La Herrería de Compludo en El Bierzo

Un paseo desde Ponferrada por estrechos caminos nos llevan hasta Compludo. Esta pequeña aldea de El Bierzo pasaría inadvertida para muchos, es más, muchos no habrían siquiera oído hablar de ella, pero es aquí donde se encuentra la herrería más antigua de nuestro país que todavía sigue en funcionamiento, la llamada Herrería de Compludo

Herrería de Compludo en el Bierzo
Herrería de Compludo en el Bierzo

Muchos se preguntarán que por qué en este lugar tan apartado se encuentra esta joya berciana; qué paso en este lugar para que se fundara además el primer monasterio del monacato español. Para responder a todas estas preguntas nos tenemos que remontar a la historia de Compludo y de su personaje más importante: San Fructuoso.

Herrería de Compludo, El Bierzo

Compludo es un pequeño pueblo de menos de veinte habitantes al que situamos en el mapa gracias a San Fructuoso de Braga, el monje que inicio el monacato en nuestro país. San Fructuoso inició la fundación de monasterios  a raíz de sus contactos en otros países europeos; en su época eran muchos los monjes que buscaban lugares para meditar y encontrarse con Dios; fue el santo el que se dio cuenta del potencial de la zona donde había nacido, fuera del mundanal ruido y con poco contacto con el exterior. Poco a poco la obra del santo se fue extendiendo hasta conseguir que el monacato español fuese una realidad.

El Monasterio de Montes de Valdueza
El Monasterio de Montes de Valdueza, en el valle del Silencio, también fue fundado por San Fructuoso

La gran obra de San Fructuoso en el monacato español ha llegado hasta nuestros días gracias a los monasterios que fundó, sobre todo en la zona de El Bierzo, siendo el primero en su pueblo natal, Compludo.

Herrería de Compludo en el Bierzo
Herrería de Compludo en el Bierzo, llegando a la herrería

En los tiempos del santo los monasterios eran centro cultural y económico de las zonas donde se instalaban; aunque el motivo de su fundación era el recogimiento de los monjes que componían la orden, los monasterios acababan siendo un pequeño pueblo donde se reunían todo tipo de profesionales y donde vivía un grupo bastante numeroso de personas. San Fructuoso creó la regla de San Isidoro.

Herrería de Compludo en el Bierzo
Herrería de Compludo en el Bierzo

El siglo VII fue el momento en el que el monasterio de Compludo fue fundado; se cree que entonces la herrería prosperó, a raíz de las necesidades de los ganaderos de la zona, que necesitaban herramientas que solamente una herrería podía fabricar.

Herrería de Compludo en el Bierzo
Imágenes del interior de la Herrería y sus aperos

La herrería conserva una estructura totalmente medieval; el abuelo de Manuel Sánchez fue el que adquirió la herrería a principios del siglo XX, cuando todavía los aperos del campo eran necesarios en esta región. Poco a poco, los habitantes de estas tierras fueron emigrando hacia otros lares donde las oportunidades laborales eran mayores, dejando el lugar sin clientes para los dueños de la herrería.

Herrería de Compludo en el Bierzo
Herrería de Compludo en el Bierzo. Manuel es el encargado de explicarnos todo el proceso.

Fue entonces cuando el dueño dio un paso adelante y pidió la certificación de la herrería como monumento nacional. En el año 1968 consiguieron la certificación  y con ella la posibilidad de sobrevivir manteniéndose intacta, utilizando el valor histórico que posee para enseñar a numerosas escuelas y también a los visitantes que llegan a diario.

Herrería de Compludo, El Bierzo
Herrería de Compludo

Nuestro recorrido hasta la Herrería de Compludo

Senderismo en Espinoso de Compludo
Espinoso de Compludo, salimos de caminata

Llegamos después de realizar una preciosa caminata desde Espinoso de Compludo, el pueblo vecino. A través de miédulas o pequeñas médulas, descendemos y ascendemos, recorriendo los caminos que en el pasado unieron estos lugares, dejando otros edificios históricos, y disfrutando de la flora y fauna de la región.

Senderismo en Espinoso de Compludo
Senderismo en El Bierzo
Herrería de Compludo en el Bierzo
Senderismo en El Bierzo

El paisaje de llegada de la herreria no puede ser mas idílico, junto a un río se levanta el edificio que contiene el mecanismo que impulsa las cercanas aguas para por medio del aire avivar el fuego en la fragua. A día de hoy, esta herrería es el único mecanismo industrial que no utiliza fuelles, como bien nos explica Manuel.

Senderismo en Espinoso de Compludo
Senderismo en Espinoso de Compludo, por el camino a Compludo nos encontramos muchas cosas…
Herrería de Compludo en el Bierzo
Herrería de Compludo en el Bierzo

Durante la visita Manuel nos va explicando el procedimiento de trabajo que realiza; como el agua impulsa el aire y aviva la llama; como las aspas que hemos visto giran e impulsan la viga, haciendo de palanca para el yunque, con el cual se realizan los trabajos que más fuerza requieren.

Herrería de Compludo, El Bierzo
Herrería de Compludo, El Bierzo

Aunque no se han encontrado estudios que prueben la existencia de la herrería más allá del siglo XIX, el antiguo procedimiento de trabajo posiciona esta herrería en los tiempos del monje berciano. Viendo el procedimiento de trabajo a una no le extraña que San Fructuoso visitara el lugar.

Herrería de Compludo, El Bierzo
Herrería de Compludo, El Bierzo

La hora de comer llega y nos espera Compludo, otro pueblo típico berciano donde el menú, para gran gusto nuestro es único. Y es que no hay nada como conocer y degustar lo que nuestros viajes nos ofrecen.

Herrería de Compludo en el Bierzo

Si queréis visitar la herrería hay que reservar en ‘Vita, Natura et Legenda’, donde Marta o Juan Carlos os atenderán encantados

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Visita a las Médulas en León

Las Médulas

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Las Médulas fue una mina de oro romana construida al aire libre; casi 3000 kilómetros cuadrados donde se trabajaron 6000 hectáreas; 2000 de ellas trabajadas.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Historia de las Médulas

Estamos en el siglo I a.C. y el imperio romano abarca toda España excepto Asturias, que es la zona que dominan asturianos y cántabros, llamados todos ellos los francos. Los romanos necesitan de esta zona para tener una salida hacia el mar y poder sacar el oro y sus riquezas de vuelta a la capital de su imperio. En aquella época los romanos ya sabían de la existencia de oro en estos lares; ya entonces se extraía oro con el bateo en los arroyos, pero los romanos magnifican esta técnica e iniciaron las extracciones a gran escala. De la mano de Octavio Augusto, el emperador de la época, puso al mando a Plinio el viejo, que luego nos contaría lo que allí pasada en sus historias.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Antes de empezar a sacar oro ya habían hecho prospecciones y sabían que iban a encontrar el metal dorado. Decididos a conquistar estas tierras, empiezan las guerras cántabras contra los lugareños. La conquista fue dura porque los romanos se encontraron en una orografía que no conocían, mientras que los otros sí; fueron 10 años de lucha constante hasta que la firma de la Pax Romana dio la victoria a los conquistadores.

 Quiénes vivían en las Médulas antes de los romanos

Las Médulas en El Bierzo, León

Los pobladores hasta ese momento eran asturianos y cántabros. En aquellos tiempos eran considerados semisalvajes; sus gentes dormían todavía en el suelo y su sustento alimentario estaba constituido por manteca, tortas, cereales y frutos silvestres. En esta zona de León es posible ver castros, que era donde vivían. Los castros son pequeñas aldeas fortificadas que constan de muralla y foso. Cada familia tenía habitáculos para dormir y un almacén (que sería el antepasado de los horreos). A su modo de vida los romanos aportaron el cultivo de la vid, el olivo y el castaño.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Fueron estos astures y cántabros los que luego trabajarían gratis para extraer el oro; al ser conquistados por los romanos el tributo con el que tuvieron que pagar fue con su trabajo de por vida en las minas; así los romanos se ahorraron de tener esclavos que alimentar y empleados.

