Petra, la ciudad de los Nabateos en Jordania

Petra en Jordania

 

Hay que desplazarse tres horas desde Amman para poder llegar a Petra, nuestro destino. Entre el golfo de Aqaba y el Mar Muerto, en los montes Edon, se encuentra la antigua ciudad nabatea a la que Indiana Jones hiciera tan famosa en el mundo entero.

 

 

 

Camino a Petra
Petra en Jordania

 

Aunque Petra era una leyenda, tuvo que llegar el explorador suizo Jean Louis Burckhardt en 1812 para que fuese una realidad. Desde entonces, han sido millones de turistas los que han acudido a Jordania para poder admirar esta antigua ciudad, donde Indiana Jones y muchas películas más han sido rodadas, y que se ha convertido en el lugar más visitado del país, pese a que el patrimonio jordano es inmenso. El pueblo de Wadi Nusa, es el lugar de partida hacia el desfiladero de Siq, que nos llevará hasta Al Khazneh o tesoro, el primer lugar de nuestra visita. Desde allí, podremos visitar el resto.

 

Desfiladero de Siq
Desfiladero de Siq, en él podemos ver la característica piedra rojiza que conforma todos los edificios de la antigua ciudad de los nabateos

 

 

Al Khazneh, Petra.
Al Khazneh, Petra. El edificio es un ejemplo de arquitectura helenística

 

 

La Antigua capital del reino de los Nabateos

 

 

Orígenes de Petra

 

 

Petra no fue fundada por los nabateos, como muchos creen, sino por los edomitas en el siglo VI a.C., un antiguo pueblo semita que ocupaba la región de Judea (las tierras del sur de Jordania e Israel, junto al Mar Muerto).

Los nabateos, llegaron en el siglo VIII a.C, y se instalaron aquí. Fueron ellos los que excavaron y modelaron en la piedra roja del valle la antigua ciudad, creando edificios grandiosos, templos y tumbas que todavía hoy podemos contemplar; comerciantes de profesión, el cruce de caminos que suponía la ciudad para el comercio de textiles, especias incienso trajo un desarrollo inmenso a sus gentes.

Petra
Petra en Jordania.

 

 

La ciudad estaba enclavada en un valle rodeado de montañas de arena, que la defendían de forma natural. Sin embargo, vivir en el desierto suponía escasez de agua. Gracias a la destreza de esta tribu, este problema se pudo solucionar, recuperando el agua en una cuenca fluvial de 92 kilómetros. En el pasado, llegaron a existir muchas fuentes en la antigua capital, e instalaciones para la recogida y canalización del agua. Petra llegaría así a contar con más de 20.000 residentes.

 

Al Khazneh, Petra.
Al Khazneh, Petra. El lugar más famoso de Petra, gracias a “Indiana Jones y la última cruzada”

 

¿Quiénes eran los nabateos?

 

 

Los nabateos es un pueblo del que no se tiene demasiada información. Hablaban un dialecto del árabe, y adoptaron el arameo más tarde. Eran gobernados por reyes, y tenían un alto espíritu de la democracia, no existiendo esclavos en su sociedad. Se sabe que eran nómadas, y que procedían de la Península Arábiga. Eran comerciantes, y poco a poco, se asentaron y cambiaron su modo de vida.

 

 

Petra en Jordania

 

Ya antes de que Alejandro Magno naciera, ocupaban la actual Jordania, y conocieron el inicio y la expansión del Imperio Romano. Aunque los reyes nabateos resistieron la influencia de éstos durante mucho tiempo mediante acuerdos con los emperadores romanos, Petra pasó a manos romanas, y podremos encontrar muchas construcciones de éstos en nuestra visita.

Los años en los cuales la ciudad formó parte del Imperio Romano, fue muy provechosa en un principio, al favorecerse de las rutas comerciales de sus conquistadores. Sin embargo, cuando la ruta de Palmira en Siria se hizo popular, Petra perdió relevancia. Finalmente, Petra fue abandonada.

 

Petra
Petra en Jordania

 

 

Anfiteatro romano, Petra

 

 

Columnas en el gran templo de Petra
Columnas en el gran templo de Petra

 

Petra en la actualidad

 

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, Jordania recibe gran número de visitantes desde que fue abierta al público en general, después de la Primera Guerra Mundial. Antes, solamente los investigadores y estudiantes tenían permitido el acceso.

Aunque Jordania se encuentra en medio de muchos países conflictivos, desde la guerra de Irak, en el 2003, no ha vuelto a tener problemas. La erosión es su real y gran enemigo, así como las inundaciones que a lo largo de los años se han producido en este increíble lugar. No deberíamos dejar de visitarlo cuanto antes.

 

 

Camellos con las típicas telas de los beduinos, Petra

 

 

El Monasterio de Petra
El Monasterio de Petra. Aunque no es un monasterio, su interior le ha dado este nombre al lugar.

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Lhasa en el Tibet.

Viaje a Lhasa, Tíbet.

 

Rodeada de las montañas que conforman el Himalaya, enclavada en el río Brahmaputra, se encuentra una de las capitales más altas del mundo, Lhasa, el centro del Tíbet. Lhasa cuenta con una historia de 1300 años de antigüedad, algo de lo que pocas ciudades pueden presumir. Considerada el centro sagrado del budismo tibetano, sus gentes observan como la presencia de sus vecinos chinos se hace más patente en sus tierras, como si la ocupación a la que fueron sometidos en los años 50, no fuera suficiente.

 

Lhasa en el Tibet
Llegando al Tíbet

Hoy en día, Lhasa podría pasar por cualquiera de las ciudades chinas conocidas, si no fuese por su aire claro y limpio, exento de polución, y por los paisajes bucólicos llenos de vida que la rodean. Sus gentes todavía ocupan la mayoría de estos lares, con un 87% de población, y es fácil reconocerlos por sus rostros, de tez oscura y agrietada por efecto de la luz solar y del frío al que viven sometidos, pero también, de edad indeterminada. Incluso a los niños, población numerosa en comparación con su vecina China, es difícil encasillarlos en una determinada edad.

Mercado en Lhasa, Tibet

El budismo en Lhasa

Aquí, a 3650 metros de altitud, se ha desarrollado durante siglos el budismo tibetano o tántrico, una religión que en la actualidad profesan más de 20 millones de personas en el mundo. De hecho, se puede afirmar que el budismo tibetano es propio de la región del Himalaya, ya que territorios como Bután, Mongolia, Ladakh, Sikkin (Nepal) y el Tíbet son sus principales reinos. Esta corriente budista, llegó al Tíbet en el siglo VIII de manos de un indio llamado Padmasambhava, que supo respetar los principios animistas que reinaban en estas montañas, la corriente bon, e introducir el budismo como un complemento. Con el tiempo, ambas se fundieron, y el budismo que ahora se conoce en el Tíbet conserva muchos rasgos del bon, que se sigue respetando, incluso por el Dalai Lama.

 

Lhasa en el Tibet
Lhasa en el Tibet

 

No fueron tan afortunados los sucesores tibetanos, que se enfrentaron a la ocupación china en 1950, y forzó al Dalai Lama a su exilio, en 1959. Desde entonces, la ciudad ha permanecido como el paraíso terrenal prohibido para su líder espiritual y político.

 

pottala
Palacio de Pottala

El viaje a la ciudad budista hoy…

 

Lhasa es una preciosa ciudad, llena de magia y calles donde perderse. Sus templos son únicos. 

 

Monasterios tibetanos

 

Llegada a Lhasa desde Xi’an.

Llegamos desde Xi’an, en un vuelo al aeropuerto de Lhasa a 45 minutos de la ciudad. Las vistas desde el avión, ya nos adelantan que vamos a contemplar paisajes espectaculares, quizás más auténticos que la ciudad.

