Qué visitar en Perú

Itinerario de Viaje a Perú

 

 

Machu Pichu en Perú

 

Imprescindibles si viajas a Perú

 

 

Hoy os vamos a hablar del precioso viaje que realizamos en el año 2019 a Perú. Hay muchos países a los que llegas expectante sin saber muy bien qué es lo que te vas a encontrar; Perú era uno de esos destinos que todos te dicen que tienes que visitar, pero nadie te habla de lo mucho que te va a gustar. En este país encontramos muchas sorpresas que durante las próximas semanas os relataremos nuestra aventura por un país que nos marcó a todos y que nos dejó muy buen sabor de boca… empezamos….

 

Cusco en Perú
Cusco en Perú

 

Qué visitamos en Perú

Nuestro viaje estuvo dividido en tres partes básicas:

  • Lima, la capital
  • Cusco y alrededores
  • El lago Titicaca

En la Cordillera de los Andes, que es donde se encuentra Machu Pichu; cuando organizas un viaje tienes que ver qué es lo que realmente quieres visitar, y si quieres verlo todo y pasar parte de tu tiempo en desplazamientos o visitar solamente una parte pero bien vista. Perú es un país que tiene costa, montañas, tribus, puedes ir al Amazonas… y no acabarías nunca. Solamente alrededor de Cusco hay muchas cosas que ver… y a nosotros nos faltaron muchas…

 

Cusco en Perú
Cusco en Perú

Breve descripción del itinerario

 

Lima, Perú

 

Parte 1: llegada a Lima.

 

Lima es una caótica ciudad, a la que llegamos un día lluvioso de invierno. A pesar de que no estuvimos demasiado tiempo, pudimos visitar los puntos más importantes de la capital, como el centro histórico, y en especial el Monasterio de San Francisco, donde la visita a las catacumbas fue uno de los puntos fuertes del viaje. Nuestro hotel se encontraba en el distrito de Miraflores, un barrio donde estuvimos muy tranquilas y muy a gusto.

 

Lima, Perú
Lima, Perú
Parte 2: La cordillera.

 

En esta parte del viaje no paramos ni un día quietas.

En primer lugar visitamos el Centro Textil de Awanacancha, del que os hablaremos en sucesivos posts.

 

Centro textil Awanacancha
Centro textil Awanacancha

 

Nuestra segunda visita fue al Proyecto Llama Park, un proyecto de recuperación de las llamas como animal autóctono de la zona, y que en los últimos siglos se ha ido perdiendo, a consecuencia de la introducción de las mulas traídas a Perú durante la colonización española. El proyecto pretende que las llamas formen de nuevo parte del ecosistema y constituya un modo de vida para los lugareños que viven en la montaña, y que a día de hoy tienen que emigrar a las grandes ciudades, sin estudios y en algunas ocasiones, ni siquiera saber leer ni escribir, y que las aldeas no desaparezcan.

 

Caminata llamas Perú

 

El proyecto Llama Park organiza unas sesiones informativas, al término de las cuales los visitantes participan en una caminata por pequeños senderos de montaña para llegar a un altiplano, donde eres invitado a asistir a la preparación de una comida muy local, la pachamanca («pacha»significa «tierra» en quechua, «manca» significa «olla», es decir, olla de tierra). La pachamanca es una comida a base de patatas que se prepara enterrada en la tierra. Algo muy peculiar.

 

viaje a Peru
Comida típica en la cordillera de Perú

 

 

Visita a la Comunidad de los Yachaqs y tour gastronómico

Cocinando en Perú

 

Una de las cosas que más nos sorprendió de Perú fue lo mucho que participaban los hombres de todas las labores de la casa, incluso en la cocina. Nuestra visita a la comunidad de los Yachaqs formaba parte de un proyecto de desarrollo que se está realizando para dar más visibilidad a la región y desarrollar la economía local. Durante un día fuimos cocineros junto a ellos, y disfrutamos de un día donde nos contaron muchas cosas sobre su modo de vida; por ejemplo, nos dijeron que las parejas viven dos años juntos antes del matrimonio, para estar seguros de que están hechos el uno para el otro; solo si ella queda embarazada se casan antes. Los hombres de la casa estuvieron cocinando junto a nosotras; luego nos contaron que su trabajo era temporal, participaban en algunas excavaciones que se estaban realizando cerca de Machu Pichu…

 

 

Comunidad Yachaqs
Ollaytantambo

Corrían los tiempos del antiguo imperio inca cuando el inca Pachacutec se enamoró de la hija del cacique Ollanta, que los castigó duramente. Hoy en día en el complejo arqueológico todavía podemos encontrar los restos de lo que fue la vida militar, política y religiosa de la ciudad en todas las construcciones monolíticas.

 

Ollaytantambo, Perú
Ollaytantambo, Perú

 

Por si no fuera poco, estamos ante un antiguo pueblo inca construido hace más de quinientos años, y el único que continúa habitado. Aquí es posible incluso visitar una casa autóctona para ver cómo era y es la vida en el lugar…

 

Machu Pichu… sin palabras...

Aguas Calientes es el punto de llegada a Machu Pichu. Desde allí, una enorme cola para tomar alguno de los autobuses que llegan hasta el lugar más famoso de Perú hará nuestro sueño de visitar este lugar realidad… Os dejamos algunas imágenes hasta el siguiente post…

 

Machu Pichu Perú

 

 

La Montaña de los 7 colores… prueba de fuego.

 

Montaña del arco iris, Perú
Montaña del arco iris, Perú

Uno de los imprescindibles en los últimos años si se visita esta zona es la montaña de los 7 colores…. Pronto os contaremos nuestras peripecias.

Cusco, la ciudad de los Incas

Que Cusco nos sorprendió gratamente es poco decir, nos faltaron días…

 

Cusco en Perú
Cusco en Perú

 

 

Nuestra gran sorpresa… Urubamba…

Cuando pasamos de largo Cusco a nuestra llegada para desplazarnos a Urubamba, en el Valle Sagrado, pensábamos que había sido una equivocación; por el contrario, descubrimos un pueblo tal cual, sin turismo y donde podíamos movernos libremente. El mercado de Urubamba, uno de sus grandes atractivos.

 

Viaje a Perú, Urubamba
Viaje a Perú, Urubamba

 

Inca Kola es la cola local en Perú; ¿sabíais que en Perú Coca cola no ha podido ser líder de ventas porque los peruanos prefieren su bebida local a la bebida americana? Bien por ellos que defienden lo suyo. Nuestra compañera de viaje Maria Rosa fue la que se animó a probarla.