 Nuestra visita a las Médulas

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Empezamos nuestra visita guiada y nos explican que todo lo que ahora vemos era fue en el pasado una montaña; desde el pueblo de Carucedo hasta el centro de interpretación de visitantes de las Médulas; todo estaba ocupado por una montaña.  

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Hay varios caminos para ver el recinto; uno es el que va hasta el mirador de Orellán, desde donde se toman las fotografías de todo el recinto que vemos muchas veces. Nosotras no tuvimos tiempo de ir. El segundo camino es un recorrido repleto de castaños centenarios que nos sorprenden por su longevidad y formas, es otro de los encantos de este lugar.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Cómo se trabajaba en las Médulas

Los romanos vaciaron la montaña con el fin de crear el sistema de canales de agua verticales y horizontales con el que arrastrar el oro. Si nos queremos hacer una idea de cómo eran de altas las montañas tenemos los picachos, formaciones rocosas de arcilla que son lo que caracteriza el paisaje de las Médulas. El oro se diseminaba con la arcilla, donde era posible encontrar polvo de oro y pepitas. Por medio de un recipiente de madera llamado agoge, en el que se colocaban travesaños con ramas de brezo que provocaban turbulencias con el paso del agua, por gravedad el oro quedaba depositado en los travesaños. Las ramas luego se quitaban y quemaban.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Los canales construidos por los romanos estaban estudiados al milímetro; por ellos fluida agua lentamente para que los canales duraban años; además el tamaño de los canales tenía unas medidas exactas. Más de 100 kilómetros de canales fueron tallados aquí.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Lo primero que hacían los romanos era delimitar lo que se iba a abatir. Luego, con testigos de seguridad creaban la red de pozos verticales y horizontales: los verticales eran los que iban a parar a las galerías horizontales, siempre en modo ascendente para aprovechar la fuerza de arrastre y gravedad del agua.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Las trompas de agua llegaron a formar lagos en las Médulas, como el lago Carucedo.

El campo de Obraña fue el último depósito de agua que se utilizó para extraer oro en esta zona.

En la actualidad hay varios lugares que no nos podemos perder, uno de ellos es la Cuevona, donde se aprecian todavía las marcas que los picos de la mina dejaron hace más de dos siglos. También el mirador de Orellán es de visita obligada si queremos una foto en perspectiva.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

El camino por las Médulas es un agradable paseo donde los castaños, autóctono de El Bierzo, nos aparece sin cesar. La sombra de los árboles nos protege del calor del verano.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

La minería en la época romana

La mina al aire libre de las Médulas es la más importante del norte de España, pero no la única que los romanos trabajaron; no en vamos, hubieron más de seis mil minas explotadas, todas ellas trabajadas con herramientas básicas de hierro. En esta en concreto se extrajeron 5000 kilos de oro en aproximadamente cien años que estuvo operativa.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León

Cuando ir.

El Bierzo presenta todo el contraste de colores de la naturaleza, y las Médulas no iba a ser menos; la primavera, y sobre todo el otoño con sus tonalidades son las estaciones con temperaturas más suaves, pero también el invierno y la posibilidad de encontrar las médulas cubiertas de un manto blanco tiene su encanto. El verano es caluroso en esta área, pero este año en el que los turistas han menguado a causa del coronavirus es un buen momento para aprovechar las vacaciones y visitar las minas, sin ningún agobio de gente y con más tranquilidad.

Las Médulas en El Bierzo, León
Las Médulas en El Bierzo, León
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Matilde de la Toscana

La Gran Condesa o Matilde de la Toscana

En mi opinión Lucca es una de las ciudades más bonitas y acogedoras de la Toscana; no importa la época del año en que la visito, en todas tiene su encanto. Aunque lo ideal es visitarla en primavera u otoño, cuando el calor no aprieta y las terrazas se llenan de lugareños, invierno es también ideal; es entonces cuando las luces navideñas y los escaparates nos muestran otra cara más familiar y entrañable de esta bonita ciudad.

Lucca en la Toscana, visita en diciembre.
Lucca en la Toscana, visita en diciembre.

Muchas veces me he preguntado lo mucho que habrá cambiado Lucca desde los tiempos de Matilde de Canossa, la mujer que consiguió que la pequeña plaza fuera independiente. Matilde consiguió ser una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Aunque la memoria histórica tiene mucha facilidad para olvidar a la mayoría de los personajes importantes, no digamos ya si es mujer, en el caso de la Gran Condesa, como fue llamada en sus tiempos, al poco que leamos nos encontramos alguna pieza de información donde el nombre de Matilda aparece.

No es extraño. Su vida fue la inspiración de muchos, Luigi Pirandello la utilizo como personaje de la obra de teatro ·Enrique V”; el mismísimo Dante también reflejó en ella el personaje de “Matilde” de su obra “El Purgatorio”. Si viajamos a San Pedro del Vaticano, el nombre de Matilda de Canossa nos vuelve a aparecer bajo una imponente estatua diseñada por Bernini, y encargada por el mismísimo Papa Urbano VIII; y es que Matilda es una de las seis mujeres enterradas en el Vaticano… pero, ¿Quién es Maltilda de la Toscana?

Lucca en la Toscana, visita en diciembre.
Lucca en la Toscana.

Historia de Matilde de la Toscana

La ciudad de Lucca vio nacer a Mathilda en el año 1046, en plena Edad Media, mucho antes de que las ciudades estado italianas se desarrollaran. Matilda nació en el seno de una familia acomodada, donde su padre, Bonifacio III de Lucca, era propietario de un amplio territorio en el norte de Italia, que por circunstancias de la vida terminaría heredando Matilda; su madre Beatriz de Lorraine era prima del emperador Enrique III. Como muchas de las nobles de su tiempo, la vida de Matilde estaba solucionada, y la niña se dedicó a aprender francés, alemán, y por supuesto, latín, el idioma de la Iglesia.

Matilde de Canossa
Matilde de la Toscana

Pasaron los años y la muerte de su padre cambió la vida de la familia. Su hermano heredó la fortuna paterna, y la cercanía que tenía con su hermana propició que ésta aprendiese mucho sobre técnicas militares y estrategias en el campo de batalla. Matilda adquirió unos conocimientos que ni siquiera muchos hombres de su tiempo poseían, y han sido estas estrategias bélicas las que la han hecho conocida con el paso de los años, más que su posición social.

Pasaron dos años y la madre de Matilde decidió casarse de nuevo, con el fin de salvaguardar los intereses familiares. El elegido fue Godofredo el Barbudo, un noble claramente enemistado con Enrique III, lo que llevó a que tanto madre como hija fueran arrestadas con el Emperador. La muerte de su hermano Federico en extrañas circunstancias, y la muerte de Enrique III poco tiempo después, suavizó las cosas y permitió la vuelta de todos a sus territorios, esta vez Matilde como heredera del territorio más extenso en el sur de Europa.

Lucca en la Toscana, visita en diciembre.
Lucca en la Toscana

El dinero no da la felicidad…

La vida personal de la joven no fue fácil; a pesar de tener tantas riquezas, y encontrarse muy bien relacionada con la corte Papal (Matilde siempre apoyó a la Iglesia Católica en todas las disputas), su vida privada fue bastante triste; Matilda tuvo dos maridos, a cada cuál peor: el primero de ellos fue su hermanastro Godofredo el Jorobado, de quien tuvo una hija que murió al poco de nacer. Matilda causó un verdadero escándalo al abandonar a su marido e intentar repudiarlo, algo reservado para los hombres en la época.

Cuando la condesa rondaba los cuarenta y pocos fue casada nuevamente por intereses políticos; Güelfo V fue el elegido, un niño de unos quince años; Los güelfos eran los nobles que apoyaban a la Iglesia, en una agitaba época en la que güelfos y gibelinos se disputaban las ciudades y se enfrentaban entre sí. La unión tampoco funcionó y nuevamente Matilde quedó sola.