 

Llegada a Lhasa

 

 

Visita a la ciudad de Lhasa, Tibet

 

Palacio de Pottala, Lhasa
Palacio de Pottala, Lhasa

 

La ciudad empieza en la plaza donde se levanta, a cierta altura, el palacio de Pottala, quizás el elemento que más atrae a los turistas a la conquista de la población. Enclavado en la montaña de Hongshan, fue la residencia del Dalai Lama desde 1648 hasta 1959, cuando exilió. Su fundador fue Lozang Gyatso, y en 1994 entró a formar parte del grupo catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Pottala albergó las habitaciones donde residía el Dalai Lama y otros monjes, así como numerosas salas que albergan capillas, santuarios, bibliotecas y otras dependencias que todavía se conservan. 

 

 

Vista de Lhasa desde el Palacio de Pothala
Vista de Lhasa desde el Palacio de Pothala

 

Seguimos caminando, y llegamos al centro neurálgico, la calle Barkhor. Aquí, vamos a encontrar un poco de todo: mercadillos artesanales , antiguas fachadas tradicionales que nos dejarán con la boca abierta, mientras, los bajos dan espacio a los numerosos restaurantes nacidos en los últimos años. Por primera vez en días encontramos cubiertos.

 

Lhasa
Calles de Lhasa

 

Seguramente, no lo veríamos raro, si no fuera porque venimos de otros lugares de China, donde la comida era “china”, y se comía como sus paisanos, con palillos. Si queremos comer algo más tradicional, hay que perderse por las calles lejanas a Barkhor, donde, la carne de yak, riquísima, será el plato principal, junto con el cordero, y la presentación de los platos, seguramente, no tan exquisita.

 

Mercadillo en Lhasa
Mercadillo en Lhasa

 

 

Templo de Jokhang

 

Nos dirigimos al templo de Jokhang, que es el motivo de que la zona centro esté siempre tan abarrotada. Jokhang, es uno de los templos más antiguos de Lhasa, construido en el 647 por la dinastía Tang. Aquí se puede ver a muchos pelegrinos haciendo uno de los tres circuitos concéntricos que se realizan. Éste en particular, rodea Jokhang y algunos edificios limítrofes.

 

Lhasa en el Tibet

 

Dejamos a los tibetanos rezar y nos encaramos a buscar alojamiento. Hemos llegado en agosto, en la época del festival de Shoton, que viene realizándose desde el Siglo VII. Esto hace que tengamos que dormir en lugares diferentes durante nuestra estancia en Lhasa, cambiando de albergue cada día, lo que lejos de resultar dificultoso, resulta divertido.

Paseando Lhasa

Ya fuera del centro, nos perdemos intencionadamente. Aquí vemos que en muchos bajos, se juega al billar.

lhasa
El juego del billar es uno de los pasatiempos en Lhasa.

 

También los niños son más tímidos aquí que en China, donde se nos acercaban más. Aquí somos nosotros los que nos acercamos a ellos.

 

Niños en Lhasa, Tibet

 

Mi compañera quiere ir a un monasterio y dormir una noche entre sus paredes. El monasterio lo encontramos, pero la gente del lugar le dicen que no puede ser. Los únicos monasterios en los que se puede pernoctar quedan lejos del centro, perdidos entre montañas.

 

Monasterio en Lhasa
Monasterio en Lhasa, preguntamos en un monasterio del centro pero no dejan pernoctar.

 

Volvemos a la calle Barkhor para observar de nuevo los rezos de sus peregrinos. Caminan en sentido de las agujas del reloj, mientras mueven su rosario de ruedas, con un rezo susurrante que parece más una melodía inacabada que una oración. Pero estamos en otras tierras, bastante lejanas a la nuestra, donde la caída de la noche, nos demuestra el poder de la naturaleza y la cercana presencia de los Himalayas. Ahora, toca enfundarse contra el frio y volver al hostel…

 

Rezos en la plaza de Lhasa
Rezos en la plaza de Lhasa. Es increíble como se llena la plaza en la hora de los rezos.

 

 

Rezos en la plaza de Lhasa
Rezos en la plaza de Lhasa

Mi impresión del Tíbet

 

A pesar de que el Tíbet fue un país que me gustó mucho y me impactó, lo que realmente me gustaron fueron sus gentes y los paisajes. Algunos de los paisajes a las afueras de Lhasa, son los mejores paisajes del mundo que he visto en mi vida. Sin embargo, en cuanto a espiritualidad, creo que hay lugares donde se puede sentir más el peso de la religión. Aún así, Lhasa y el Tíbet es uno de los lugares más interesantes y bonitos que he conocido en mi vida viajera.

 

Animales en el Tïbet….

 

 

Vista de Lhasa desde el Palacio de Pothala
La carne de Yak va a ser algo que encontremos en Lhasa habitualmente

 

 

Los monjes… un mundo aparte…

En primer lugar, la imagen de los monjes budistas que allí viven, parecen más preocupados de atraer la atención de los turistas y recaudar dinero, que de la religión en sí. Al contrario que en países como Laos, donde no se puede tocar a un monje, y donde viven de lo que la gente les proporciona por las mañanas a primera hora, aquí no tienen ningún reparo en pedirte dinero, y si no les das lo que esperan, te piden más. Me pareció bastante triste ver este espectáculo de monjes esperando los autobuses de turistas venidos del aeropuerto. 

Monjes en Lhasa
Monjes en Lhasa

Palacio de Pottala en Lhasa… un imprescindible

Del mismo modo, Pottala es un palacio inmenso que merece nuestra visita si queremos conocer el Tibet. Vale la pena entrar en su interior.

 

Lhasa en el Tibet, interior del Palacio de Pottala

 

Finalmente, si visitas Lhasa, no puedes dejar de visitar otras partes del Tibet, porque es los paisajes son increíbles. El Lago Namtso fue el lugar que más me impactó en mi viaje por esas tierras.

 

Lago Namtso, Tibet

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Lago Namtsó, el lago mágico del Tíbet.

 

 

Un lago mágico en el Tíbet

 

 

Atardecer en el lago Namtso, Tíbet
Lago Namtso, Tíbet

 

La carretera asfaltada del paso de Laeken, a 5186 metros de altitud, nos lleva hasta el lago Namtso, el lago salado más alto del mundo.

 

Atardecer en el lago Namtso, Tíbet

 

Aquí, no existen restaurantes, ni hoteles lujosos en los que uno pueda hospedarse, ni tampoco ninguno de los lujos a los que estamos habituados en nuestro mundo occidental. Solamente la compañía de los tibetanos que aquí viven, y de los yaks, los animales típicos tibetanos, van a ser testigos de nuestra excursión a uno de los lugares emblemáticos del norte del Tibet Qiangtag.

 

El lago Namtso, o lago del cielo (“nam” significa cielo, y “so” significa lago en el idioma tibetano), como su nombre indica, es tan azul como el cielo, que su color se confunde en la distancia. Tan distinto es a cualquier otro lugar de los que hayamos visitado antes, que podríamos creer que hemos pensar que sí, que dejamos atrás el mundo terrenal. Y así lo debieron de pensar los monjes tibetanos en el Siglo XII, cuando le otorgaron el estatus religioso y empezaron sus peregrinaciones hasta el lago hasta este remoto lugar.

 

Lago Namtso, Tíbet
Lago Namtso, Tíbet

Fauna en el lago Namtso, Tibet

 

A pesar del paso del tiempo, el lago sigue siendo considerado como sagrado para los budistas tibetanos y como lugar de peregrinación por excelencia.

 

Lago Namtso, Tibet, alojamiento. Durante nuestra estancia nos alojamos en las tiendas de campaya de la gente local. Una muy buena experiencia

 

Nos cuenta nuestro guía, uno de los pocos de estas cordilleras del norte del Tibet que puede presumir de hablar un poco de inglés, que hay cinco islas dentro del lago, y que son un lugar de retiro espiritual para los peregrinos, que llegan todos los años, cuando el invierno todavía no ha dicho adiós a sus paisanos, y la superficie entre el lago y las cinco islas permanece helada.