 

Urubamba, Perú
Inca Kola, la bebida que ha triunfado más que la Coca-Cola en Perú

 

Y por último… el Lago Titicaca, parte 3

 

Cuando te desplazas al lago Titicaca crees que vas al fin del mundo… A más de 4.000 metros de altura comienza la provincia de Puno, donde encontraremos la comunidad de los Uros, un pueblo que lleva fabricando islas artificiales toda su vida y viviendo sobre las aguas del lago Titicaca. Aquí ya Bolivia se encuentra a un paso y nuestro viaje inicia su etapa final…

 

Lago Titicaca, Perú
Lago Titicaca, Perú

Fin del viaje a Perú…

Con la llegada a Puno nuestro viaje ya empezó a ser de retorno hasta llegar a nuestro punto de origen. Pronto os daremos más información sobre este país que nos ha enamorado por completo.

 

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Itinerario para viajar a Perú por Primera vez

 

 

Qué esperar de Perú y el mal de Altura o Soroche

 

Centro textil Awanacancha, Perú

 

Consejos para tu viaje a Perú

 

  • En primer lugar, y muy importante, no estás visitando un país rico con una infraestructura tan desarrollada como la nuestra; aunque todos los lugares turísticos están perfectamente adaptados al visitante, deberás tener en cuenta que en cuanto te salgas de los circuitos o las visitas «normales» para un turista te puedes encontrar una sorpresa. Llega con la mente abierta para disfrutar un viaje que tiene mucho que ofrecer. Nosotros nos encontramos con hoteles bastante buenos en todo momento, pero los lugares más alejados no tienen las mismas condiciones.

 

Centro textil Awanacancha, Perú

 

  • Si tienes opción, viaja en grupo pequeño, Perú tiene muchos lugares apartados que visitar donde la visita en grupo grande sería complicado; nosotros hicimos la visita al proyecto de las llamas y luego una pequeña caminata por la montaña, hasta llegar a un pequeño valle en una ladera de la montaña, donde las mujeres nos prepararon una comida típica a base de distintos tipos de patatas: el ser solamente 6 personas nos permitió disfrutar de su compañía y poder hablar con ellas y con los guías todo el tiempo; lo mismo con el tour gastronómico, donde nos sentamos con ellos a charlar durante parte del día.

 

Viaje a Perú, centro de Lima
Viaje a Perú, centro de Lima

 

  • No te pierdas lo que no está en los circuitos turísticos; Machu Pichu es impresionante, no hay nada que lo eclipse, pero las experiencias son lo que luego te llevarás en tu memoria.

 

Viaje a Perú, Mercado de Urubamba

 

  • Los peruanos, lo mejor. La gente peruana es amable, solícita y muy, muy educada. En todo momento nos encontramos con gente que se esforzó para que nuestro paso por aquí fuera lo mejor posible. Tenemos que agradecer a Noe y Sixto por todas sus atenciones y sus llamadas para ver qué tal iba el viaje y si necesitábamos alguna cosa.

 

Perú por primera vez
Perú por primera vez

 

  • Gastronomía y Perú van de la mano; si, aquí venir y no comer un ceviche de pescado, o ir a una aldea peruana y no probar la comida tradicional es un pecado mortal: aprovecha tu viaje para disfrutar de toda la variedad gastronómica que vas a encontrar.

 

Comunidad Yachaqs en Perú
Cocinando con la Comunidad Yachaqs en Perú

 

 

  • No es un país de regateo… y no les sienta bien que lo hagas. Durante el viaje encontramos a muchos locales vendiendo los productos que fabricaban a mano; aunque siempre nos hicieron una pequeña rebaja, a los lugareños no les gusta que se infravaloren los artículos que con tanto esmero han realizado a mano. Tenlo en cuenta para tu visita.
  • Distancias largas… mejor volar. Así te vas a evitar muchas horas de autobús y carretera.

 

Centro textil Awanacancha
Centro textil Awanacancha

 

  • El mal de altura no es una broma, aunque tampoco te impide ir. Cuando organizábamos el viaje mucha gente nos hablaba del peligro del mal de altura; personalmente, tengo que decir que Perú está muy preparado y organizado en este tema; hace años estuve en el Tíbet y el mal de altura era cosa tuya, nadie te advertía y ningún guía tenía algún remedio que te pudiese ayudar; en Perú nos encontramos todo tipo de remedios, ya fueran farmacéuticos o naturales. Ten en cuenta que el soroche no tiene nada que ver con la edad ni la condición física en la que te encuentres: hay personas en muy estado físico que lo pasan fatal, mientras otros no lo están y no les afecta.

 

Machu Pichu Perú
Machu Pichu Perú

 

 

Remedios para el mal de altura en Perú

 

  • El primer y más efectivo remedio: aclimatarse: Cusco, el punto de partida en muchas ocasiones para el viaje, se encuentra a 3400 metros de altura; cuando llegas no notas nada, pero tu cuerpo si que lo hace; el primer paso es descansar y desplazarte para alguno de los lugares donde la altura es menor; en nuestro caso, pasamos las tres primeras noches en Urubamba, en el Valle Sagrado, a 2800 metros de altura (si alguien se pregunta a qué altura está Machu Pichu, la altura son 2430 metros.

 

Viaje a Perú
Viaje a Perú

 

  • Todos los hoteles tienen un termo de agua caliente e infusiones de coca para el mal de altura en recepción, puedes tomar la que quieras, también la sirven en los desayunos. Si no te gustan las infusiones, no sufras, porque vas a encontrar caramelos de coca allá donde vayas.

 

Machu Pichu Perú
Machu Pichu Perú

 

 

  • Las pastillas para el soroche (que es como se llama aquí al mal de altura), y que se venden en todas las farmacias.

 

  • Masticar clorofila también ayuda a disminuir los efectos, también las infusiones de menta.

 

Montaña 7 colores, Perú
Montaña 7 colores, Perú

 

 

  • Otro remedio son las infusiones de muña.

 

  • El jenjibre y el limón también son buenos aliados contra el mal de altura.

 

Montaña 7 colores, Perú

 

 

 

  • Nuestro guía en esta zona nos ofreció también una botella de oxígeno para los días de viaje

 

  • Y por supuesto, bebe mucha agua para estar hidratado, come ligero los primeros días, no bebas alcohol, y no hagas grandes esfuerzos el primer día de llegada.

