

Durante mucho tiempo, estuve estudiando inglés, y por tanto, adquiriendo todo el material posible para ello. Uno de los lugares donde siempre encontré gran cantidad de libros de texto fue la librería que está justo en la esquina opuesta de Trafalgar Square. Allí, es posible encontrar todo tipo de manuales para la obtención del IELTS, TOELF, etc. También tienen muchos libros de literatura y manuales para todo tipo de estudios universitarios. (todo ello en inglés, claro está).

 

Paseando Londres

 

 

5. Notting Hill

 

Pocos barrios han llegado a ser tan famosos por el cine como Notting Hill. Sus casas de colores, su mercadillo de antigüedades, y su carnaval en agosto, han hecho de él una visita obligatoria para todos los visitantes de Londres.

Situado en Kensington Gardens, en la esquina noroeste, es un barrio pequeño, en una zona bastante céntrica. Muchos turistas llegan hasta aquí para acercarse a Portobello Road,  el mercadillo de los sábados. Aunque el mercadillo es de antigüedades, también podemos encontrar puestos de otras cosas, como fruta y verdura. Hay incluso una Street food, o puestos de comida para llevar.

 

Qué ver en Notting Hill

 

  • Mews londinenses. Los Mews son callejones típicos de Londres, y que en este barrio son preciosos
  • Las casas de colores del barrio
  • El antiguo horno de ladrillos del siglo XIX que todavía existe. Esta zona, era una antigua zona industrial, que convivía con las granjas de cerdos. Todavía existe la chimenea de la fábrica de ladrillos
  • El hotel donde falleció Jimmy Hendriz

 

Enlaces para tener más información

 

Londres, primera parte

Museo de Historia Natural de Londres

Cambridge, una de las ciudades más bonitas de Reino Unido

Qué ver en Londres: Nothing Hill

 

Calles de Londres
Calles de Londres

 

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Qué ver en Londres.

Guía de Londres.

London Eye
Primera visita a Londres.

 

Que ver en Londres en una  primera visita

 

 

Londres es una ciudad donde siempre queda algo por ver. Visitada todos los años por millones de turistas, muchos la consideran la capital de la cultura europea. Dinámica, multicultural, abierta, en Londres es posible todo y caben todos. Con sus más de ocho millones de habitantes, es una ciudad que engancha a muchos visitantes, que terminan quedándose para cumplir sus sueños allí, o bien repitiendo visita una y otra vez. En la capital de Reino Unido se pueden hacer multitud de actividades y siempre quedarnos algo. Sin embargo, siempre hay una primera vez en Londres, y esa es la razón de este post.

 

 

Qué visitar en Londres

 

 

Estamos ante una ciudad para descubrir poco a poco. Al principio puede parecer demasiado grande, y lo es. Así que la primera recomendación: no os agobiéis: con planificación y un buen mapa de la ciudad, es posible sacarle mucho partido a cualquier viaje corto. La gran ventaja de la capital anglosajona es su buena comunicación en transporte público, también a su extrarradio.

Un recurso muy bueno para vuestra visita es esta web, donde se pueden encontrar todos los mapas referentes al transporte público, hacer tus propias rutas, acceder a los mapas turísticos, etc.

 

El metro de Londres

 

Lugares que ver en Londres

 

Cuando se llega a una ciudad, visitar un lugar u otro va a depender mucho de cada persona. A alguien le pueden decir que si no visita el Big Ben es como si no hubiese estado aquí, y, sin embargo, apetecernos más perdernos por el museo de historia natural, o visitar Notting Hill y su mercado. Todo es cuestión de gustos. Por mi parte, os voy a explicar los lugares más famosos de la ciudad. Luego cada uno ya decide cuáles le merecen la pena.

 

1 Westminster Abbey

 

La abadía de Westminster es uno de los lugares con más historia de la capital londinense. De origen benedictina, cuenta con más de mil años de historia. En el 1014, el rey Eduardo el confesor decidió construir una pequeña iglesia junto al monasterio benedictino dedicada a San Pedro. El rey había faltado a un voto, que le obligaba a realizar una peregrinación; Como no la podía realizar, el papa le recomendó que construyese una iglesia. Así lo hizo.

Esta iglesia, resistiría el paso de los años, hasta la llegada de Enrique III al poder en el siglo XIII. Estamos en la era de las iglesias góticas de grandes ventanales e impactantes construcciones, y el rey, no quiere ser menos. Rápidamente, inicia la remodelación de la iglesia, donde en el futuro sería coronados todos los reyes ingleses, desde Guillermo el Conquistador.