 

Lago Namtso, Tíbet

 

Los peregrinos, cargados con víveres y provisiones para los próximos meses, se dirigen andando hasta ellas, donde pasarán el verano meditando, hasta que el buen tiempo vuelva a su fin. Ahora, el gobierno chino ha prohibido esta práctica a los tibetanos, y teóricamente, no es posible realizar la peregrinación.

 

Lago Namtso, Tíbet
Lago Namtso, Tíbet

 

Lo que sí que todavía se sigue realizando, es el festival en el año de la oveja cada doce años, según el calendario tibetano. La oveja, es el signo zodiacal del lago, y todos los años de la oveja, miles de budistas pelegrinan hasta el Namtso, para dar la vuelta completa al lago. El porqué de esta práctica, tiene que ver con la felicidad, que se supone otorga este peregrinaje alrededor de las aguas durante los cuatro o cinco días que se tarda en finalizar. Los peregrinos, caminan al son de cánticos y de rezos tibetanos mientras se entregan a su tarea en búsqueda de la paz y el sosiego interior.

 

Los caminos al lago Namtso nos dejan imágenes como estas

 

 

Aunque no se llegue hasta las islas, hay muchos mensajes de todo lo que acontece alrededor al lago en las orillas del Namtso. Podemos encontrar multitud de piedras de mani, encuentran apiladas en los alrededores. Estas piedras se considerada tienen poderes sobrenaturales, y son piedras naturales, a veces con imágenes de Buda, o con inscripciones tibetanas. Durante los festivales se van añadiendo unas encima de otras, mientras se cantan textos y se piden favores a Buda. También las serpentinas que cuelgan de las cuerdas de colores, con sus escrituras del budismo tibetano, tienen una misión, y es que cuando el viento sopla y las hace vibrar, su sonido se supone es un recital, a favor de la persona que las puso e hizo una plegaria u oración a Buda.

 

piedras-de-mani-consideradas-sobrenaturales

 

Este lugar, está considerado uno de los más bellos de la cordillera Nyainqentanglha, en la Región Autónoma del Tíbet de China. La cordillera, observa impasible las aguas de este mágico lugar, al que le proporciona caudal cuando la primavera llega y sus aguas se derriten. Considerado el lago salado más alto del mundo, a 4718 metros de altitud, no es realmente así, aunque sí que es el más grande a esta altitud; solamente algunos pequeños lagos en el Himalaya y en los Andes, superan estos números y alcanzan los 5500 metros, pero su longitud de 70 kilómetros, y su anchura de 30 kilómetros, hacen que no tenga otro competidor a este nivel.

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Para viajar hasta aquí, hay que considerar también el mal de altura que azota a muchos turistas en estas latitudes, y también que el único medio de pernoctar en el Namtso, son las tiendas de campañas colocadas frente al lago, donde compartiremos nuestra tienda con los lugareños.

 

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La distancia desde Lhasa es de cinco horas, que se hacen cómodamente en coche, gracias a la nueva carretera que se construyó en el 2005, y que permite cubrir los 260 kilómetros de trayecto fácilmente. No obstante, es mejor hacer este hermoso recorrido solamente en los meses más cálidos, porque el tiempo en estas latitudes es muy caprichoso, y nunca sabemos cuándo una tormenta de nieve va a acontecer.

 

Atardecer en el lago Namtso, Tíbet

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Khajuraho en la India y nuestras aventuras por este país

Khajuraho y sus templos con escenas del Kamasutra, y nuestra historia con un conductor colocado en una reserva de tigres…

Khajuraho en la India
Khajuraho en la India

 

 

Khajuraho y sus imágenes del Kamasutra.
Khajuraho y sus imágenes del Kamasutra.

 

Desde Varanasi, decidimos ir a Khajuraho, para hacer después otra parada en Jhansi, y desde allí dirigirnos a Agra, fin de la mitad de nuestro viaje.
Khajuraho en la India
Khajuraho en la India

 

 

 

 

Trayecto a Khajuraho: de cómo pasamos una reserva de tigres con un conductor colocado que se dormía al volante en mitad de la noche

Viajar a la aventura tiene partes positiva y negativas; positivas que te encuentras con aventuras inesperadas; la parte negativa es que también a veces te toca rezar. Así fue en nuestro caso la aventura de llegar a Khajuraho desde Vanarasi. Aunque habíamos visto que había autobuses que te llevaban haciendo escalas, teníamos que perder varios días, y como no estábamos gastando mucho, y no nos queríamos perder Khajuraho, decidimos contratar un coche con un conductor. En el mismo Vanarasi entramos en una agencia de viajes, que inmediatamente nos puso un conductor y un coche para que llegásemos aquella misma tarde a nuestro destino final.
El señor, muy correcto y amable, inició el viaje con nosotras. Debo decir que el paisaje que vimos aquella tarde todavía permanece en mi memoria, ya que fuimos testigos de la verdadera India; disfrutamos de una zona de arrozales preciosa, hasta la caída del sol.
A punto ya de anochecer paramos para que nuestro chófer descansara un poco. Aquí nos vino el problema, ya que el amigo nos dice que se va a comprar hojas de Betel; el camino se está alargando, va a conducir por la noche, y tiene que aguantar.
Decir que nuestro trayecto fue una auténtica aventura, es decir poco. Habíamos
El paan, como se le llama genéricamente a las hojas de betel en Asia, es una droga blanda bastante utilizada en toda Asia, y que caracteriza porque les deja manchas en los dientes, que termina con el paso del tiempo destruyendo. Es bastante fácil encontrarse tanto hombres como mujeres masticando paan en la India.
Khajuraho en la India
Los templos de Kajuraho son ideales para pasear.
Nuestro viaje, a partir de ahí cambió. Dejamos la civilización, y llegamos a la zona del parque natural de Panna, caracterizado por la existencia de tigres en toda el área. En este punto, nuestro guía llevaba un colocón que no tenía nombre, el coche iba de un lado a otro de la carretera; yo iba sentada delante con él, e íbamos sin luces, para no atraer a los tigres. En un momento del viaje, Bea me sugiere que le dé un empujón, lo tire del coche y coja yo el volante. La idea no me convence, ya que nunca había conducido en ese momento con el volante a la izquierda y a saber adónde íbamos. Así que seguimos…
 
Khajuraho
Khajuraho
Finalmente, llegamos a Khajuraho a altas horas de la noche, y de allí, buscamos un hostel para dormir y deshacernos del conductor, que estaba empeñado en llevarnos en día siguiente a Jhansi. Por suerte, el propietario de hotel, un chico joven al que de inmediato bautizamos como Xavi (ya que su nombre sonaba parecido), nos ayudó a deshacernos del chófer y se convirtió en nuestro héroe durante los días que estuvimos viendo las ruinas de los templos.

Khajuraho en la India

Khajuraho en la India
Mujeres en Khajuraho
Khajuraho en la India
Khajuraho en la India
Khajuraho en la India
Khajuraho en la India
Kahurajo se caracteriza por poseer una serie de templos desperdigados alrededor de la ciudad, todos ellos esculpidos con escenas del Kamasutra. Y aunque parezca obsceno, la realidad es que ningún templo da esa impresión, y toda la ciudad y zona de los templos es muy bonita. Enfrente del hotel, nos encontramos con la sorpresa de que había una danesa que regentaba un restaurante, y por tanto, podíamos disfrutar de dos placeres que nos eran prohibidos desde hacía días: croissants para desayunar, y pasta para comer!.

Khajuraho, en la India.

Khajuraho, en la India.