 

Machu Pichu Perú

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Aracataca, la patria de Gabriel García Márquez

 

El pueblo de Macondo en “Cien Años de Soledad”

 

Aracataca o Macondo
Aracataca o Macondo en Cien Años de Soledad

Un corto paseo por las calles de Santa Marta nos llevará a la estación de autobuses de la ciudad. Fuera de los lugares turísticos, nuestros pasos por la ciudad nos mostrarán la verdadera Santa Marta, aquella donde las tiendas se aglutinan unas con otras (es increíble la cantidad de tiendas de todo tipo y de comercios en esta ciudad), cuantos transeúntes hay a todas horas, cuánto tráfico… Santa Marta es una ciudad viva, llena de actividad, y la estación a la que nos dirigimos no podía ser menos.

 

 

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

 

Nos han dicho que los minibuses de la compañía Berlinave son los que cubren esta ruta; en menos de dos horas, este transporte nos dejaría en nuestro destino. Llegamos a la estación, pero no divisamos a Berlinave; por suerte, todo el mundo parece saber quiénes son y dónde se sitúan; en una callejuela adjunta de la estación, fuera de ella, los encontramos.

 

Aracataca o Macondo de Gabriel García Márquez
Acordeón de Gabriel García Márquez

 

Entramos en la pequeña oficina para comprar el billete: por 14.000 pesos colombianos tenemos la ida; 28.000 ida y vuelta. No tenemos ninguna intención de pasar más allá de unas horas en la patria de Gabo, así que compramos ida y vuelta. Tras una espera de media hora que no llegamos a entender muy bien (y a veces casi mejor no saber), nos dirigimos al lugar donde surgió la magia de Gabriel García Márquez.

 

 

Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia

Aracataca es una pequeña población en el departamento de Magdalena. Fundada en el año 1885, debe su nombre al río que la acompaña. La ciudad se encuentra al este de la Ciénaga grande de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta permanece al otro lado de la población.

 

 

Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia

Esta población de antaño dedicada al cultivo de la banana no sería diferente de cualquier otra de la región, de no ser por los libros de narrativa mágica que el niño Gabriel García Márquez escribió sobre su lugar de origen, Aracataca. Sería allí donde Gabriel Eligio García, trabajador de la oficina de telégrafos conocería a la mujer de su vida, Luisa Santiaga Márquez Iguarán.

 

Oficina del Telegrafista en Aracataca, Colombia
Oficina del Telegrafista en Aracataca, Colombia

 

Aquella historia prohibida por las diferencias de clase social de la pareja saldría adelante, y el niño Gabo nacería un 6 de marzo del 1927 en la casa materna. Muy pronto los padres de Gabriel se moverían a Barranquilla, al encontrar su padre trabajo como farmacéutico. Sin embargo, Gabo seguiría su infancia con los abuelos. El coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Doña Tranquilina Iguarán; junto a ellos pasaría el futuro escritor los primeros nueve años de su vida, aspecto que influiría profundamente en su narrativa en el futuro.

 

 

Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia

Nuestra llegada a Aracataca coincide con un día de basto calor; el día de hoy es de esos en los que el calor se te pega al cuerpo, sin dejarte respirar. Lo primero que nos encontramos ya está relacionado con el escritor, y es que el papel que la ciudad ha tenido en los libros de Gabo es inmenso, sin contar con su clara referencia en “Cien años de soledad”.

 

Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia

Llegamos a las vías de tren, donde la estación permanece vacía. Casi es posible imaginarse a Aureliano Triste llegando en un tren amarillo a Macondo, un día como hoy, sin gente por las calles, sin tránsito. Poco a poco, vamos llegando a la casa donde vivió nuestro escritor. Después de comprar la entrada en la caseta destinada para ello una chica se ofrece para explicarnos el interior, nos comenta que está haciendo prácticas no subvencionadas, luego le podremos dar la voluntad. Decidimos decirle que sí, para así saber más sobre el pueblo al que muchas lecturas nos ha llevado.

 

Cartagena de Indias, Colombia
Carteles en Aracataca, la patria de Gabriel García Márquez

La casa de los Buendía es amplia, con mucha sombra, con espacios donde pasar las horas de calor. La posición holgada de los abuelos de Gabriel se nota desde el principio, es una casa cómoda para vivir, incluso ahora, después de casi un siglo.

 

Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia

 

Nuestra guía improvisada nos va explicando muchas cosas: ya sabíamos que el abuelo de Gabriel fue de gran influencia en sus libros, sobre todo en “Cien años de soledad”; ahora descubrimos su despacho, donde encontramos el diccionario utilizado por el coronel Márquez con su nieto escritor. Los que hayan leído el libro “Vivir para contarla” recordarán cómo Gabriel García Márquez describía estos momentos junto al coronel; como el diccionario “era el único que nunca se equivoca”…

 

Aracataca o Macondo Colombia
Habitación donde nació Gabriel García Márquez

 

Aracataca o Macondo Colombia
Foto de Gabo en la casa

 

También en la sala de visitas nos detendremos, para imaginarnos a los amigos del coronel Márquez: Benjamín Herrera, Rafael Uribe, serían algunos de los visitantes de la casa.

 

Aracataca o Macondo Colombia
Cocina- Despensa de la casa de los abuelos de Gabo

José Arcadio Buendía, el patriarca de la familia, sería el personaje del libro dedicado a su abuelo, al igual que Tranquilina quedaría reflejada en Úrsula Iguarán, siempre pendiente de las locuras y desvaríos de su marido. Son varias las habitaciones de la casa, y en cada una descubrimos más parte de la novela: como los pececitos de colores que casi dejan sin dinero a los Buendía; las mariposas amarillas, que preceden a Mauricio Babilona a su llegada a la casa.

 

Aracataca o Macondo Colombia
Taller del coronel Márquez

Nos detenemos ante la que fue la cuna de Gabo. También encontraremos el salón donde se reunían las mujeres para hablar, mientras los hombres se reunían en otro espacio. En aquellos tiempos las mujeres se reunían en su propio espacio, que abarcaba hasta el corredor de las begonias, mientas los hombres tenían su privacidad. Era el niño Gabriel el único que podía corretear de un espacio a otro, teniendo siempre vía libre para narrar en ambas direcciones los cotilleos de los otros…

 

 

Aracataca o Macondo Colombia
Comedor de la familia


Aracataca o Macondo Colombia
En la esquina del corredor…

En la parte posterior encontramos un árbol, pero no es solo un árbol. Aquí tenemos a José Arcadio, el cual sigue atado, pese a que alguien nos dijo que ya no estaba entre nosotros, no es así. De hecho, nos podemos incluso fotografiar junto a él.