Palacio Prettorio, Certaldo. la Toscana.
Palacio de la época de la Gran Condesa

La Gran Condesa

Lombardía, Emilia Romagna y la Toscana fueron algunos de los territorios que Matilda tuvo en su poder; desde los Montes Apeninos, donde construiría su castillo en Canossa, la dama medieval influyó y manejó muchos hilos políticos a favor de la Iglesia. La Gran Condesa llegó a ser Vice-Reina de Italia, cuando Enrique V llegó al trono y la puso en ese lugar. Matilda estuvo envuelta en muchas disputas entre los emperadores alemanes y el papado de la época, lo que la posicionaría en una posición delicada en muchas ocasiones. En sus últimos días Matilde decidió retirarse a su castillo y aunque sería fácil decir que vivió en paz los últimos días de su vida, no fue así, y su fuerte posición en los asuntos políticos de su época marcó el transcurso político durante esos años.

A su muerte fue enterrada de modo discreto, pero sería el Papa Urbano VIII el que se encargaría de acercarla a los muros de San Pedro del Vaticano y enterrarla allí. Aquí yace una de las nobles más influyentes de todos los tiempos.

Bernini realizó esta obra para los restos de Matilda de la Toscana en San Pedro de El Vaticano

Arezzo, Toscana

Las cien iglesias de Matilde de Toscana.

Lombardía, la Toscana, Emiliga-Romagna o Veneto son algunos de los territorios que se beneficiaron del legado de la Gran Duquesa. Matilde dejó más de cien iglesias y monasterios sus iglesias fueron un punto de protección para peregrinos, para muchos mercaderes y viajeros durante la Edad Media. Fue entonces cuando la Via Francigena, la vía de peregrinación a Roma desde Canterbury, era muy concurrida entre los fieles. El paso de Francia hasta Roma cruzaba la Toscana y muchas tierras de la condesa. Muchos de sus monasterios se construyeron en estos lares de peregrinación hacia Roma. El Renacimiento fue un período donde el peregrinaje era más frecuente que en la actualidad, y muchos encontraron cobijo durante sus jornadas de viaje en el legado de la Gran Duquesa.

Lucca en la Toscana, visita en diciembre.
Lucca en la Toscana

Lucca y su legado en la Toscana

Lucca fue la ciudad que vio a Matilde nacer, y la noble luchó por la independencia de esta ciudad durante años. Aquí vamos a encontrar un gran patrimonio histórico que fue propiciado por su ciudadana; también consiguió la independencia y su título de ciudad en una época revuelta como la que vivió Matilde, poco antes del nacimiento de las ciudades estado.

En la actualidad, La Gran Condesa está considerada una de las damas más influyentes de la Edad Media, junto con Juana de Arco y Leonor de Aquitania entre otras.

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El Palacio del Infantado en Guadalajara

Visita al palacio del Infantado en Guadalajara

A veces en los viajes encuentras los lugares más importantes paseando. Así fue mi primer encuentro con el Palacio del Infantado de Guadalajara, edificio que luego he tenido la gran suerte de volverlo a visitar con asiduidad.

Un paseo por la calle Mayor de la capital nos llevará hasta la calle Miguel Fluiters, el que fuera alcalde de la ciudad y uno de sus personajes ilustres. Poco a poco se empieza a divisar la figura del Cardenal Mendoza en la Plaza de los Caídos: ya hemos llegado al Palacio de los Duques del Infantado, el edificio más bonito de Guadalajara capital.

Palacio del Infantado en Guadalajara
El Cardenal Mendoza fue asesor personal de los Reyes Católicos,

La influencia de la familia Mendoza en Guadalajara

La historia de Guadalajara está íntimamente ligada a la de la familia Mendoza, la cual marcó el desarrollo de esta desde el siglo XIV y hasta el siglo XVII, cuando la familia se trasladó a Madrid y la ciudad entró en declive. Los notables miembros de la familia han sido citados en muchos libros de historia, como Iñigo López de Mendoza, también llamado Marqués de Santillana, o el más conocido Pedro González de Mendoza; sería este último el consejero de los Reyes Católicos y un gran cardenal.

Pedro González de Mendoza nació en Guadalajara y sería allí donde también terminaría su vida. El fiel consejero de Juana la Beltraneja, a la que protegió en más de una ocasión, nos ha dejado en la provincia alcarreño-manchega un gran legado, como el Palacio de su propiedad que tenemos ante nosotros.

Interior del Palacio del Infantado, Guadalajara

Los Mendoza pasaron a ser duques del Infantado en 1475 cuando eran parte de la corte real. Que los miembros de la familia más ilustre que aquí habitaba tuviesen acceso directo a la corte trajo muchas ventajas económicas para todos los aldeaños. Así, en 1460 Guadalajara tuvo ya su título de ciudad. Es por eso por lo que el segundo duque del Infantado, Iñigo López de Mendoza y Luna, decidió derribar las casas que su predecesor Pedro González tenía y construir el palacio familiar en 1480. El arquitecto encargado del proyecto sería Juan Guas.

palacio infantado Guadalajara
Palacio del Infantado Guadalajara

El Palacio del Infantado de los Mendoza

El palacio del Infantado es una mezcla de estilos, un palacio con toques de fortaleza, donde terminas por no saber si te ha sorprendido más su exterior o su arquitectura interior.

En el edificio participaron cristianos y musulmanes a la orden del citado arquitecto; se combinaron elementos de la nueva arquitectura Renacentista, novedad en la época, y del estilo gótico, todavía muy en auge en el norte de nuestro país. Elementos mudéjares quedaron también grabados en muchos detalles.

Palacio del Infantado en Guadalajara
Palacio del Infantado en Guadalajara

Lo primero que llama la atención al llegar a la antigua morada de los Mendoza es su fachada, realizada en piedra caliza cuidadosamente tallada, la cual viajó desde la localidad de Tamajón, al norte de la provincia y cerca de los pueblos negros de Guadalajara hasta su actual ubicación. Aunque los patrones de la construcción de la fachada fueron planeados en Milan e iban a seguir un modelo meramente italiano, Juan Guas decidió tomar una estética más andaluza y crear un modelo que fuera más dinámico, lejos de elementos monótonos e ideó la fachada que hoy podemos ver.

Palacio del Infantado en Guadalajara
Palacio del Infantado en Guadalajara

La puerta de entrada nos recuerda a los palacios mudéjares del siglo XIV, con sus arcos de punto, sus columnas y la abundante decoración. Toda ella resulta una original y a la vez sorprendente combinación de elementos mudéjares hispánicos con los góticos europeos de la época.

Pasamos al Patio de los Leones, también muy ornamentada, aunque como el resto, de una gran armonía.

En el año 1569 el palacio sufrió unas reformas dirigidas a copiar algunos de los elementos que la segunda residencia de Felipe estaba llevando a cabo. Las antiguas ventanas góticas dieron paso a ventanales renacentistas; artistas italianos de El Escorial se acercaron a la Alcarria para decorar con frescos algunos techos. El jardín en la parte trasera fue construido. Hasta ese momento jardines como el éste eran parte solo de las moradas de Al-Andalus o de monasterios.

Palacio del Infantado en Guadalajara
Palacio del Infantado en Guadalajara

Lugar de bodas Reales

El palacio del Infantado y su relación cercana con la realeza llevo a la celebración de dos bodas reales en su interior: serían Felipe II e Isabel de Valois en 1560 los que contrajeran matrimonio en su interior; pero dos siglos más tarde Felipe V e Isabel de Farnesio celebrarían aquí su boda por poderes. También aquí la viuda de Carlos II, mariana de neoburgo se instalaría en 1738 hasta su muerte dos años después.

Patio de los Leones del Palacio del Infantado en Guadalajara
Patio de los Leones del Palacio del Infantado en Guadalajara

Decadencia y Recuperación

Pasó el tiempo y el traslado de la residencia de los Mendoza a Madrid llevaría a la ciudad a un periodo incierto. El palacio quedó casi abandonado y un incendio en el 1936 al ser bombardeado durante la Guerra Civil dejaría el edificio en muy malas condiciones. El duque del Infantado en aquel momento (el decimoctavo ya) cedería en el año 1961 a la Diputación Provincial su propiedad, junto con el Ayuntamiento de la ciudad. El edificio empezó a ser reconstruido y el Archivo histórico Provincial de Guadalajara se trasladaría en 1972.