 

Khajuraho en la India
Khajuraho en la India, foto con una familia india que también estaba viajando

 

 

 

Khajuraho en la India
Khajuraho en la India, uno de los lugares que más nos gustó en nuestro viaje al norte de la India

 

 

Nuestro protector Xavi, resultó tener una prima al lado del hostel que hacía tatuajes de henna, así que allí que nos fuimos, a casa de la prima de Xavi. Aquello fue una de las mejores experiencias del viaje: el poder estar en una casa particular, con su prima y hermanas, y escuchar la historia de su vida, y de cómo viven las mujeres en la India.
Khajuraho en la India
Khajuraho en la India, en casa de la prima de Xavi haciéndonos un tatoo de henna
Khajuraho es un lugar precioso en la India, no solo por los templos, que son increíbles y tienen muy buen estado de conservación en general, sino también porque pese a ser turístico, no lo es ni de lejos como otros lugares de la India. De hecho, acude mucho turismo indio. Esto nos hizo tener más contacto con sus gentes del que habíamos podido tener en Vanarasi, o en Agra.

Próxima parada, Jhansi, un pueblo mágico…

 

Khajuraho en la India
Khajuraho en la India

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El Taj Majal, una historia de amor en Agra, Uttar Pradesh

Visita al norte de la India

 

El Taj Mahal y su historia de amor….

 

Visita al Taj Mahal en la India
Visita al Taj Mahal en la India

 

 

Cuenta la historia que el emperador Shah Jahna, estaba en plena campaña militar en Burhanpur, cuando fue avisado que su amada esposa, la emperatriz Mumtaz Mahal, presentaba complicaciones en su 14ºparto. Sin pensarlo dos veces, dejó su tienda de campaña y se encaminó hacia el palacio, donde tristemente, solamente llegó a tiempo para darle el último adiós a su más preciada esposa, y sostenerla la mano mientras descansaba en paz.

 

Taj Majal, Agra, Uttar Pradesh
Taj Majal, Agra, Uttar Pradesh

 

Atrás quedaba aquél día en que la conoció en un mercado local, mientras vendía cristales. La emperatriz, conocida entonces como Arjumand, despertó un sentimiento tan fuerte en el entonces príncipe que no pudo ni siquiera dirigirle la palabra. Cinco años después, pudieron casarse, y la princesa pasó a ser conocida como Mumtaz Mahal, lo que significa la preferida de palacio. Desde ese momento, lo suyo fue una historia de amor, en la cual Mumtaz acompañó al príncipe entonces en la mayoría de sus trayectos, mientras él la colmaba de todos los regalos posibles.

 

Visita al Taj Mahal en la India
Visita al Taj Mahal en la India

 

A la muerte de Mumtaz, todo en el emperador cambió. Desde entonces, se recluyó en el Fuerte Rojo, desde donde podía ver el Río Yamuna. Su tristeza y soledad, le dieron la idea de construir un mausoleo para su amada a la otra parte del Yamuna, para así poder contemplar todos los días de su vida, desde la atalaya, a su amada emperatriz.

 

Visita al Taj Mahal en la India
Detalles del mausoleo Taj Mahal

 

El emperador no escatimó en nada: ni constructores, ni materiales, ni tampoco joyas o abalorios con los que decorarlo. Cientos de elefantes transportaron el mármol blanco con los que se recubrió desde otros lugares de la India. Y así, veinte años después, en 1648, se terminó su construcción, donde después reposaría también Shah Jahna, junto su amada Mumtaz.

 

Taj Majal, Agra, Uttar Pradesh
Taj Majal, Agra, Uttar Pradesh, el templo de amor más grande jamás construido

 

Con semejante historia de amor, llegamos miles de turistas y viajeros a Agra, una ciudad de la región de Uttar Pradesh, famosa no solamente por el Taj Majal, como también por Fathpur Sikri, ciudad en ruinas que fue capital del imperio en el pasado.

 

Taj Majal, Agra, Uttar Pradesh
Agra

Nuestro viaje por Agra

Mi compañera de viaje Bea y yo llegamos una mañana temprano, hechas polvo de tanto tren y transporte público, y con mucha, mucha hambre. Habíamos leído que la cafetería de la estación de trenes de Agra era la más limpia de toda la India, así que nos vamos directamente a comprobarlo. Allí, nos hacemos una promesa que estoy segura las dos mantenemos (y tomamos una foto para que no se nos olvide).

 

Taj Majal, Agra, Uttar Pradesh
Promesa hecha

En la misma estación de trenes, compramos los billetes a Jaipur para el día siguiente.

Después de comprar los billetes, nos dirigimos al hostel que habíamos visto por la Lonely Planet, donde por suerte, queda una habitación.

 

Taj Majal, Agra, Uttar Pradesh

Nuestro hostel

 

Agra, como ya he dicho, es caótica. Tanto en el pasado como ahora, ha sido siempre una ciudad importante. Su máximo esplendor fue en la época de los mongoles, además, ha estado siempre muy ligada a la educación. Ya en los mongoles, se desarrolló la cultura educativa islámica, con el tiempo se desarrolló la literatura urdu. Posteriormente, serían los británicos los que introducirían el concepto de educación, que allí se venía desarrollando, como tal.

 

Visita al Taj Mahal en la India
El caos de la India es parte del encanto de este país

 

Visita al Taj Mahal en la India
Anuncios en la India

 

Según la previsión de días que nos quedan, tenemos solamente un día para ver el Fuerte Rojo, Fatehpur Sikri, y por supuesto el Taj Majal, así que contactamos con una agencia local para que nos haga el tour de las 3 cosas el mismo día, y sorpresa, nos unen a un grupo más grande, y empezamos el tour.

 

Camino a Fatehpur....
Camino a Fatehpur….

 

Parada 1: Fatehpur Sikri

 

Nos encaminamos por un camino de arena roja hacia Fatehpur Sikri en un autobús, donde nuestro guía, al que Bea y yo bautizaremos como “Lucky Luke”, por su parecido físico, nos va explicando cosas de la antigua capital. Fatehpur Sikri, construida por el emperador Akbar, fue la capital del imperio mongol durante los años 1.571 al 1.585. la razón de que se abandonara, fue la escasez de agua, que no podía abastecer al total de la población que allí vivía.

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

Llegamos a Fatehpur, que está construida en arenisca roja, aunque luego también se le añadió mármol blanco.

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

Fatehpur Sikri
Aquí nuestro guía, Lucky Luke, explicando el recinto. Fue uno de los mejores guías que tuvimos en la India.

 

La ciudad, ha servido de inspiración a muchos arquitectos posteriormente por su distribución de los espacios urbanos. Es un recinto muy bien conservado, con un palacio real en bastante buenas condiciones, y muchos palacios pequeños distribuidos alrededor, así como patios, una mezquita, y muchas cosas para recorrer.

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

Como cosa curiosa, como durante muchos años compartió tareas administrativas y políticas con Agra, hay un túnel que comunica ambas ciudades, aunque fue cerrado en el 1.952.

 

Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri

 

 

Parada 2: El Fuerte Rojo de Agra

 

Fuerte Rojo, Agra.
Fuerte Rojo en Agra

 

Nuestra segunda parada es el fuerte rojo; construido en el siglo SVII por el abuelo de nuestro enamorado Shah. El fuerte, se construyó con arenisca roja, pero luego fue modificado Shah, y por supuesto, añadió mármol blanco en su interior. Es extraño que el mismo Fuerte Rojo, y la misma atalaya que el emperador eligió para retirarse y sumergirse en su dolor, fue donde su hijo le encerraría después, con el fin de derrotarle y poder ser nombrado emperador… ironías del destino….

 

Fuerte rojo de Agra, India
Fuerte rojo de Agra, India

 

Viaje a la India del norte
Viaje a la India del norte

 

Aunque era algo que no teníamos pensado visitar, y nos acaba gustando mucho, tanto por su construcción, su estado de conservación, como por las vistas del Taj Majal desde sus ventanas, y que nos dan una panorámica del rio Yamuna y del Taj Majal impresionantes.

 

india 22
Vistas del Taj Mahal desde el Fuerte Rojo

 

Viaje a la India del norte
Imágenes de la India
Última parada: Taj Mahal

 

Finalmente, llegamos al lugar que nos ha llevado a Agra, el Taj Majal, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, y con razón… he visto muchas cosas impresionantes en mi vida, pero el Taj sigue estando en las primeras posiciones. Simplemente, es sorprendente.