 

 

Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia

 

Terminamos la visita y nos da la impresión de que terminamos un libro, una historia que nos acompaña muchos años, quizás no cien, pero si mucho tiempo. Las memorias y recuerdos de los Buendía nos persiguen desde hace tiempo, como todos los libros de Gabo.

 

Aracataca o Macondo Colombia
Corredor de las begonias

 

Aracataca o Macondo Colombia
Rincones de la casa del coronel

 

No nos podemos ir sin visitar la casa del Telegrafista, aunque está cerrada hoy, la queremos ver. Aquí empezaría la historia de los padres del escritor. Damos otra vuelta por el pueblo hasta dirigirnos a la oficina de los minibuses. La literatura ha vuelto famosa a Aracataca, la Macondo que muchos queremos conocer. Hace un tiempo hubo un referéndum para decidir si se cambiaba el nombre y el pueblo de ficción se volvía real. El pueblo decidió que no. Bien por ellos…

 

Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo Colombia
Aracataca o Macondo en Colombia

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El Parque Nacional de Tayrona en Colombia

Visita al Parque Nacional Natural de Tayrona, uno de los imprescindibles en Colombia.

 

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

 

 

Parque natural de Tayrona, Colombia

Nos desplazamos 40 kilómetros para llegar al parque natural de Tayrona desde la ciudad de Santa Marta. Tayrona es probablemente uno de los lugares más visitados de todo el país, y uno de los puntos que más hemos disfrutado en nuestro viaje. Cuando leíamos lo mucho que disfrutaban muchos con esta visita pensábamos que no era para tanto. Sin embargo, nosotros también lo colocamos en el top de lugares a visitar en Colombia

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

El Zaino es el punto de entrada. Allí se encuentra localizada la entrada del parque y en este punto se pueden adquirir las entradas. Nosotros habíamos reservado esta visita con una agencia de viajes local que trabaja directamente con nuestro hotel, así que ya las teníamos. Cuando llegamos comprobamos que efectivamente, había que comprarlas con antelación. Varias personas intentaban conseguir entradas para el día sin éxito.

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

El precio de la entrada a fecha de enero del 2020 era de $54.000, y el horario en el que el parque permanece abierto es de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Una vez en el parque se pueden realizar cuatro rutas distintas, según las ganas que se tengan de caminar.

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

El parque de Tayrona tiene 120 kilómetros cuadrados de tierra, de los cuales 30 kilómetros de mar constituyen la reserva marina. Dentro de la reserva hay ocho kilómetros de playas, en las cuales se puede nadar en algunas, en otras no debido a las mareas y al fuerte oleaje (como la de Arrecifes).

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

Iniciamos nuestra caminata con nuestro guía. El sendero está muy acondicionado para los visitantes, con pasarelas de madera que van subiendo y bajando, pero que hacen el camino muy llano. El guía nos va dando explicaciones sobre las aves y la flora del lugar, la verdad es que hay muchos detalles que nos perderíamos si no fuera por sus explicaciones. Aunque hay gente, no constituye un problema: los 6900 turistas que el parque Tayrona recibe al día se diluyen en su extensión.

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

 

Mientras caminamos atravesamos áreas que son una jungla, junto con playas de postal. Solo unas dos horas y media y llegaremos al final de nuestro recorrido, atravesando la playa de La Aranilla, La Piscina, Arrecifes y Cabo San Juan. Al final toca comida y baño, así como baño en las playas permitidas. Nada como bañarse en un lugar como este, disfrutando de la vista de las palmeras.

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

 

 

Llega el momento de caminar de nuevo y el guía nos da vía libre para poder ir más deprisa, acorde a nuestro ritmo. A la vuelta volvemos por el mismo recorrido y disfrutamos de nuevo de unas preciosas vistas. ¿Volveremos a Tayrona? Si volvemos a Colombia seguro que si, solo que la próxima vez estaremos más días.

Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia
Parque Nacional Natural de Tayrona en Colombia

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Qué ver en Santa Marta, Colombia

Qué ver en Santa Marta

Nuestro tiempo en Santa Marta fue de 4 días, que aprovechamos más que bien. A pesar de que no dedicamos un día entero a la ciudad, todas las tardes nos dedicamos a recorrerla al volver a nuestro punto de partida. Lo más emblemático se encuentra en el centro histórico; hay otros lugares, como Rodadero, al que ni nos molestamos en ir, ya que veníamos de Cartagena de Indias, y después de pasar dos noches en Bocagrande, que nos horrorizó, no teníamos más ganas de playas turísticas.

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

Qué ver en Santa Marta ciudad

  • Centro histórico de Santa Marta
Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

La ciudad de Santa Marta tiene un centro con mucha vida, donde los locales y restaurantes se suceden uno tras otro; no hay nada como llegar al parque de los novios y sentarse en algún café, o bien simplemente pasear. La ciudad nos gustó mucho especialmente al atardecer

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia
  • El malecón.

El malecón de Santa Marta es el eje neurálgico cuando cae el sol; hasta aquí llegan no solamente turistas, sino más bien lugareños que salen a pasear en familia o novios que se reúnen a esas horas. El ambiente a esas horas es un ambiente de fiesta, de esparcimiento y que te hace sentir como uno más.

Santa Marta en Colombia, vistas desde el Malecón
Santa Marta en Colombia, vista desde el Malecón
Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia
  • Museo del oro Tayrona, casa de la aduana

El museo del oro ha sido uno de los lugares que más nos ha gustado en nuestro paso por la ciudad; la antigua casa de la aduana contiene mucha información histórica que te permite situarte y entender más sobre las diferentes tribus que los españoles encontraron a su llegada a esta región; también te da una visión de su indumentaria, dónde viven sus descendientes en la actualidad; qué tribus han prevalecido sobre el paso del tiempo y cuáles han desaparecido, etc. Es interesante visitar este museo en tu primer día de viaje a la ciudad porque así podrás situarte y saber qué grupos indígenas vas a encontrarte, según la excursión que decidas hacer desde aquí a otros puntos de la provincia.

Santa Marta en Colombia
Museo del oro en Santa Marta

El museo además contiene muchas piezas de orfebrería, y muchos elementos de la historia de Simón Bolívar, que nos permitió situarlo y conocer más de él, ya que para nosotros era un personaje lejano.