Aunque en un principio el duque conservó algún espacio para vivienda, el año pasado el edificio pasó a ser una entidad pública. El edificio también ha albergado en durante algunos años la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara, pero desde el año 2004 ésta se encuentra en el palacio de Dávalos.

Palacio del Infantado en Guadalajara
Palacio del Infantado en Guadalajara

Cuándo y cómo visitar el Palacio del Infantado

Tu visita a Guadalajara debe de incluir si o si una visita al palacio de los Mendoza; las mejores épocas para viajar hasta aquí son la primavera y el otoño; el verano es bastante caluroso, aunque también tiene otras ventajas añadidas, como a continuación te contaré; en invierno hace bastante rasca.

Mi consejo si lo visitas en verano es que vayas por la tarde a última hora; el palacio al anochecer gana puntos, y sus jardines también.

Una actividad que se viene realizando durante varios años son los ciclos de música “Las noches son para el verano”, estos ciclos se han desarrollado los viernes y sábados en el mes de agosto en el patio de los leones; en ellas se puede disfrutar de actuaciones de folk, jazz, flamenco, música clásica y otros géneros. La entrada es libre.

palacio infantado
Las noches del Infantado ha sido otra de las propuestas musicales en los últimos años

Horarios de apertura

Los horarios podrían ser modificados a causa del coronavirus.

Horario Palacio Infantado: M a D de 9 a 14 y de 16 a 20 h.

Horario de los jardines: desde las 9 de la mañana hasta las 21,30 pm. Sábados de 9 a 14,30, y de 16 a 19 pm. Domingos de 10 a 14 pm

Precios:

Entrada al Museo: 3 euros. Reducida, 1,5 euros. Entrada gratuita: M a V de 16 a 19 h; S de 10 a 14 y de 16 a 19 h; Domingos y festivos de 10 a 14 h. La entrada al Palacio del Infantado (Patio de los Leones) es libre y gratuita.

Teléfono de información 949 213 301

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El complejo megalítico de Avebury en Inglaterra

Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold

El pueblo de Avebury y el mayor círculo de piedra de Inglaterra.

Stonehenge suena en nuestros oídos como monumento de piedra circular único en Reino Unido del período Neolítico; lo que es menos conocido e igual o más importante son los círculos de Avebury, donde es posible encontrar tres círculos de piedra y divisar el mayor círculo de piedra del país. A escasa media hora de Stonehenge es posible contemplar este lugar con muchísima menos gente que en el famoso círculo del que os hablábamos antes.

Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold

El complete neolítico de Avebury no resulta tan impresionante a primera vista, seguramente porque está más extendido y no es tan popular. Sin embargo, Avebury es el complejo megalítico más grande del mundo. El círculo de piedra de Avebury tiene un diámetro de 331,6 metros y originalmente estaba formado por 600 piedras de unos 4,2 metros de altura cada una; teniendo en cuenta que las piedras se tallaron con picos de madera resulta bastante impresionante su construcción. En la actualidad permanecen solo 78 piedras diseminadas en el complejo.

Su construcción data del año 2.600 antes de Cristo, siendo evidente la ocupación romana del lugar, seguramente en años posteriores los cristianos de la zona fueron destruyendo poco a poco los círculos, al considerarlo un lugar de ritos paganos.

Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold

Cerca del círculo principal hay dos círculos más de piedras, se sabe que los círculos eran construidos unos dentro de otros, extendiéndose cada vez más. Uno de los círculos se destruyó durante el siglo XVIII. Al igual que en Stonehenge no se sabe quién construyó este lugar. En el completo arqueológico también podemos encontrar una avenida con piedras apiladas a ambos lados que conducen a la zona sureste y otra avenida que se dirige al oeste. Una visita al museo arqueológico de Avebury te permitirá verlo todo con mayor perspectiva y ver cómo era todo el recinto en la antigüedad

Sobre la utilidad de Avebury hay muchas teorías, como que era un lugar dedicado a ritos que representaba el centro del mundo, alrededor del cual se construyó el resto. Los restos humanos encontrados indican que era un lugar de culto.

Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold

Este lugar no tiene tantos turistas como Stonehenge pero los tiene, lo mejor es que vayas con tiempo y te dirijas por detrás de Henge Shop hacia Beckhampton road, donde encontrarás algunas áreas de las construcciones megalíticas de Avebury con menos turistas. También al oeste de la avenida Kennet hay algunas formaciones

Avebury es un lugar todavía hoy con muchos secretos por descubrir y del que se sabe relativamente poco, por lo que resulta muy interesante para los investigadores e interesados en este tipo de construcciones.

Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold

Si no eres de este tipo de visitas, la pequeña villa de Avebury merece por si sola una visita; la iglesia de St James es una de las más antiguas de la región; construida en el año 1000 dC la entrada es libre. Además, también encontrarás muchas casas típicas de los Cotswold.

Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold
Una de las sorpresas del día fue encontrar esta pequeña tienda en Avebury; no había nada abierto excepto el pub y la tienda donde leían el tarot, sorprendente, ¿verdad?

Un paseo por los alrededores te llevará a la colina de Silbury para un bonito paseo.

Avebury en Cotswold
Avebury en Cotswold. En nuestro caso el día no estaba para muchos paseos…

Como llegar

En nuestro caso fuimos en una excursión organizada de un día desde Bath. La entrada a los círculos de piedra es gratuita. Esta es la página web de Avebury para más información acerca de los horarios de entrada. https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/avebury/

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Cotswold en Inglaterra

Qué ver en los Cotsworlds de Inglaterra

En algunos países hacen falta muchas visitas para poder conocer todo su patrimonio y los lugares más interesantes; ese es el caso de Reino Unido, donde hemos estado varias veces y siempre descubrimos algo nuevo, incluso cuando repetimos ciudad.

En esta ocasión nuestra visita estuvo enfocada en una zona que todavía no conocíamos, los Cotswolds. Muchos se preguntarán que es esto de lo que hablamos, así que allá vamos.

Cotsworlds en Reino Unido
Cotsworlds en Reino Unido

Cotsworlds en Reino Unido.

Cerca de 2100 kilómetros cuadrados forman la región llamada Cotsworlds. En esta región, predominantemente agrícola, vamos a encontrar paisajes repletos de pueblos empedrados con un pasado histórico muy remoto. Ya en los tiempos del Jurásico la piedra caliza amarilla de los Cotsworlds era común, y a lo largo de los siglos se han seguido construyendo con ella las casas de los pueblos y villas que forman la región. Es imposible imaginarse los Cotstworlds sin las casas color miel o las iglesias que tantas veces hemos visto en el cine o en reportajes de viajes, no en vano, algunos de los pueblos más pintorescos del país se encuentran aquí

Cotswold en Reino Unido
Cotswold en Reino Unido

La región de los Cotsworlds transcurre de sur a norte recorriendo varias regiones inglesas: Gloucestershire, el oeste de Oxfordshire y el suroeste de Warwickshire. Los pueblos más importantes alrededor son Bath en el sur; Oxford en la zona este y Gloucester en el oeste. Entre todos ellos se suceden pequeñas aldeas que es fácil recorrer en un par de días. Nosotros no tuvimos tanto tiempo, y solamente disfrutamos de esta hermosa región durante un día de excursión. No existe un límite único sobre dónde empieza y dónde acaban los Cotsworlds: son muchos los pueblos de esta área que utilizan la piedra caliza amarilla.

Cotswold en Reino Unido
Típicos tejados de paja en Cotswolds. La foto es del complejo de Stonehenge

Son muy curiosos también los techos de paja que vamos a encontrar en nuestra visita a la zona: en el pasado se utilizaban porque no había más remedio, es más, los lugareños lo reemplazaban por el uso de la piedra o la madera en cuanto tenían ocasión; el uso de paja obligaba a su mantenimiento anual, debido al efecto de la lluvia y el frío en su estructura y era mucho trabajo. Con el paso del tiempo, las construcciones todavía con techos de paja fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, lo que significaba que ya no se podían cambian los techos y que había que mantenerlos sí o sí.