 

Viaje a la India del norte
Taj Mahaj

 

Taj Mahaj
Taj Mahaj
Hasta aquí, mi historia de Agra. Una historia llena de amor y tristeza, pero que a mi me acompañó con una muy buena amistad, la de Bea, que estuvo conmigo viendo todo esto, y que siempre ha estado en mi corazón. Son los momentos como éstos, los que te hacen sacar una sonrisa, cuando años atrás, lees tu aventura y recuerdas con quién estabas ahí.
Visita al Taj Mahal en la India
Visita al Taj Mahal en la India
Espero de corazón, Bea, volver contigo en la fecha prevista… Un abrazo a todos.
Viaje a la India del norte
Viaje a la India del norte

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Chashma Ayud, el museo del agua en Bukhara Uzbekistán

Lugar donde el santo Job golpeó con su bastón y el agua empezó a manar, antiguo pozo

El museo que rinde homenaje al agua

En los viajes es bastante habitual encontrar lugares que no esperabas visitar, y que cuando lo haces, te sorprenden gratamente, así es el caso del museo del agua o de Chashma Ayud: no es que sea algo impresionante, arquitectónicamente hablando, pero si que es un lugar curiosa y que merece una visita, si de verdad quieres descubrir más sobre este precioso país y su historia

Cuenta la leyenda…

Como todo en Uzbekistán, también el Museo de Chashma Ayud y el lugar donde está emplazado tiene su propia leyenda; el museo se encuentra exactamente en ese lugar por una razón, y es que la leyenda dice que el santo Job golpeó con su bastón el suelo en este lugar, y el agua empezó a manar para toda  la población de Bhukara. Este es el primer lugar donde salió agua en Bhukara. Aunque en la antigüedad era un pozo, hoy en día es el museo de Chashma Ayud.

Qué podemos encontrar en el Museo del Agua

En el interior del museo podemos encontrar cosas bastantes interesantes; hay mapas que indican la presencia del agua en numerosos estanques alrededor de la ciudad. En la actualidad solo quedan dos.

El mapa de los hammanes es también bastante significativo, y también solamente dos permanecen abiertos. La práctica del masaje estaba bastante extendida y se hacían masajes los unos a los otros. La lista de la parte superior corresponde a todos los hammanes que habían solamente en la ciudad de Bhukara… imaginaros lo importante que era este lugar durante la Ruta de la Seda.

El Mar de Aral y su desertización.

Uno de los puntos más interesantes del museo es la parte dedicada al Mar de Aral y a la historia de su desertización. De todos es conocida la desaparición del agua de este lugar, con imágenes de barcos fantasma que han dado la vuelta al mundo denunciando este problema. Parece ser que la razón de su desertización está relacionada con el cultivo del algodón en la zona colindante por parte de los rusos; al ser un mar cerrado sin salida se empezó a evaporar. El cultivo del algodón fue muy importante en Uzbekistán en el período de ocupación rusa, llegando el país a ocupar el cuarto puerto en exportaciones de algodón a nivel mundial. En la actualidad hay varios planes que pretender mejorar la situación que sufre este mar; el actual presidente uzbeko ha puesto un plan de cultivo de frutas en marcha con el fin de que el agua del Mar Aral no se evapore tanto. Además, varios científicos han encontrado agua dulce y se está haciendo un depósito para canalizarla.

Aljibes en Bukhara

Los Aljibes

La ruta de la seda y el paso de sus camellos obligaba a tener un aljibe cada cierta distancia, ya que los camellos necesitan beber a los 40 kilómetros de viaje. Los aljibes se realizaban en los lugares más profundos, para poder acumular más agua. Aunque el paso de la ruta de la seda por Bukhara y su provincia tenía muchos aljibes, en la actualidad solo es posible encontrar uno entre Samar y la ciudad. En la exposición encontramos un aljibe del siglo XVI; éstos eran siempre de 15 a 20 metros, y con diámetros distintos.

La tumba de un arquitecto sufista ocupa el fondo de la sala. Esta persona era un sacerdote muy venerado y querido, y todavía mucha gente viene hasta aquí para presentarle sus respetos y rezar.

El Mercado de Bukhara

Enfrente del museo se encuentra el mercado más grande de Bhukara; allí es posible encontrar desde especies, frutas o verduras hasta ropa o telas… Si tienes tiempo, date una vuelta por este lugar, y contempla la vida local. En el mercado vimos muchas cosas divertidas, como las bolsas de pipas tamaño familiar con un envoltorio donde estaba dibujada la bandera del Barça. Por supuesto, las pipas son para cuando hay partido de fútbol.

Una de las cosas que más nos ha sorprendido de Uzbekistán es la limpieza de sus mercados. Este mercado es un ejemplo. No había ni un papel en el suelo y todo se encontraba muy ordenado.

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La importancia de los detalles en China

La historia de cómo en un viaje por la China profunda terminamos en comisaría detenidos….

PD Ninguna de las fotos en el post corresponden a Kaily: no saqué ni la cámara

Arrozales en Dali, Yunnan

No hay blog ni revista de viajes que no te diga que el viajar es todo un aprendizaje… y qué verdad. En nuestra aventura por el sur de China si algo aprendimos fue lo fácil que es meterse en un lío, simplemente por no hacer los números al estilo local. De hecho, no pasamos la noche encerrados por poco

Zhaoxing en China
Lucía, una compi del viaje tomando fotos

Corría el año 2009 y nuestro viaje por la provincia de Yunnan, China, iba viento en popa. Acabábamos de llegar a Guiyang y queríamos ir a Kaily, un pequeño pueblo al que no encontrábamos modo de ir (no es que hubiera algo especial que ver allí, sino que era el camino más corto para llegar a Chongqing y proseguir nuestro camino)

Sur de China,  Provincia de Yunnan
Sur de China, Provincia de Yunnan

Empezamos a buscar furgoneta para todos y los precios no eran precisamente baratos, se estaban aprovechando de nuestra situación de turistas fijo. Finalmente, uno de los conductores nos acepta 150 yuanes, que era lo que queríamos pagar. Iniciamos el trayecto y la verdad es que Kaily estaba lejos, así que ya en el coche decidimos que le íbamos a dar algo más. No hizo falta, ya que al llegar el conductor nos pide 750 yuanes. Muy ofendidos, y como éramos más chulos que un diez, nos vamos todos a comisaría a quejarnos del conductor, y él con nosotros a denunciarnos por lo pagarle lo acordado. Estaba anocheciendo a todo eso.

Empezamos a explicarles a los dos policías nuestra versión (explicarles de aquél modo, porque inglés hablaban lo justo), poco a poco, vemos que van apoyando al conductor. A nosotros nos piden que le paguemos, a lo que nos negamos rotundamente. Como el tiempo va pasando y no cedemos, nos piden los pasaportes y por lo que vemos, nos van a retener en comisaría… lo que faltaba…

Sur de China,  Provincia de Yunnan
En Baisha, territorio de la minoría Naxi. Los chicos del viaje

En ese momento a nuestro compi Alfonso se le ocurre una idea, y es que un amigo suyo vive en Hong Kong. Alfonso llama a su amigo y hablamos con él. Enseguida entendemos qué pasa; el chico nos explica que en China si tú pones un palito al uno, es un 7, no un 1. Batalla perdida. Pagamos la parte correspondiente y salimos rapidito. A buscar hotel, donde sea.

Longsheng, China, el pueblo de los arrozales de arroz.
Longsheng, China, el pueblo de los arrozales de arroz.

El hotel Petroleum es la cosa más cutre de todo el viaje. Lo único gracioso y agradable es el guardia nocturno, con el que nos echamos unas buenas risas. Los chicos nos informan de que son cinco pisos sin ascensor, no les creo, de verdad que pienso que me está tomando el pelo hasta que lo veo.

Zhaoxing, China
Mercado de carnes en Zhaoxing, China

El hotel tiene cucarachas, por lo que tenemos que dormir con la luz encendida y nuestro saco sábana para no tocar nada.