Santa Marta en Colombia
La figura de Simón Bolívar está presente en todo el país. La foto fue tomada en la casa en la que Simón Bolívar vivió en Bogotá

Además de estas visitas nos faltó conocer la finca de San Pedro Alejandrino, que no nos dio tiempo, así que tenemos excusa para volver.

Qué visitar alrededor de Santa Marta

En este apartado también nos faltaron días, pero nos mereció mucho la pena todo lo que recorrimos. Vamos allá:

Parque Nacional de Tayrona en Santa Marta, Colombia
Parque Nacional de Tayrona en Santa Marta, Colombia

Algo que no puedes olvidar en tu visita a Santa Marta es la visita al Parque Nacional Tayrona. Mucho nos habían hablado y nos parecía exagerado, pero en verdad que no lo es y vale la pena.

Parque Nacional de Tayrona en Santa Marta, Colombia
Parque Nacional de Tayrona en Santa Marta, Colombia

Aracataca, el pueblo donde creció Gabriel García Márquez. Aracataca es una pequeña población en medio de todo, pero también fuera de cualquier lugar turístico. Seguramente nadie llegaría hasta aquí de no ser por lo mucho que lo conocemos todos, y es que Aracataca es el Macondo de Cien Años de soledad. Si quieres leer sobre nuestra visita al pueblo y cómo llegar, pincha aquí.

aracataca en colombia
Aracataca es la Macondo de los libros de Gabo
aracataca en colombia
Casa del telégrafo en Aracataca, Colombia
  • Minca, el pueblo de la montaña.
minca en colombia
Minca en Colombia

Siempre hay un paraíso de tranquilidad y en el caso de esta región es Minca. El pueblo se encuentra en las montañas, en una zona un tanto apartada. Este es el lugar perfecto para probar el café colombiano, que también se cultiva aquí, visitar cascadas y practicar senderismo, o buscar algún hotelito donde se practique yoga y meditación. Nosotros pasamos el día practicando senderismo de camino a la Poza Azul, donde nos bañamos.

Camino a la poza azul
Camino hacia la Poza Azul de Minca, Colombia
Minca en Colombia
Minca, Colombia

La principal excursión que no tuvimos tiempo de hacer y nos hubiese apetecido fue el trekking a la ciudad perdida, pero no teníamos bastantes días.

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Santa Marta en Colombia

Santa Marta en Colombia

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

Bienvenidos a Santa Marta en Colombia, la última etapa de nuestro viaje a este maravilloso país. Si pregunto qué ciudad es más bonita, si Santa Marta o Cartagena de Indias, sin lugar a duda la mayoría responderá que visitar Cartagena es algo indispensable; seguramente sea verdad, y no hay duda de que Cartagena tiene un valor cultural y un encanto único, pero si lo que buscamos es conocer una ciudad más auténtica, la respuesta es Santa Marta.

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

Aunque Cartagena me pareció espectacular, disfruté mucho más mi estancia en Santa Marta; no solo por la ciudad, también por la cantidad de experiencias que pudimos realizar desde allí.

Historia de Santa Marta

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

Santa Marta es la ciudad más antigua de toda Colombia. Fue Rodrigo de Bastidas en 1501 el que primero llegó hasta allí, pero la conquista no iba a ser nada fácil, de hecho, tuvo que ser en 1525 cuando el español volviera y pudiera establecer una colonia., estableciéndose gobernador. La ciudad sufrió 46 ataques desde 1543 hasta el año 1779; durante todo ese tiempo fueron muchos y variados los que atacaron la plaza. El grupo indígena de los Tayrona fueron los primeros en defender su lugar y enfrentarse a Rodrigo y sus hombres; solamente cuando fueron derrotados en el año 1600 y su líder tomado preso, claudicaron ante los nuevos dueños del lugar, al no tener a nadie que les dirigiera y quedar sus villas asoladas. Pero entonces llegaron los asaltos piratas de franceses e ingleses: Francis Drake o Walter Raleigh serían algunos de los que más dolores de cabeza darían a los antiguos colonizadores españoles.

Santa Marta en Colombia
Simón Bolívar es uno de los referentes en todo el país

Santa Marta era un punto importante para todos los recién llegados del mundo conocido, ya que los esclavos entraban por este lugar: su situación estratégica hacía que los esclavos que los portugueses vendían al gobierno español entraran todos por aquí, desde donde seguían su camino hasta Cartagena de Indias, donde ya eran vendidos. Controlar Santa Marta significaba controlar gran parte del mercado de esclavos a nivel mundial.

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

La ciudad colombiana nunca ha sido un lugar fácil para vivir. Después de tantos años de guerras y asedios, cuando ya parecía que todo se calmaba llegó un terremoto en 1834, justo cuatro años antes de la muerte de Simón Bolívar a su paso por la ciudad. Solamente en 1840 comenzarían sus habitantes a ver la luz y comenzaría la población a desarrollarse, para llegar una epidemia de cólera en el 1840 que diezmaría a la población.

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

En aquellos tiempos la United Fruit Company era el sustento de muchos, al dedicarse estas tierras al cultivo de bananas y tabaco. Con el tiempo la economía de Santa Marta ha evolucionado hacia otros intereses, y el aceite de palma y el carbón representan la economía regional. En la actualidad el turismo se está posicionando cada vez más.

Santa Marta en Colombia
Santa Marta en Colombia

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La montaña del Arco Iris en Perú

Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú
Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú

La montaña de los siete colores o del arco iris se ha convertido en uno de los atractivos en cualquier viaje a la cordillera andina. Las redes sociales han puesto en el top de lugares a visitar este precioso lugar, visitable desde Cusco en pocas horas y cuyo paisaje asombra a los turistas.

Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú
La montaña de los siete colores o Vinucunda se encuentra en un paraje espectacular

Purmamarca es el nombre del pueblo que alberga este precioso lugar; a escasos kilómetros encontraremos el apeadero para minibuses y coches que llegan desde diversos lugares a disfrutar de este entorno.

Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú
LLegada a la Montaña del Arco Irirs, empieza la caminata

La montaña Vinicunda ha visto su nombre alterado a causa del color de las rocas que la forman, siete en total, según el tipo de roca que en cada periodo de tiempo pasó a formar parte de ella. La formación de la montaña data de entre tres y cuatro millones de años en el caso de las que componen los colores rojo y rosas; las rocas blancas que conforman el paisaje se cree que tienen más de 400 millones de años, etc. A pesar de que las rocas de colores han permanecido así durante siglos, solamente el deshielo de los glaciares ha destapado en los últimos años este tesoro para los turistas.

Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú
En el camino de Vinicunda hay otros medios de transporte si las piernas no te responden

Antes de ir

Vinicunda es el lugar donde más vas a sentir el peso del mal de altura; intenta dejar esta visita para cuando ya lleves varios días en la cordillera y te hayas aclimatado. La caminata hasta llegar a la parte donde están las montañas no sería nada dura si no fuera por la altura, que hace que un trayecto de 45 minutos pueda durar dos horas o más. Durante toda la caminata tienes mulas que te llevan al ir o al volver (o en ambos sentidos). Solo el último tramo del camino no se puede hacer con mula, ya que hay que escalar.

Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú
Caminara en Vinicunda

Cuenta la leyenda…

Purmamarca está situada en plena cordillera. Las montañas que la rodean eran todas del mismo color. Fueron los niños de la aldea los que no aceptaron el tener una montaña tan sosa en colores. Los adultos del pueblo no tomaron la crítica de los pequeños seriamente, sino como algo pasajero. No obstante, los niños decidieron hacer algo al respecto y trazaron un plan. Durante siete noches consecutivas empezaron a decorar la montaña. Cada mañana durante siete días, los adultos despertaban y un nuevo trazo de color había sido añadido a la montaña. El séptimo día los adultos vieron la montaña completamente decorada con los siete colores, pero descubrieron que ningún niño estaba en su respectiva cama. Después de buscarlos por toda la ciudad, los niños aparecieron saltando sobre la colina, riendo y jugando. Desde entonces, Purmamarca celebra la fiesta en honor a la montaña pintada.

Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú
Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú

Donde contratar la excursión.

Es posible llegar desde España con la excursión contratada, pero vale la pena hacerlo una vez en Cusco. Nosotros lo hicimos en el mismo aeropuerto y la diferencia fue de $200 en España a $60. La excursión es exactamente la misma

Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú
Montaña del arco iris o Vinicunda en Perú, terminamos la caminata

Existe otra opción más accesible que es la montaña de colores de Palcoyo. Esta montaña es visitada por menos turistas, y la caminata es mucho más suave.  Hay que tener en cuenta que esta excursión no la realizan todas las agencias, ya que no es tan conocida, y suele ser mucho más cara.

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El menú Literario de Gabriel García Márquez

 

 

El viaje literario de Gabo a través de la comida

Experiencias en Cartagena de Indias, Colombia

Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Menú Literario Gabriel Garcia Marquez



Gabriel García Márquez ha sido uno de los motivos más fuertes para visitar Colombia; los libros de Gabo, como es llamado en su tierra, han formado parte de nuestra vida y teníamos muchas ganas de visitar los lugares donde transcurren muchas de sus novelas impregnadas de realismo mágico, un género literario que nació con él y vive en sus obras, en sus mundos reales donde las cosas no reales pasan con absoluta indiferencia y sin que nada se perturbe.

 

 

Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Menú Literario Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias, Colombia

 

Portal de los Dulces en Cartagena de Indias


Antes de realizar este viaje me preparé literariamente con el fin de poder disfrutar más de cada rincón relacionado con el escritor; de nuevo me leí Cien Años de Soledad, ya que íbamos a visitar Aracataca, la Macondo de este libro y patria de nuestro referente; también Del amor y otros demonios, que se desarrolla en Cartagena de Indias, y por primera vez vi El amor en los tiempos de cólera, aunque debo de confesar que no me gustó demasiado. Cargada de personajes mágicos nos dispusimos a elaborar la ruta, donde incluimos una experiencia que resultó una de las mejores elecciones del viaje: la ruta gastronómica de Gabriel García Márquez. Os lo contamos a continuación…

 

 

Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Menú Literario Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias, Colombia



Menú Literario Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias, Colombia

 

 

Organizado por Foodies, gracias a Alan por el Mundo y su blog por la recomendación

 

Llegamos a la antigua plaza de toros de la Serrezuela, en Cartagena de Indias, antes de la hora prevista; la construcción de esta plaza de toros del año 1893 vino por la plaza de La Maestranza en Maracay, Venezuela, y fue utilizada como tal hasta los años setenta en que pasó a ser utilizada como teatro – circo. El edificio ahora es un precioso centro comercial que alberga el primer restaurante sostenible del mundo, os dejamos más información sobre este edificio.

 

https://revistaaxxis.com.co/restauracion-la-serrezuela-cartagena/
 
Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Menú Literario Gabriel Garcia Marquez

 

 

Nuestra experiencia con el Menú Literario de Foodies

A la hora convenida llega Meli, a quien reconocemos por su típico traje.

Meli es una cartagenera cuya especialidad es aquello a lo que hemos venido: Meli es chef de cocina, pero también una gran conocedora de Gabo y su familia, no en vano, la familia del escritor estuvo viviendo al lado de la suya propia durante años. Es de ella de quien descubrimos muchos aspectos personales de Gabo, ya no solo de los culinarios, sino también aquellos que solo una persona que conozca a alguien nos puede contar.

 

 

Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Menú Literario Gabriel García Márquez




Cena gastronómica en Cartagena de Indias


El menú literario de Gabriel García Márquez es una experiencia organizada por María Gutiérrez, la emprendedora y creadora de este maravilloso tour, y bajo el ala de la empresa turística internacional Foodies. El tour es un recorrido por los lugares y comidas más representativos en la vida del escritor, es un tour privado, solo para nosotros en este caso, y que huye de las experiencias multitudinarias. El recorrido incluye la cena en uno de los mejores restaurantes de Cartagena, para nosotros seguramente la mejor cena que tuvimos en todo el viaje.

 

 

Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Menú Literario Gabriel García Márquez

 

En primer lugar, visitamos el centro comercial, aquí tenemos nuestra primera parada gastronómica y ya aquí empezamos a descubrir más cosas de nuestro escritor. La antigua plaza de toros estuvo presente durante los años que el escritor pasó aquí, de hecho, en la calle 39 la familia todavía conserva la casa donde Gabo y su familia pasaron las vacaciones durante muchos años.

 

 

Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Menú Literario Gabriel García Márquez




Cartagena de Indias en la noche


Nos cuenta Meli que el escritor intentó comprar la plaza de toros varias veces para convertir la plaza en un hotel, pero nunca se lo vendieron. Mientras, llegamos a nuestra primera parada, donde degustaremos la guayaba agria: en Cartagena de Indias es muy común encontrar zumo de coco, es más, no te puedes ir de la ciudad sin degustarlo; también es bastante habitual encontrar guayaba, pero no la guayaba agria, la que es más común entre sus habitantes y que forma parte de la gastronomía local cartagenera.