Cotswold en Reino Unido
Cotswold en Reino Unido

¿Por qué se llaman Cotsworlds?

Las teorías que intentan explicar el por qué del nombre son dos principalmente: la oveja es un animal muy común en la zona, no es difícil recorrer los caminos y ver multitudes de ellas; “cot” es oveja en inglés; “wold” es colina en inglés, por lo que Cotswolds sería “las colinas de las ovejas”.  La producción de lana era ya común en la zona en la Edad Media y este sería un origen. La segunda teoría alude a “Cod’s-wold”, que sería un antiguo nombre inglés.

Cotswold en Reino Unido
Cotswold en Reino Unido

El comercio de la lana.

La Europa Medieval fue un período de riqueza para los Cotswolds, donde la mejor lana del mundo era una realidad. Las ovejas autóctonas se llamaron el “león de los Cotswold”, cuya fineza y dorado eran únicos. Todavía hoy podemos contemplar las ricas construcciones de la época que los habitantes construyeron gracias a las ganancias de este comercio.

Cotswold en Reino Unido
Cotswold en Reino Unido

En la actualidad es el renaciente turismo el que ha tomado parte en el desarrollo de la región. Aquí vamos a encontrar lugares todavía no masificados y donde la naturaleza y el reposo gana partido en el viaje.

Los amantes de la gastronomía disfrutarán con la enorme variedad de la zona, y en cualquier pub podremos degustar alguna de las cervezas autóctonas (y son muchas). Si de verdad pensabas que lo habías visto todo, te falta escaparte unos días y recorrer esta zona.

Castle Combe, Cotswold
Castle Combe, Cotswold

Nuestra ruta por los Cotswold

Nuestra ruta por esta zona fue muy intensa, ya que en ella visitamos Stonehenge y varios de los pueblos más bonitos de la región. La visita también se compuso de otros lugares que desconocíamos antes de ir, como Cherhill White Horse o Avebury, el mayor círculo de piedra de Inglaterra. A continuación, os hablamos de todos estos lugares. En el próximo post os hablaremos de Stonehenge y Averbury. También dedicaremos un post a la ciudad de Bath.

stonehenge, Reino Unido
Stonehenge está muy cerca de Cotswolds

Nuestro recorrido por los Cotswolds

Cherhill White Horse.

La región de Wiltshire es famosa por sus restos arqueológicos de las épocas pre-romanas, de los períodos Mesolítico, Neolítico y la Edad del Bronce. Esta región alberga también algunos de los lugares de mayor interés de toda Inglaterra, como Stonehenge, pero también imágenes curiosas como los caballos blancos hechos en tiza en algunas colinas, de los cuales Cherhill White House es el más conocido.

Cherhill White Horse
Cherhill White Horse

Cherhill White Horse fue excavado en el borde de la colina de Chernill Down, muy cerca del castillo de Oldbury y a escasos kilómetros del centro histórico de Calne. Data del año 1780, probablemente copiando al que se había excavado dos años antes en Westbury. Su presencia no tiene nada que ver con el que encontramos en el castillo de Uffington, Oxfordshire, el cual se cree que es de la Edad del Bronce. Chernill White House forma parte de los 13 caballos blancos que poblaron Wiltshire en su época, y de los cuales solo 8 persistieron en el tiempo. Después de una restauración en el año 2002 la imagen ha quedado como hoy la observamos, tras el rediseño del dibujo y el relleno con 160 toneladas de tiza blanca. Ahora, cada dos años se hace un mantenimiento con tiza para que no se desgaste de nuevo. Un grupo de voluntarios se encargan de las tareas de mantenimiento.

La tradición inglesa de dibujar figuras en las colinas que puedan ser visibles desde larga distancia data del 1000 antes de Cristo.

lacock cotswold
Lacock en Cotswold

Lacock

Lacock es considerado para muchos el pueblo más bonito de Reino Unido, y razones no faltan; pese a tener un día feo y gris el pueblo nos parece de cuento de hadas.

Lacock  en los Cotswolds
Lacock en los Cotswolds

Nos tenemos que remontar a épocas muy remotas para averiguar los orígenes de Lacock, que construyeron la villa con los patrones medievales de la época. Lacock está rodeado de naturaleza, y es el bosque de Melksham el que da fondo a su población.

Cotswold en Reino Unido
Lacock en Cotswold

Un paseo por la típica villa inglesa nos muestra casas todavía medievales.

Cotswold en Reino Unido
Cotswold en Reino Unido

La villa nos parece familiar, nos recuerda a algo, que no sabemos interpretar, y es que la fotografía cinematográfica ha recreado en el cine las casas y calles de Lacock; Harry Potter, Orgullo y Prejuicio, Animales fantásticos (en los crímenes de Grindelwald) o la serie Downton Abbey han rodado parte de sus escenas aquí.

Lacock en Cotswold
Cotswold en Reino Unido
Lacock en Cotswold

Castle Combe

Cotsworlds en Reino Unido
Castle Combe, Cotsworlds en Reino Unido

Si hay un verdadero ejemplo de pueblo inglés en nuestra visita ese es Caste Combe. Este pueblo de tan solo 350 habitantes parece suspendido en el tiempo.  Ocupado en el pasado por Bretones, Sajones y Normandos al pasear parece que todavía los antiguos habitantes estén viviendo aquí, en uno de los pueblos más prósperos durante la Edad Media, gracias al comercio de lana y oveja. El pueblo fue lo suficientemente importante como para albergar una feria de comercio en los viejos tiempos.

Castle Combe, Cotswold
Castle Combe, Cotswold

Con el paso de los siglos la importancia de este lugar fue relegada al olvido, hasta que la llegada del turismo puso de nuevo en el mapa a Castle Combe. Hoy son muchos los que llegan hasta aquí para contemplar este bonito lugar. También el cine se ha nutrido de ella siendo el hogar de la serie Dr Doolittle.

 Castle Combe, Cotswold
Castle Combe, Cotswold

A pesar de la popularidad que el cine le haya querido otorgar, la villa en si tiene una rica historia y es un claro ejemplo de pueblo de los Cotswold, con la mayor parte de sus casas construidas con la piedra amarilla caliza característica.

 Castle Combe, Cotswold
Castle Combe, Cotswold

La villa es bastante pequeña, y la calle principal se recorre en escasos minutos; desde aquí se sale a la iglesia de St. Andrews, que data del siglo XIII. El reloj que encontraremos en la iglesia es conocido por ser uno de los relojes más antiguos del país.

Castle Combe, Cotswold
Castle Combe, Cotswold

Detrás de la iglesia llegamos a un lujoso hotel y campo de golf, conocido por ser uno de los hoteles más bonitos de la región. Los paisajes que lo rodean desde luego son únicos.

Cotswold en Inglaterra
Hotel en Castle Combe

Los puentes de Castle Combe nos devuelven al pueblo, donde encontraremos desde bares hasta pequeños establecimientos dedicados a la venta de pasteles caseros o de dulces.

 Castle Combe, Cotswold
Castle Combe, Cotswold

Habíamos leído que en muchas ocasiones es posible coincidir con grupos de vehículos antiguos, pero hoy no es el caso, habrá que volver en otra ocasión.

Qué nos ha quedado por visitar en Cotswold

La región de Cotswold está constituida por muchos pueblos, y si de algo nos dimos cuenta es de que necesitábamos más tiempo para nuestro viaje; el tiempo tampoco nos acompañó en exceso, por lo que cuando repitamos viaje lo haremos en otra estación.

Castle Combe, Cotswold
Cotswold

Si tuviéramos que hacer una lista de los pueblos más importantes a añadir, sería esta:

Área Norte de los Cotswold.

El área norte se encuentra relativamente cerca a Oxford; nosotros descartamos hacer de punto base esta ciudad porque ya la conocemos y queríamos conocer Oxford. La desventaja es que hay varios pueblos que no hemos podido visitar.

Los pueblos que se han quedado en la lista para la próxima vez son Bourton on the Water y Burford. Stow on the Wold y Stratford upon Avon serían también de visita obligada.

 Castle Combe, Cotswold
Cotswold

Área sur de Cotswold.