Decididamente, Kaily no es un lugar para nosotros, por lo que el día siguiente nos vestimos y salimos de la ciudad.

Chongqing, China
Chongqing, China

Moraleja: no viajes conmigo, soy una especialista en meterme donde no hay que meterse

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Curiosidades del Sudeste Asiático.

El Sudeste Asiático y sus curiosidades

EL Sudeste Asiático está formado por muchos países, todos ellos increíbles y con identidad propia. Uno se encuentra muchas cosas distintas cuando llega allí… aquí algunas….

Gastronomía.

En el Sudeste Asiático es obligatorio probar a comer por la calle en alguna ocasión. No solamente es más económico, sino que te permite comer mucho mejor, más sano, y lo más importante, conocer mejor la cultura local. En algunas ocasiones, el que no te entiendan, termina por ser la puerta de entrada a una  comida divertida, cuando los gestos para hacerte entender y que te cocinen lo que quieres, dan paso al inicio de una bonita amistad…

Puesto callejero en Kota Kinabalu, Malasia.
Puesto callejero en Kota Kinabalu, Malasia.

Comiendo en Dali, China. Aquí la gente es muy maja. No sé cuántas abuelitas chinas conocí...
Comiendo en Dali, China. Aquí la gente es muy maja. No sé cuántas abuelitas chinas conocí…

En estas fotos nos encontrábamos en Dali, en la provincia de Yunnan. En pleno mercado estaban los puestos de comida, donde nos sentamos a comer junto a los locales. La señora que está en la foto es la cocinera. En la foto inferior nuestra mesa y la comida, que resultó ser de las mejores del viaje.

Comiendo en un puesto local en Dali, Yunnan... por menos de 5 euros todos... cerveza incluída...
Comiendo en un puesto local en Dali, Yunnan… por menos de 5 euros todos… cerveza incluída…

Puesto de comida en Xi'an, China. Lo mejor es comer lo mismo que comen ellos, y dejarse llevar.
Puesto de comida en Xi’an, China. Lo mejor es comer lo mismo que comen ellos, y dejarse llevar.

La cerveza.

La cerveza es algo internacional, y en los países asiáticos, donde el calor aprieta, no iba a ser menos. Hay muchos países donde beber medio litro de cerveza resulta más económico que pedirte un agua pequeña. No sólo eso, sino que siempre es un placer poder probar cervezas que en tu país te será difícil encontrar. Os animo a que las probéis…

Cervezas asiáticas. Algo barato y bueno.
Cervezas asiáticas. Algo barato y bueno.

Cervezas en Myanmar.
Cervezas en Myanmar.

La cerveza en el Sudeste Asiático tiene una gran ventaja, y es que muchas veces el pedir agua embotellada es un riesgo, ya que en algunos países y ciudades existe la costumbre de rellenarlas. La cerveza te evita ese problema. Además, combina perfectamente con el calor asiático.

Fruta Asiática.

Durián, rambutanes, mangostees, mangos, etc. Fruta en el Sudeste Asiático hay mucha, toda buena y de gran calidad…. Cuando volváis a España, la vais a echar mucho de menos.

fruta en tailandia
Frutas en Tailandia. rambután y mangostees.

Como anécdota, el durian, es la fruta que más controversia despierta entre los viajeros. El durian, o te encanta o lo odias, no existe término medio. La razón es su olor, ya que cuando se abre, huele muy mal. Está prohibida la entrada en las habitaciones de hoteles de Tailandia de los durian.

Como consejo: es buena idea el llevar algo de fruta de los mercados locales, en más de una ocasión nos ha salvado del hecho de no encontrar nada abierto para cenar. Además de que muchas de ellas es difícil encontrarlas en nuestro país, y cuando las encuentras son muy caras o no saben igual.

Cheeseburguer en Myanmar

Si alguien pensaba que pidiendo una simple hamburguesa no iba a lo seguro se equivocaba; si no que se lo digan a Bernat. Estábamos en Yangon, Myanmar, cuando una noche pedimos hamburguesas; Bernat pidió la cheeseburguer o lo que es lo mismo, la que lleva queso; yo pedí la burguer normal. La sorpresa vino cuando le trajeron el pan de la hamburguesa, con el queso y la verdura; al reclamar al camarero que faltaba la carne nos dijo que de eso nada, que había pedido la cheeseburguer, y que en Myanmar era así. Así que tuvo que pagar la hamburguesa de carne aparte para tener una hamburguesa completa… (por desgracia no hice fotos).

Helados en Laos.

Una cosa pelicular y que no he vuelto a ver en ningún sitio, son los helados de hielo. Allí, la gente local, compra una bolsita con hielo y “colorete”, que luego bebe con una pajita.

Niña laosiana con un helado en la mano
Niña laosiana con un helado en la mano

A pesar de que los helados, sobre todo los de Laos que son tan curiosos son muy apetecibles en verano, hay que ir con mucho cuidado al probarlos, sobre todo por el tema del hielo.

Besos, besos, besos.

En algunos países, como China, existe la costumbre de fotografiarse con los turistas… en algunos casos, vais a recibir también amor. Que no os asuste. Disfrutad del momento…. En otros lugares, como el Tíbet, tener mucho pelo o ser moreno de piel, va a ser toda una atracción….

china, curiosidades
En China vais a recibir mucho amor. Me pasó en muchas ocasiones que las chinas se querían hacer una foto conmigo y darme un beso

Firmando libros.... si es que el tener pelo, a veces es una virtud....
Firmando libros…. si es que el tener pelo, a veces es una virtud….

En la foto estamos subiendo al campamento base del Everest; mi compi de viaje era el más peludo de todos, así que fue la atracción turística de los lugareños. En la foto le piden que les firme los libros que llevan consigo, a lo que él accede encantado.

Ir a una discoteca china.

Una de las mejores experiencias que he tenido, el ir a una disco local llena de chinos… Por un módico precio, vais a tener la entrada, y toda una caja de cervezas. Y también un trato especial, ya que no todos los giris van allí….

Discoteca en Xi'an, China.
Discoteca en Xi’an, China.

Cuando llegamos  a la discoteca y nos pidieron casi lo mismo por la entrada que por la cantidad de la cena que acabábamos de tener no nos lo creíamos (nos pidierons unos 5-6 euros por persona). Luego entendimos por qué: y es que a cada uno nos entraba una caja de cervezas, que fueron trayendo y colocando en los frigoríficos de la barra… Si no lo veo no lo creo.

Tailandia, Laos y Myanmar: Templos, templos, templos.

Pero todos con su toque especial. Aunque llega un momento que los ves todos iguales y te cansa, resulta interesante ver algunos de cada país…

Templos en Tailandia, pero que podrían ser perfectamente de Laos...
Templos en Tailandia, pero que podrían ser perfectamente de Laos…

Bagán, Myanmar
Bagán, Myanmar

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Ayasofia en Estambul, Turquía

 Existen lugares en el mundo que atraen multitudes; lugares históricos que mueven a los viajeros hacia ellos, provocando que muchas veces una iglesia, un monasterio, un simple museo, hace que visitemos un país entero. Uno de los ejemplos es Ayasofia, la basílica cristiana ortodoxa ubicada en Estambul que ha pasado por ser museo, y ahora mezquita desde hace poco.

Estambul, Turquía, uno de mis destinos favoritos

Mi historia de cómo llegué a Turquía por primera vez

visita a Aya Sofia en Estambul
Viaje a Turquía

Llegué por primera vez a Turquía en el año 2005 en un viaje organizado, que casi ni elegí yo, sino que me recomendaron en la agencia de viajes donde lo contraté. En aquella ocasión me acompañaba mi querida madre, la cual me había quitado de la cabeza la idea de ir a Grecia y dado a elegir cualquier otro destino; “vete a Turquía Rosabel, acabo de venir con mi madre y nos ha encantado” la voz de Virginia todavía resuena en mis oídos. Yo no tenía claro que mi madre aceptase, pero así fue, y juntas tuvimos un viaje maravilloso por un país que con el tiempo sería un segundo hogar para mí, quién me lo iba a decir en aquel momento.