 

 

Menu Literario Gabriel García Márquez
Menú Literario Gabriel García Márquez

 

 

Nuestra cena…


Otro plato que probamos aquí son las arepas de huevo, uno de los platos favoritos del escritor; a pesar de que en la zona de Magdalena, donde está ubicada Aracataca, la arepa no se prepara de huevo en sí, sino que se cocina la Arepuela, la arepa con grano de anís en grano. El escritor no obstante era un fan de la arepa que se prepara en toda el área de la provincia de Bolívar y en la zona del Atlántico, donde la preparación es sin picadillo de carne. Las arepas pasarían por los libros de Gabo en la historia de Sierva María en “Del amor y otros demonios”

 

 

 

Menu Literario Gabriel García Márquez
Cena del menú literario de Gabo, Cartagena de Indias


La guayaba forma parte del realismo mágico de Gabo y de sus personajes. Esta fruta daría lugar a uno de los libros del escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendona, que escribió “El olor de la guayaba”, fruto de sus conversaciones con Gabo, un gran amigo suyo.

A partir de aquí serán muchos los sabores que se dejarán caer en la noche.

 

 

Menú Literario Gabriel Garcia Marquez
Cena del menú literario de Gabo, Cartagena de Indias

 


Restaurante Cande, Cartagena de Indias

Llegamos a Candé donde nos espera nuestro menú literario, el título de este nos lo dice todo: Amores Contrariados: los amores contrariados formaron parte de la vida del escritor, que se enamoró a los 9 años de la que fue su mujer durante décadas; también de sus padres, Gabriel Eligio y Luisa Santiaga, cuya diferencia social causó muchos problemas a la pareja. La gastronomía también se aúna en ellos, así descubriremos las “berenjenas al amor”, que eluden a las berenjenas que Fermina Daza prepara a Florentino Ariza en “El amor en los tiempos del Cólera”, pese a que durante años Fermina había sentido una gran aprensión por ellas.

Menu literario gabo
Nuestro menú literario….

 



El Menú literario

Los patacones, uno de los platos más importantes de la gastronomía colombiana, también están en el menú; y como no, la posta cartagenera, la carne de res que se prepara en la ciudad. También probaremos el arroz cocido con coco, y de postre los dulces de la Diosa Coronada.

Menu literario Gabo
Cena del menú literario de Gabo, Cartagena de Indias



Posta Cartagenera y Arroz

Una cena literaria con Gabo no sería tal si no terminase con la bebida favorita de Florentino Ariza, el café, que nos despedirá junto a un licor digestivo

 

 

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Del amor y otros demonios
Cena del menú literario de Gabo, Cartagena de Indias


Antiguo convento de Santa Marta, donde fueron encontrados los restos de Sierva María que inspiraron a Gabo para escribir “Del amor y otros demonios”.



Finalmente, nos tomaremos un cocktail muy especial, y es que el lugar elegido es el antiguo Convento de Santa Marta, donde los restos de Sierva Maria fueron encontrados años atrás y que inspiraron a nuestro escritor para escribir. La visita a la cripta será nuestra última parada de hoy.

 

 

Del amor y otros demonios
Del amor y otros demonios, cripta. Gabriel García Márquez
Interior de la cripta de Sierva Maria, Del amor y otros demonios


 

macondo, colombia
Foto de Gabriel García Marquez en Aracataca junto a Luis Carmelo, su amigo de toda la vida



Historia de Gabriel García Márquez



La historia de Gabriel García Márquez con Colombia es una relación de amor odio que fue una constante durante toda su vida: a pesar de ser colombiano e inspirar todos sus libros en su país, también fue un exiliado, y eso marcó profundamente la relación con su país: a pesar de que mientras vivió su madre estuvo visitando Cartagena varias veces al año, fue al morir cuando ya tardó 5 largos años en regresar. Colombia era su país, el país que añoraba en el exilio, cuando la nostalgia gastronómica comenzó y tuvo que plasmarla en los libros y ceder los placeres culinarios a sus personajes.

 

 

Menu Literario Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez y su Cartagena de Indias



Cartagena de Indias





La historia de Gabo empezó cuando siendo un niño sus padres se mudan a Barranquilla. Es entonces cuando la familia decide que Gabriel se quede con sus abuelos maternos en Aracataca. Sería su abuelo el que más influenciaría en la vida del escritor y en su desarrollo como persona.

 

 

gabriel garcia marquez
Gabriel García Márquez, Foto del escritor en Aracataca, en Magdalena, donde Gabriel creció

Pasado el tiempo, y pese a que por presión familiar estudia derecho, Gabo quería ser periodista, y el azar le llevará hasta Bogotá, donde se iniciará como reportero.

Desde allí partirá a Barranquilla para poder ganar más dinero como reportero, para terminar en Cartagena de Indias. Siendo ya periodista empezaron sus problemas con el Gobierno; aunque para muchos Gabo ha sido siempre comunista, especialmente por su amistad con Fidel Castro, nunca lo fue, el escritor era una persona contraria al gobierno y a las decisiones que se tomaban, y lo fue hasta el final.

 

 

Menu Literario Gabriel García Márquez
Foto del escritor en Aracataca, en Magdalena, donde Gabriel creció

 

 

El realismo mágico de Gabo


Gabriel García Márquez incluirá trazos de su historia personal en muchos de sus libros: Remedios la bella en “Cien años de soledad” será la figura de su mujer Mercedes, a quien el escritor conoció a los 9 años y no se atrevió a hablar hasta los 14 años. También la historia de amor de sus padres quedará reflejada en “Amor en los tiempos del cólera”, cuando las diferencias sociales entre familias no daban tregua al amor; la mención al telégrafo será una clara mención a su padre, y su abuelo será el Patriarca de los Buendía en Macondo. Solo hay que sumergirse en sus libros para descubrir quién es quién en la vida del autor…

 

 

cartagena de indias
Cartagena de Indias, Colombia

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El Barrio de Getsemani en Cartagena de Indias

Barrio de Getsemani en Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

La parte más bohemia de Cartagena de Indias

Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

Cartagena de Indias es una ciudad que se recorre andando. No importa el camino que inicies en tu visita a la ciudad, cuando menos te lo esperes ya habrás llegado a los lugares de los que todos hablan, la ciudad es un enclave de calles que se comunican, de personas que pueblan plazas y que se mueven de un lado a otro, y tú terminarás haciendo lo mismo.