Más cercanos a Bristol o Bath, aquí nos quedaría el valle de Strout y el pueblo de Tetbury. Si hay una cosa que caracteriza a estos pueblos son sus mercados artesanos; en ciudades como Cirencester o Tetbury se pueden encontrar mercadillos de productos locales únicos.  

Visites unos u otros pueblos, todos tienen su encanto y seguro que los disfrutarás, todo depende también del medio de transporte que elijas para tu visita.

bath en reino unido
Bath es un excelente punto de partida para visitar los Cotswold

Cómo llegar a Cotswold

Hoy por hoy es muy fácil llegar a Reino Unido desde casi todos los puntos de nuestra geografía; dependiendo de cómo quieras hacer esta escapada tendrás que organizar también los vuelos.

Si tu llegada es a Londres y quieres dirigirte a Bath, entonces tendrás que tomar alguno de los autobuses o trenes de National Express y dirigirte hasta la estación de Victoria Station (la estación de trenes y la de autobuses están a escasos minutos andando en el centro de Londres), para allí tomar el autobús que se dirige a Bath. SI sales ya de estos aeropuertos en autobús, haciendo la compra por internet puedes comprar ambos tickets; deja bastante tiempo entre tu llegada al aeropuerto y la salida del autobús, si llegas antes y hay espacio en el autobús te cambian el billete.

Bath, Reino Unido

Si decides llegar a Bristol, desde allí puedes ir hasta Bath en autobús.

En los anteriores casos estamos contando con utilizar el transporte público para llegar a Bath, que es desde donde salen algunas excursiones a los Costwold y también a Stoneghenge; Bath se encuentra muy cerca de ambos lugares y es una de las razones por la que decidimos pasar nuestros días de viaje allí; además la ciudad de Bath es una ciudad preciosa, y que bien merece un par de días.

Si por el contrario prefieres alquilar un coche, ya en los aeropuertos podrás alquilar uno y recorrer la zona a tu aire.

Castle Combe, Cotswold
Cotswold

Para los que estén pensando en pernoctar en Londres y hacer una excursión a esta zona están de suerte, porque hay infinidad de opciones; nosotros la estuvimos contemplando pero al final no nos convencieron, pese a que eran en español y las excursiones desde Bath eran en inglés; las excursiones desde Londres solían incluir casi todas Oxford, los Costwolds y Stonehenge, lo cual pensamos es mucho para un solo día; solamente Oxford merece un par de días, y la posibilidad de realizar todo esto en un autobús repleto de turistas nos quitaba las ganas de viajar. Haciendo nuestro punto base en Bath pudimos visitar Bath, que nos mereció mucho la pena, y visitar el resto sin agobios con una agencia local, cuyos grupos eran reducidos (éramos en total 14 personas). Esta fue la agencia con la que contratamos la salida.

Cotswold en Inglaterra
Cotswold en Inglaterra

Cuando ir

Si haces la excursión por tu cuenta puedes ir cuando quieras, Stonehenge está abierto prácticamente todo el año, y los pueblos igual. Si te decides por alguna agencia en enero muchos tours no salen, y en febrero, que fue cuando estuvimos, había algunos que tampoco. Por lo que nos dijo nuestro guía ir en verano es de locos, ya que hay mucha gente y no se puede disfrutar. La mejor época es la primavera y el otoño (el guía nos recomendó mucho septiembre)

Cotsworlds en Reino Unido
Cotsworlds en Reino Unido
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Visita a Estrasburgo, Capital de la Alsacia

Qué ver en un día de visita

Nos tenemos que desplazar a la zona del este de Francia para descubrir una de las capitales más bonitas de este país: Estrasburgo. Capital de la región de la Alsacia, la ciudad que hoy nos ocupa no tiene salida directa al mar, no solo eso, sino que casualmente se encuentra casi a la misma distancia al Mar Báltico, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, 750 kilómetros aproximadamente. Pero Estrasburgo tiene algo que no todas las ciudades tienen, el río Rin, que en su recorrido pasa por la ciudad y le regala islas y meandros que han originado una curiosa orografía, y sobre todo han dotado a este lugar de una actividad económica a lo largo de los siglos. ¡Bienvenidos a Estrasburgo!

La Petite France, Estrasburgo
La Petite France, Estrasburgo

La expansión del turismo ha hecho que haya muchos lugares plagados de turistas en verano, y vacíos en invierno, así como, al contrario. No es el caso de nuestra ciudad de hoy, que resulta atractiva al visitante tanto en verano, cuando el buen tiempo puede hacernos disfrutar de sus preciosas calles y permitirnos recorrer sus plazas, como en invierno, cuando la llegada de los mercadillos navideños la convierte en un lugar más que especial.

Estrasburgo, capital de la Alsacia
Estrasburgo, capital de la Alsacia

Cuándo ir a Estrasburgo

Si alguien preguntara cuándo ir a Estrasburgo, se podría decir que todo el año; aunque lo más apropiado sería recomendar la primavera y el otoño para ver la ciudad, y la época de mercadillos navideños para disfrutar de ellos. Eso sí, visitarlos en los puentes puede ser demencial, ya que hay mucha gente y es bastante incómodo incluso caminar por las calles.

Estrasburgo, capital de la Alsacia
Estrasburgo, capital de la Alsacia

Cómo llegar

Existen varios vuelos que unen con Madrid la capital. También es buena opción y más económica normalmente, tomar un vuelo a Basilea, en Suiza, desde donde por medio del tren o autobús se puede llegar bastante fácilmente a la capital. Todo es ver los precios de ambas opciones. En todo caso, un vuelo comprado con antelación es siempre la mejor opción.

Estrasburgo, capital de la Alsacia
Estrasburgo, capital de la Alsacia

Por qué Estrasburgo

Te podría dar muchas razones para visitar esta ciudad, que deja a todo el mundo pensado en volver; no solamente es preciosa, sino que tiene tanto que ver que una visita te va a dejar con ganas de más. En este post, he recopilado lo imprescindible, lo que deberías de visitar si o si, en caso de que solamente tengas disponible un día de viaje; al fin y al cabo, no podemos olvidar que Estrasburgo es la capital de la Alsacia, lo que hace que todos sus alrededores también merezcan una visita, que seguramente, será inolvidable, al igual que la capital.

Me gustaría mencionar a una persona que me ha enseñado mucho en mi paso por la capital siempre que la he visitado, y es Fabricio Rivas, un gran conocedor de la metrópolis y al que podéis encontrar en los freetour en español. Gracias Fabricio por todo lo que nos has enseñado.
https://www.freetour.com/strasbourg/strasbourg-citi-tour

Estrasburgo, capital de la Alsacia
Estrasburgo, capital de la Alsacia

El Parlamento Europeo

Muchos se preguntarán por qué visitar Estrasburgo, poseedora del título de ciudad más visitada en Francia después de París; La primera razón que deberíamos de valorar es que vamos a visitar un lugar donde se deciden muchos de los aspectos que nos afectan a nosotros como ciudadanos de la Unión Europea; El Parlamento Europeo Europeo tiene su sede aquí desde el año 1977; es aquí donde se reúne también el Tribunal de los Derechos Humanos, algo básico en todas las políticas sociales; el Parlamento Europeo es el tercer organismo que ocupa el Palais d,Europe, la zona donde están ubicados todos ellos. Es posible llegar en un agradable paseo si tu visita es durante el verano, o bien en transporte público si el tiempo no acompaña; además, hay visitas guiadas al Parlamento de una hora de duración, aunque tienes que pedir hora previamente (pincha aquí para reservar )

El Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia
El Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia
0El Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia
El Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia
Visita al Parlamento Europeo de Estrasburgo
El Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia
El Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia

La Catedral de Estrasburgo

La Catedral de Estrasburgo, Francia
La Catedral de Estrasburgo, Francia

El punto neurológico al que llegarás, empieces por donde empieces tu recorrido por la ciudad; como si de un imán se tratara, la Notre-Dame de Estrasburgo ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad desde el año 1988, fecha en la que le fue concedido. De creencia católica, su patrona es la Virgen María. El estilo de construcción es gótico, y resulta impactante cuando llegas y te la encuentras de frente, enclavada entre los callejones del centro histórico. La sensación de grandiosidad se hace más patente todavía en la época navideña, cuando las luces y los puestos rellenan cualquier espacio vacío alrededor de la catedral.