Estambul, Bósforo.
Estambul, Bósforo.

El viaje lo emprendí sin la lección aprendida, debo de reconocerlo; solamente sabia los lugares que iba a visitar, pero nada más. Yo me había empollado Grecia, de donde había comprado hasta la guía. El cambio, de todos modos, no me decepcionó.

Después de aquél viaje en el que vimos lo más representativo de este país, han habido muchos otros a Estambul, pero hay una constante, un lugar que nunca puede olvidarse si se visita el antiguo Imperio Otomano, y ese es Ayasofia, el museo que hace poco y por decisión del actual presidente, ha pasado a ser mezquita. No voy a entrar en temas políticos, en si me parece bien o mal; el propósito de mi post es animaros a visitar este edificio, que es uno de los más impresionantes y con mayor carga histórica de Turquía.

visita a Aya Sofia en Estambul
Vista de Ayasofia, Estambul

Historia de Ayasofia

Nos tenemos que remontar al 26 de diciembre del año 537, fecha en la que se inaguraba Ayasofia, el lugar de culto más grande de la época. El lugar que ahora ocupa Ayasofia había estado ocupado desde el año 325, cuando el Emperador Constantino había extendido el cristianismo hacia oriente y Estambul pasaba a ser la capital del Imperio Romano. Un terremoto años después hacía que se tuviese que restaurar en el 360; Megale Ekklesia, o “La gran iglesia”, que era como se llamaba en aquellos tiempos, fue testigo de muchas luchas y rebeliones en la ciudad otomana durante el período bizantino, hasta que un gran incendio casi la destruyó por completo.

Aya Sofia, Estambul
Aya Sofia, Estambul

En su última restauración, ordenada por el emperador Justiniano, participaron arquitectos del nivel de Trales y Miletos, a los que debemos la famosa cúpula sostenida en un cuadrado, rodeada de ventanas que parecen iluminar la cúpula con la luz de sol.

Hagia Sophia fue una iglesia cristiana durante 916 años; ninguna iglesia en el Imperio Romano de este superó sus dimensiones: en ella se coronaron emperadores durante sus años de uso, hasta que la conquista del Imperio Otomano de mano de Fatih Sultan Mehmed trajo nuevos tiempos al edificio, allá por el 1453.

Ayasofia en Estambul
Ayasofia en Estambul

Llegado el Imperio Otomano, Ayasofia pasó a convertirse en una mezquita; durante 482 años recibió los rezos y las oraciones de sus feligreses. A pesar de haber sido cristiana, la antigua iglesia siempre tuvo un valor especial para sus gentes, que la consideraban un símbolo de su conquista, un lugar de gran poder y que merecía ser defendido a toda costa.

La llegada de la República de Turquía y del personaje más querido por los turcos, Ataturk, quiso que se restaurase a partir del 1930, para convertirse en museo cinco años después. La Unesco declaró Ayasofia Patrimonio de la Humanidad en el año 1985.

Ayasofia en Estambul
Entrada a la basílica Ayasofia

Visita al interior de Ayasofia.

Entrar en Ayasofia es pasar a un mundo donde las religiones y su historia se funden y entremezclan en una perfecta armonía, creando un resultado único. No en vano, Hagia Sophia, o la Sagrada Sabiduría, como es denominada en griego, está considerada la octava maravilla del mundo.

La puerta de entrada o puerta Imperial nos dará paso al edificio; esta puerta estaba destinada solo para el paso de los emperadores, ahora es la puerta general de entrada. Sobre ella podemos ver el primer mosaico, donde un Cristo Pantocrátor domina la escena, teniendo a sus pies al emperador de turno. El mosaico es del siglo IX.

Ayasofia en Estambul
Mosaicos en Ayasofia, uno de los tesoros de este lugar

Estos mosaicos se encontraban cubiertos y la reforma de Ataturk los puso de nuevo a la vista.

Llegamos al interior de Ayasofia y chocamos con uno de los elementos más representativos: la cúpula; sostenida a 55 metros sobre el nivel del suelo, y con una amplitud de 33 metros, la cúpula de Ayasofia es impresionante; la cúpula es uno de los elementos más estudiados también en arquitectura, al haber sido construida sin tambor; el peso de ésta lo sostienen cuatro arcos reforzados con contrafuertes, y las cuatro pechinas con cuarenta nervios. Lo que hicieron sus arquitectos, Tralles y Mileto fue aplicar la geometría a la materia sólida, algo nuevo en aquellos tiempos. La llegada de los otomanos le añadiría minaretes y contrafuertes, pero conservaría lo esencial.

Ayasofia en Estambul
Ayasofia, Estambul

En las paredes del interior veremos cuatro medallones donde leemos los nombres de Allah y Mohammed. También nos llamarán la atención las escaleras que llevan a la parte superior; se supone que las estancias superiores eran destinadas a las mujeres musulmanas, ya que en el Islam hombres y mujeres no rezan juntos, y ellas rezaban arriba.

Ayasofia en Estambul
Ayasofia en Estambul

Otro lugar para visitar en Ayasofia es la galería en la parte superior, utilizada como lugar de reunión. Las puertas de mármol que separan las áreas de este corredor son llamadas las puertas del Cielo e Infierno. El paso por ellas nos llevará a los mosaicos más famosos de la antigua basílica, los mosaicos de Deësis, que muestran un Cristo triunfante acompañado de Juan el Bautista y de su madre la Virgen María. Otros mosaicos que no podemos perdernos son los de Constantino el Grande mostrando la ciudad de Constantinopla a la Virgen Maria, o el del Emperador Justiniano en la construcción de la basílica.

Ayasofia en Estambul
Mosaicos en Ayasofia, Estambul

De nuevo en la parte inferior del edificio, el púlpito y el primer minarete de la iglesia-museo-mezquita; todo ello data de los tiempos de Mehmed; también la madrassa fue obra del sultán. Cerca nos encontraremos con un minarete de mármol blanco, construido en los tiempos del sultán Beyazit II. El Sultán Suleiman el Magnifico añadiría en su mandado dos lámparas que en la actualidad presiden el interior. Las lámparas las traería el sultán desde Hungría

Ayasofia en Estambul
Ayasofia en Estambul

 Con los años, las estructuras exteriores se irían reforzando, para evitar que otros terremotos dañaran la fachada, arcos de descarga en las paredes y nuevos materiales complementarían AyaSofía, hasta conseguir el aspecto que encontramos en la actualidad.

Ayasofia en Estambul
Fachada de Ayasofia en Estambul

El nombre de Aya Sofía.

Ayasofya es la denominación de la basilica-mezquita-museo en turco; en griego sería Hagia Sophia; Sancta Sophia en latín.

Ayasofia en Estambul
Imágenes de Estambul

Aya Sofia en la actualidad

Muchos nos sorprendemos ante el nuevo decreto que convierte el museo en una mezquita desde el 10 de julio de este año, pero debemos saber que no es algo nuevo; ya en el año 2016 una parte del museo fue abierta para el culto (El pabellón Hunkar)

No nos olvidemos de mostrar respeto a la entrada de este lugar; el paso está permitido a todo el mundo, aunque las mujeres deben cubrir su cabeza. El que ahora sea mezquita significa que los viernes hay partes cerradas al público. La entrada a la actual mezquita es libre, aunque es aconsejable que busques y contrates algún tour, si quieres una explicación más detallada de esta maravilla.

A pesar de que se pueden hacer fotos, no hay que hacerlas de la gente que está rezando, como muestra de respeto.

Si visitas Ayasofia no puedes perderte el resto de los edificios que la rodean, y que son fácilmente visitables el mismo día: El Palacio de Topkapi o la residencia de los antiguos sultanes otomanos; la mezquita Azul, la basílica de la cisterna, que quedan justo enfrente de Ayasofia, no deben de faltar en tu viaje. Se puede ver todo en el mismo día, ya que se encuentra muy cerca.