En la actualidad, hay más de 3000 personas enterradas allí, de los cuales, 17 son reyes. El lugar de privilegio corresponde a su fundador: el rey Eduardo el confesor.

Muchos personajes ilustres se encuentran allí enterrados: Charles Dawin, Alexander Pope, John Milton, Isaac Newton, David Livingstone o Charles Dickens son algunos de ellos.

La tumba más emblemática, no obstante, corresponde a la del soldado sin nombre. La tumba pertenece a uno de los muchos soldados ingleses que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Con ella y su localización en Westminster, se quiere honrar a todos los soldados ingleses que en ella participaron. En la boda de Elizabeth Bowes-Lyon con el futuro rey George VI, la novia quiso honrar a su hermano muerto en la Primera Guerra Mundial, y depositó su ramo de flores en ella. Desde entonces, todas las futuras reinas lo hacen el día de su boda. En total, han sido 17 bodas reales las que la abadía ha visto celebrar entre sus paredes.

Desde el punto arquitectónico, Lady Chapel es una impresionante capilla en el interior. Los claustros, el rincón de los poetas, la sala capitular, son otros ejemplos de lo que nos vamos a encontrar dentro de la abadía.

La abadía es una joya arquitectónica, por dentro y por fuera, que la han hecho merecedora de que la UNESCO la incluyese en su lista.

Os dejo un recurso de la abadía para poderla visitar virtualmente.

 

2. Buckingham Palace

 

El palacio de Buckingham es otro de los imperdibles en una primera visita a Londres. Construido por el Duque de Buckingham en 1703, permaneció en manos privadas hasta el año 1761, cuando el rey Jorge III lo compró para la reina Charlotte. Durante el siglo XIX la residencia se fue ampliando, y la llegada al poder de la reina Victoria, en 1837, la convirtió en la residencia real británica. El palacio, contiene 775 habitaciones, y posee el jardín privado más grande de Reino Unido.

En la actualidad, solamente se puede visitar durante los meses de verano, y las visitas se concentran en las cocheras, los salones de la reina, y los salones de Estado. Más información sobre las visitas pinchando aquí 

Los cambios de guardia, en el exterior, son diarios en los meses de verano, celebrándose a las 11.30 de la mañana. En invierno son cada dos días, a no ser que llueva (ver aquí los horarios)

 

3. El Big Ben

 

Big Ben Londres
Big Ben Londres

 

Conocido como Big Ben, no es éste su nombre real. La torre del Parlamento se llama realmente Elizabeth Tower (la torre de Elizabeth), desde que en el 2012 se le adjudicase este nombre a raíz del aniversario de la reina. La campana que hay dentro de la torre es la que realmente es el Big Ben.

La llegada de la campana, fue motivo de grandes celebraciones en su día. El Támesis fue el lugar de transporte, y luego la campana cruzó el Westminster Bridge a bordo de un carruaje tirado por 16 caballos blancos. Llegaba con un retraso de 5 años, pero no por ello causó menos sensación. El Big Ben tiene un peso de 13,7 toneladas, mide 2,2 metros, y tiene un diámetro de 2,7 metros. El martillo que la golpea pesa 200 kilogramos. Cada cara del reloj mide 7 metros de diámetro. Las manillas del reloj miden 2.8 metros las que corresponden a la hora, y 4.3 metros las de los segundos.

 

Big Ben Londres
Big Ben Londres

 

Si hablamos de energía, las bombillas que utiliza el Big Ben tienen una vida útil de 60.000 horas.

Instalada el 11 de Julio de 1859, la campana no replicaría durante tiempo. Ese mismo año, en septiembre, un golpe la acalló durante cuatro años. A lo largo de su vida, varias veces ha estado en silencio, debido a reparaciones.

El Big Ben está ligado a las campanadas de Año Nuevo de los ingleses. Sus campanadas se vienen retrasmitiendo por la BBC todos los años, desde el 1923.

 

 Como curiosidad…

 

El nombre “Big Ben” no está muy claro a quién se debe: podría ser a causa del primer encargado de la construcción:  Sir Benjamin Hall; también que después de que el campeón de los pesos pesados de boxeo, Ben Caunt, ganara, se le atribuyese este nombre al campanario.

Si la cara del reloj está iluminada, es que hay sesión en el Parlamento.

El diseño del reloj es de Edmund Beckett Denisson y Edward Dent. Lo curioso es que el segundo era abogado, así que no cuadra que diseñase el reloj.

 

 

Más información en el siguiente post: Parte 2

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