La Catedral de Estrasburgo, Francia
La Catedral de Estrasburgo, Francia

La catedral está consagrada al culto católico, pero no siempre ha sido así, y durante el siglo XVI sus feligreses fueron protestantes.

Para los que nos gusta más el arte, si algo tiene de especial esta catedral es que aglotuna el estilo de varios maestres destacados de la época del gótico tardío; desde 1176 y hasta el 1439 la construcción de la catedral fue una constante en la ciudad, con sus más y sus menos, según el presupuesto de cada momento. Su construcción se inspiró en otras de aquella época, como la Notre-Dame de París, la de Bohemia, o la de Sens. Tal fue el impacto de esta construcción que su campanario, de 142 metros de altitud, le dio el título de edificio más alto del mundo.

La Catedral de Estrasburgo, Francia
La Catedral de Estrasburgo, Francia

A pesar de que hoy nos parece intocable, las guerras y sus bombardeos fueron una constante en el pasado siglo, y dañaron seriamente el edificio en varias ocasiones.

Hoy por hoy, la Notre-Dame de Estrasburgo es visitada junto con la visita a su reloj astronómico, el cual se encuentra en el interior de la catedral.

La Petite France

La Petite France, Estrasburgo
La Petite France, Estrasburgo

El antiguo barrio de curtidores y artesanos de la ciudad se ha convertido en uno de los lugares más visitados por los turistas. La Petite France debe su nombre a los alemanes, que solían venir al barrio en busca de las “francesitas”, que era como llamaban a las prostitutas de la ciudad que vivían aquí. La Petit France era un barrio pobre, donde la población no sabía del peligro de beber el agua manchada con el tinte de las pieles, a causa de lo que moría mucha población.

La Petite France, Estrasburgo
La Petite France, Estrasburgo

Los colores de las casas nos hablan de la religión de sus habitantes: las casas de colores pertenecían a los ciudadanos católicos; las fachadas blancas eran de lugareños protestantes. Es fácil pensar que la madera de los entramados de las casas está pintada, por el color tan intenso a madera que tienen, pero no es así, sino que el color es debido a una polilla que tiñe la madera y la conserva.

La Petite France, Estrasburgo
Así de colorida dejan las polillas la madera de las casas de la Alsacia
La Petite France, Estrasburgo
La Petite France, Estrasburgo

Los techos nos hablan de la profesión de sus habitantes en el pasado; los techos inclinados se utilizaban para secar las pieles, en una época en la que el frío todavía era mayor que ahora y donde no habían medios para secarlas de otra madera.

La Petite France, Estrasburgo
Compuertas en los canales de Estrasburgo

Es en la Petite France donde vemos el sistema de compuertas que ha hecho famosos los canales de Estrasburgo; cada cierto tiempo, las embarcaciones de turistas van y vuelven rodeando la ciudad.

Estrasburgo, la Alsacia
Estrasburgo, la Alsacia

Conclusión

En este post me he dejado lugares tan bonitos como el parque de l,Orangerie, que se encuentra delante de las instituciones de la Unión Europea y que de verdad merece tu tiempo; también lugares tan significativos como la plaza Gutenberg, la plaza Kléber, ni tampoco he nombrado ningún museo… Mi intención es darte una visión de qué es lo que deberías visitar en un día en la ciudad. Cuál sería mi plan de viaje:

  1. Levantarse pronto para tomar el tranvía o autobús y dirigirte al parque de l,Orangerie, para dar una vuelta antes de acercarte a las 11 am al Parlamento Europeo, para hacer una visita.
  2. Vuelta en tranvía al centro de la ciudad y participar en un free tour o cualquier otro tour que te apetezca. Si no, visitar la Catedral de Notre-Damm y dirigirte a la Petite France para comer algo.
  3. Por la tarde, tomar uno de los barcos que dan la vuelta a la ciudad por los canales, y terminar así el día
Estrasburgo, la Alsacia
Estrasburgo, la Alsacia

Estoy segura de que Estrasburgo te va a gustar tanto como a mi. Disfruta de tu viaje!

Plaza de Kléber, Estrasburgo
Plaza de Kléber, Estrasburgo
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Vinos de la Alsacia

Vinos de la Alsacia
Visitando bodegas en la Alsacia
Visitando bodegas en la Alsacia
La Alsacia, Travel with Rose
La Alsacia, Travel with Rose

Cuando hablamos de la Alsacia hablamos de Mercadillos Navideños, de pueblos de cuento con entramados de madera y casas de colores; de pequeños riachuelos que corren entre las calles alegremente, pero también de vinos, de los vinos de la Alsacia.

Colmar en la Alsacia, Petit Venice
Colmar en la Alsacia, Petit Venice
La Alsacia, Travel with Rose
La Alsacia, Travel with Rose

El gran protagonista de los vinos en esta región es el vino blanco. Solamente la variedad Pinot Noir ha podido codearse con los blancos de la zona. La Alsacia es una región fría en invierno, que da cabida a que las uvas de las variedades Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer , o Muscat, son las más comunes en todo el área.

Sylvaner es una de las variedades de los vinos en la Alsacia

Para llegar a la zona vinícola basta con alejarnos media hora de Estrasburgo, capital de la provincia; poco a poco los viñedos van apareciendo; las pequeñas extensiones privadas adornan las colinas colindantes y nos rodean por todas partes. Las bodegas en esta parte de Francia pertenecen a familias que llevan en este negocio décadas, años, pasando de padres a hijos la producción de su bodega.

Vinos en la Alsacia
Vinos en la Alsacia
Visitando bodegas en la Alsacia

Cada zona tiene su forma de producir vino, y aquí no se mezclan uvas, cada tipo de vino es de una variedad; los que proceden de cepas de campos inclinados en las montañas tienen más valor, las propiedades del suelo aquí aporta más sabor a sus caldos. Como en otras regiones del mundo, los vinos tienen su denominación de origen: el nombre común es Alsace AOC; los que pertenecen a categoría superior pasan a tener en su etiqueta “Gran Cru AOC”; el nombre para los espumosos es “Cremant d,Alsace AOC”.

Vinos de la Alsacia
Vinos de la Alsacia
Vinos de la Alsacia
Vinos de la Alsacia
Vinos de la Alsacia
Vinos de la Alsacia

En total, son 15300 hectareas en más de 120 pueblos distribuidos por todo el territorio; una producción alta que cada año se incrementa, más con el aumento del turismo en los últimos años. Estados Unidos, Dinamarca, Holanda o Alemania son los principales clientes de unos vinos que son fáciles de tomar, y que destacan por su alta calidad.

Vinos de la Alsacia
Vinos de la Alsacia
Algunas de las bodegas que visitamos en la Alsacia. La mayoría de las bodegas son negocios familiares
Algunas de las bodegas que visitamos en la Alsacia. La mayoría de las bodegas son negocios familiares

Realizar una cata de vinos en la Alsacia es bastante fácil, aunque debemos de tener en cuenta que las catas aquí no llevan maridaje, al suponer que le quita protagonismo al vino.

vinos de la Alsacia
Algunas de las bodegas que visitamos en la Alsacia.

¿Nuestro preferido? Al igual que en la parte alemana, sigue siendo el Riesling. Es curioso que aquí la misma uva tiene un sabor bastante diferente dentro de la misma zona… y es que el vino es una materia viva…

vinos de la Alsacia
Haciendo catas de vino en la Alsacia
vinos de la Alsacia
Haciendo catas de vino en la Alsacia… y amigos
vinos de la Alsacia
Haciendo catas de vino en la Alsacia
Vinos de la Alsacia
Nuestro guía en el viaje, un gran conocedor de la zona
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El palacio Ducal de Luxemburgo

Palacio Ducal de Luxemburgo
Palacio Ducal de Luxemburgo

A principios de este mes hemos realizado una nueva visita a un país que nos ha sorprendido una y otra vez, Luxemburgo. A pesar de que no era nuestra primera visita, nos quedaban muchas cosas por conocer, y una de ellas era el Palacio Ducal, que solamente admite visitas durante los meses de verano.