Ayasofia en Estambul
Ayasofia en la noche

Para terminar el día te aconsejo que vayas a cenar al restaurante Omar, aunque en la actualidad se encuentra cerrado. Si subís al último piso os vais a encontrar una sala llena de lámparas de colores, desde donde es posible ver tanto Ayasofia como la Mezquita Azul. Es curioso cuando hacen el rezo de la oración y lo escuchas desde aquí. La comida del restaurante es aceptable, no es lo más representativo de Turquía, pero el lugar merece la pena. La atención del personal es buena y el precio está muy bien, especialmente si tenemos en cuenta que estamos en pleno barrio turístico y frente a estas maravillas.

Ayasofia en Estambul
Ayasofia en Estambul

En conclusión

No sé que tiene Estambul que a todo el mundo engancha, todavía no he conocido a alguien que me haya dicho que no le ha gustado esta ciudad. Si necesitabas un motivo para visitarla aquí tienes uno, pero no dejes de visitar el resto; Estambul es su parte turística, pero también la auténtica; sus barrios, sus gentes, aquellos lugares donde los turcos se reúnen para charlar, siempre pausadamente, porque así son ellos. Insallah, podamos volver pronto Estambul, gürüsürüz!

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El lago Islanderkul en Tayikistán

Islanderkul en Tayikistán
Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan

Tayikistan, un país para viajeros.

Islanderkul en Tayikistán

Pocos son los que llegan a Tayikistán, y la mayoría lo hacen para cruzar la mítica cordillera de Pamir, sueño de muchos viajeros intrépidos. Tayikistán se encuentra en Asia Central, en un área donde todos los países terminan igual, tal y como me decían mis sobrinos cuando les hablaba de mi viaje “tia, da igual donde vayas, todos son -Istan, nos suena igual”. Este pequeño país en medio de todo hace frontera al oeste con Uzbekistán, de donde es fácil acceder a través de Samarkanda; el sur de sus tierras hace frontera con Pakistán; Kirguistán lo colinda en el norte, y al este tenemos China.

Caminos de Tayikistán en marzo 2019

El pueblo tayiko es un pueblo tranquilo, todavía poco acostumbrado a ver algún turista en sus calles; la independencia les vino después de la disolución de la Unión Soviética, en el año 1991. Poco después iniciaron una guerra civil que enfrentaría religiones y provocaría la salida de muchos judíos y rusos hacia el oeste. Fue en el 1994 cuando Emomali Rahmon tomaría las riendas del país. En la actualidad todavía ostenta su cargo.

Los tayikos, un pueblo hospitalario

El país tiene unos 8 millones de habitantes y son casi todos ellos de origen tayiko, que proviene del persa. Gran parte de los tayikos siguen viviendo en Samarkanda y en Bujara, que formaba parte de sus fronteras. Muchos de sus habitantes también hablan ruso.

Gente de Tayikistán, encuentros en la carretera

Llegamos a Tayikistán procedentes de Samarkanda, a escasos 58 minutos en coche. Una vez en la frontera pasamos los controles de pasaportes, enseñamos el visado de entrada (para poder acceder al país hemos tenido que sacar el visado previamente online), y pasamos al otro lado de la frontera, donde ya todo cambia.

Paisajes de Tayikistán

La diferencia entre Uzbekistán y Tayikistán se hace latente desde el primer momento; Tayikistán es un país mucho más pobre que su vecino, aquí no llegan los turistas, nuestros guías hablan solo inglés y son todos ellos profesores en la universidad a cargo de una agencia de viajes tayika. Todos ellos trabajan durante el año dando clases, en verano hacen excursiones de senderismo a las montañas del país, acompañando a los escasos turistas que hasta allí llegan.

Caminos de Tayikistán

Nuestro caso es una gran excepción, hemos llegado en la época del festival del Navruz (en Tayikistán también se celebra), y los colegios están cerrados, la gente está de vacaciones. En cuanto empezamos a recorrer los caminos de estos lares nos damos cuenta de que todo va a ser una aventura, y que va a ser una aventura fría.

La nieve poco a poco va ganando terreno en el paisaje tayiko.

Los paisajes de la carretera nos muestran imágenes de postal, cada dos por tres pedimos a nuestros guías que paren los coches, no podemos dejar de hacer fotos. Después de comer en Panyakent, una antigua ciudad en la provincia de Sogdiana que estuvo habitada por muchos persas procedentes de la casi vecina Irán. En la actualidad conserva muchas ruinas que se pueden visitar, aunque a nosotros nos apremia el tiempo para llegar a nuestro destino y no podemos demorarnos más.

Tayikistán

El trayecto transcurre tranquilo aunque cada vez tenemos más nieve en el camino; a la altura de Ayni nos desviamos hacia Islanderkul, el lago de Alejandro Magno.

Lago Islanderkul en Tayikistan
Camino del Lago Islanderkul en Tayikistan

Nuestro destino es un lago glaciar situado a 2195 metros de altura, en las montañas Fann. Los ríos Yagnhnog y Zeravshan nutren las aguas no solo de Islanderkul sino de otros lagos de la región. El lago es para muchos el más bonito del país, y a pesar del paisaje nevado que nos rodea, a nosotros también nos lo parece.

Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan

Poco a poco avanzamos hacia la parte más alta de las montañas, y el camino se vuelve más intransitable. Estamos a escaso cuarto de hora de nuestro refugio de montaña, pero nuestro coche ya no sube. En este punto nos bajamos todas de ambos coches y nos negamos a seguir. Khusan, nuestro chico en el viaje, se queda sin palabras. Milagrosamente descubrimos que el refugio tiene un 4X4 que puede bajar y llevarnos en varios viajes. Así lo hacemos, y junto con Paola termino en la parte de atrás del maletero sentada.

Lago Islanderkul en Tayikistan
Llegando al refugio, a punto de quedarnos atascados con el coche.

Finalmente llegamos a nuestro destino, y el recibimiento no puede ser mejor; quizás los tayikos no sean tan extrovertidos como los uzbekos, pero son igual de hospitalarios o más. Allí nos esperará la “mama”, una amable señora dueña del refugio que hará que nuestra estancia sea la mejor parte del viaje. Solo por su amabilidad y su cariño preparando todos los platos de la cena nos habrá valido la pena el viaje.

Con la dueña del refugio, la señora que nos cuidó durante nuestra estancia allí y que siempre llevaremos en nuestro corazón
Lago Islanderkul en Tayikistan, refugio de montaña

Aquella noche, después de abrir varias cervezas y despachar las delicias de nuestra mama, arreglamos el mundo con los tayikos; la kafkiana conversación en la cual los tayikos se comunicaban conmigo en inglés, que traducía al español para las otras, mientras la parte de no acabábamos de entender se traducía entre los tayikos y Khusan y su idioma el uzbeko, para retraducir al español no tuvo desperdicio. Esas cosas solo te pasan en un viaje donde las cosas no planificadas son las anécdotas que se recuerdan.

Islanderkul en Tayikistan
Islanderkul en Tayikistan, refugio de montaña, aquí podéis ver la cena que tuvimos a la llegada

Al amanecer nos despertamos con el aroma de los platos del desayuno que la Mama nos había preparado. Una vista de ensueño nos esperaba. No nos queríamos ir y nos quedamos un buen rato disfrutando del paisaje

Lago Islanderkul en Tayikistan
Vista de nuestro refugio por la mañana
Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan, amanecer en el refugio de montaña

El lago Islanderkur es famoso por ser el lugar donde el caballo de Alejandro Magno murió. En las noches de luna llena despejadas Bucéfalo aparece y cabalga sobre las aguas del lago. La creencia popular también dice que las chicas solteras que ven al caballo se casan ese año y tienen una vida feliz…

Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan
Lago Islanderkul en Tayikistan

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