Antes de ir ya habíamos descartado la visita al palacio ducal; en las webs de viaje es posible leer que las visitas al interior del palacio solamente son posibles durante julio y agosto; no obstante, una amiga nuestra llegó un día antes, y en el mismo hotel le comentaron que se podía todavía visitar el día 1 y 2 de septiembre, así que el mismo hotel nos hizo la reserva.

El palacio ducal viene en todas las guías de viaje como un lugar de visita obligada; después de visitarlo debo decir que si, que merece mucho la pena. Si por fuera es bonito, por dentro es espectacular, y recorrer sus estancias es recorrer parte de la historia de un país que ha sido y sigue siendo parte importante de la Unión Europea en la actualidad.

Palacio Ducal de Luxemburgo
La Cámara de los Diputados ocupa el ala más nueva del Palacio Ducal

Para visitar las estancias hay que hacer la reserva previamente (14 euros por persona), y la visita es guiada (en inglés). La entrada en la visita guiada se realiza por la parte posterior de la entrada principal. Allí nos espera nuestra guía, que durante unos 50 minutos nos llevará a recorrer las estancias más relevantes del edificio donde se realizan parte de los actos de los duques y donde también viven algunos meses del año.

La historia de los duques está ligada a la casa holandesa de los Orange-Nassau; a lo largo de las últimas décadas los duques de Luxemburgo han ido sucediéndose de padres a hijos, y el palacio nos muestra cómo es la vida de los duques y los que los rodean día a día. Está prohibido tomar fotografías, pero os puedo asegurar que es un edificio precioso.

La planta baja es el lugar de acceso al edificio. Allí sigue el cuadro del Gran Duque Juan de Luxemburgo, el padre del actual duque, Enrique, que murió el pasado mes de mayo a los 98 años. El Gran Duque Juan ha sido una persona muy querida por los luxemburgueses, que durante una semana estuvieron pasando por esta sala para mostrarle sus últimos respetos.

El Palacio Ducal en Luxemburgo
El Palacio Ducal en Luxemburgo

En la sala, podemos ver en las ventanas los diferentes escudos, que se han ido añadiendo según los duques han ido sido nombrados.

La primera planta es mucho más bonita que la planta baja; y la segunda planta está cerrada a las visitas; es donde viven los duques, y nos dice la guía que el sistema de trabajo actual nada tiene que ver con las estancias que visitamos, donde el peso de la historia es una constante.

Llegamos a la primera planta a través de una preciosa escalera llena de objetos y recuerdos regalados  a los distintos duques; es aquí donde está la recepción del palacio; aquí se firman leyes, se reciben invitados importantes, etc. El comedor, con capacidad para 44 personas, parece dispuesto para recibir comensales ahora mismo; todas las copas tienen el escudo del actual duque Henry. Aquí los tapices nos recuerdan a algunos de los palacios que hemos visitado en nuestro país. Estos elementos en concreto tienen una historia peculiar; robados en su día por franceses, fue el propio Napoleón el que al ocupar el palacio se encargó de comprarlos y restaurar esta sala. Aunque todo el edificio pertenece al condado de Luxemburgo, los muebles y objetos que vemos expuestos son propiedad de los duques.

Palacio Ducal de Luxemburgo
Palacio Ducal de Luxemburgo

También en la planta primera se encuentran salas que han sido testigos de bodas; aquí se han casado varios duques en los últimos años, y los cuadros de las salas nos muestran el paso de todos ellos; en una de ellas, vemos las fotos del gran duque Henry y de su esposa María Teresa, así como de sus cinco hijos.

El edificio no ha sido construido todo de una vez, sino que desde el exterior es posible observar las diferentes construcciones que se han ido añadiendo a lo largo de los siglos; desde el siglo XVI que se empezó a construir, para ampliar con un ala adicional en el siglo XVII, y terminar la tercera en pleno siglo XX. Esta última ala fue reconstruida durante el periodo de ocupación española.

Solo la Segunda Guerra Mundial eliminó el uso institucional del palacio ducal, cuando los nazis lo utilizaron como taberna y salón de juegos.

Luxemburgo es una preciosa ciudad… Aquí algunas imágenes…

Luxemburgo, Travel with Rose
Luxemburgo, Rose Viaja

En resumen, si decidís visitar la ciudad en los meses de más calor, visitad la web de la ciudad de Luxemburgo para ver los horarios de visita. Os dejo la web a continuación (además, tiene algunas imágenes del interior del recinto, para que podáis ver lo bonito que es el palacio) https://www.luxembourg-city.com/en/

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Voledam, un pueblo tradicional a escasos kilómetros de Amsterdam

Un viaje por Holanda no se puede dedicar solamente a Amsterdam, aunque es cierto que la capital merece todo el tiempo del mundo. Aún así, solamente 20 kilómetros separan la capital multicultural de Voledam, un precioso pueblo situado al norte, a orillas del mar de Zuiderzee.

Voledam, Holanda
Voledam, Holanda

Lo primero que sorprende al acercarse a la pequeña población son sus casas de colores, todas ellas de madera y uno de los atractivos de esta zona.

Imágenes de Voledam, Holanda

El pueblo de Voledam se formó en el año 1357, cuando algunos habitantes de Edam, un poblado seguramente más famoso por la fabricación de quesos, construyeron un canal y se instalaron en estas tierras. Desde entonces, la economía del pueblo se ha basado en la pesca, principalmente en la pesca de la anguila, cuyo consumo constituye uno de los atractivos para el turista. Las anguilas ahumadas es uno de los platos estrella en la zona costera cuyos lares se pueblan de pequeños restaurantes y tiendas para el turista, que llega hasta aquí para pasar un día de sus vacaciones y escapar de la más poblada capital. Las casas de madera de colores reciben en una acogedora estampa al visitante.

Pueblo de artistas

Aunque Voledam es conocido por su pescado, también es conocido por haber sido el hogar de muchos músicos y artistas, que atraídos por los paisajes de la zona aterrizaron en las pequeñas calles de colores con el fin de encontrar inspiración. No en vano, de aquí han salido grandes grupos, como The Cats, en los años 60, e incluso han tenido su propia música Palingsound, (Eel sound o sonido anguila)

Otra de las peculiaridades del pueblo es la gran cantidad de misioneros y religiosos a los que dio lugar la pequeña población, no en vano, su religión mayoritaria es el catolicismo. También es posible ver a muchos lugareños vestidos con los trajes tradicionales holandeses a diario, que muchos de ellos siguen utilizando. Los zapatos de IJsselmeer son otro de los hallazgos en nuestra escapada.

Los amantes de la pintura pueden acercarse al Hotel Spaander; construído en el año 1881, fue la casa de muchos pintores, como Picasso o Renoir. En la actualidad el recinto contiene casi 1400 obras en sus paredes. En el hotel se puede tomar algo o bien comer en su elegante restaurante.

Puerto de Voledam, Holanda

Pero lo que realmente nos ha gustado, sin contar con las maravillosas vistas del puerto y sus casas coloridas ha sido el museo de Voledam, el cual retrata a través de muñecos y de escenarios cómo fue la vida en la ciudad, mediante un paseo a través de las salas que nos enseña más sobre la vida de sus habitantes y sus costumbres.

Es muy curiosa una habitación ampliamente decorada que fue construida por un local, el cual realizó toda la decoración con los papeles de los puros.

En Voledam se encuentra a las afueras la fábrica de quesos, aunque nosotros no pudimos ir al no tener coche para desplazarnos, existe una pequeña tienda en la calle principal del puerto donde es posible comprarlos y disfrutar de una demostración

Disfrutando de las vistas de la playa de Voledam

Para llegar a Voledam basta con llegar hasta la estación de trenes de Amsterdam, donde existen varias paradas de autobuses en la parte adyacente. Los autobuses 316 y 110 son los que van y vienen a nuestro destino

Este pequeño pueblo fue uno de los hallazgos en nuestro viaje a Amsterdam del 2018… repetiremos seguro…0

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