Torre del Reloj, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

A día de hoy, todavía no conozco a nadie que no haya quedado cautivado o cautivada por Cartagena de Indias; o bien su parte antigua, o bien Getsemaní, el nuevo barrio bohemio de la ciudad, todos los que pisamos Cartagena queremos volver. Getsemaní se encuentra a tan solo diez minutos de la torre del reloj, quizás menos; solo hace falta mirar enfrente del reloj para divisar el parque del Centenario; una vez lo cruces llegarás a la calle 30, y de ahí en adelante, ya lo tienes, es todo tuyo.

Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

Mi primera impresión del barrio fue que estaba ante el barrio del Carmen de Valencia, en aquellos años en que empezaba a desarrollarse y en los que se recorrían sus calles sin turistas todavía, como un local que descubre su ciudad; Getsemaní era también el barrio malo, el de las prostitutas y las drogas, el de la violencia, donde no debías terminar si no querías que te pasara algo; fue en estas calles que vivieron los que formaban parte del servicio de los señoritos de la ciudad amurallada y aquellos que no tenían nada que ofrecer; Getsemaní no estaba protegido de los piratas que entonces reinaban en las aguas caribeñas, era tierra de nadie y hogar de todos los que quisieran formar parte de la multitud.

Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

Hoy en día el barrio con más sabor a salsa de la ciudad sigue estando abierto a todos: sus calles han cambiado, los hostels campan a sus anchas junto con los hoteles boutique que han empezado a ocupar sus casas; incluso la cantante Shakira ha abierto hace poco uno. Muchos restaurantes y bares se entremezclan; en la plaza de Trinidad cada esquina nos encontramos un torbellino de gente en las terrazas, todos con su Cruz Colombia en la mano…

Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

Seguimos para encontrarnos en la calle San Andrés, aquella con las banderitas que muchos habrán visto en los anuncios de viajes; también la calle Angosto y sus paraguas nos espera… Getsemaní es el barrio de los bohemios, sus pinturas nos lo muestran a cada paso que damos.

Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias, Plaza de la Trinidad

El arte es la expresión de aquellos que quieren mostrar al mundo todo lo que pasa. Uno de los eventos más importantes del barrio viene ocurriendo cada año con la celebración del Festival Internacional de Arte Urbano. El festival se celebra desde el año 2013 y recorre las calles del barrio; en él se dan cita artistas locales e internacionales, y las calles de este lugar son el escenario al aire libre idóneo para ello.

Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

En este barrio bailamos Champeta, la música de Cartagena. Uno puede venir a Colombia y no bailar salsa, pero llegar a Cartagena y no bailar Champeta es casi un pecado mortal, al menos para sus habitantes. Ha sido en la última década que los cartageneros han apostado por la música local, aquella más popular y que en el pasado era la música de la mayoría de color. Aunque a día de hoy el término “champeta” todavía tiene connotaciones negativas, nos encontramos ante una música auténtica de la costa del Caribe, con raíces africanas y desarrollada en los barrios más populares de Cartagena de Indias, entre ellos Getsemani. Cada vez más la música tradicional de la ciudad llega a los viajeros, que la pueden bailar incluso en bares.

Getsemani es un barrio para disfrutar, para pasear al anochecer cuando la música empieza a poblar sus calles, para tomar una cerveza en una terraza, para disfrutar. También la presencia de Gabo nos seguirá por nuestro recorrido, estamos en el territorio del escritor…

Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias, arte en las calles
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias
Barrio de Getsemaní, Cartagena de Indias

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Qué visitar en Cartagena de Indias

cartagena de indias
Cartagena de Indias

Parte 1

El Centro histórico o Ciudad Amurallada

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias, imagen de las palanqueras

Las palanqueras es el nombre que reciben las mujeres venidas de San Basilio de Palenque, todas ellas llegadas desde esta población cercana a la Heroica, y que nos ofrecen frutas tropicales en bolsitas para combatir el calor y el hambre. También te puedes tomar una foto junto a ellas, previo pago de una propina.

Si se han cruzado en tu camino quiere decir que ya has llegado a Cartagena de Indias, la ciudad más bonita de América Latina para muchos de los mortales.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

Llegar a Cartagena y decir que no te ha dicho nada es imposible; de un modo u otro, la ciudad se apodera de ti; puede ser que no te guste el baile, y que la salsa te provoque ardor de estómago, pero ello no impedirá que disfrutes de otros atractivos irrepetibles en otros lugares, como un paseo por una de las ciudades coloniales mejor conservadas que he visto; tampoco vale decir que lo tuyo son los museos, porque tienes unos cuantos para recorrer; si lo tuyo es el mar tienes unas cuantas excursiones que casi seguro no te van a decepcionar.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

Incluso los amantes de la gastronomía disfrutarán de la riqueza de esta ciudad, con platos auténticos y únicos incluso si hablamos de Colombia en si. Hemos llegado Cartagena, y te vamos a conocer.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

Cuando ir a Cartagena de Indias.

La mejor época para ir es entre finales de enero, y también marzo, junio, septiembre y octubre. Durante las navidades y días posteriores son los días de vacaciones anuales de los colombianos, por lo que todo está masificado; por el contrario, julio y agosto reciben mucho turismo europeo, sobre todo español, y los precios se incrementan. Si tienes pensado visitar el parque nacional de Tayrona en Santa Marta no es recomendable que tu viaje sea en febrero, porque el parque está cerrado por mantenimiento.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

Qué ver en el Casco Histórico de Cartagena de Indias.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

El territorio que conforma el casco histórico de Cartagena coincide con las islas que habitaban la tribu de los Kalimari y que tantos quebraderos de cabeza causaron a los colonizadores, por sus ataques con flechas envenenadas. Solamente el cambio de táctica por Pedro de Heredia hizo que los españoles pudieran asentarse, al utilizar a una indígena criada en Santo Domingo, la india Catalina, como intérprete para negociar. La india Catalina ayudó a los españoles, pero murió arrepentida de haber ayudado a Heredia, al darse cuenta de que los colonizadores solo buscaban el oro para sus arcas. Finalmente fue casada con un sobrino del colonizador y mandada lejos de Cartagena. A pesar de todo, los cartageneros quieren mucho a Catalina y no la consideran ninguna traidora.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

La Torre del Reloj o Boca del Puente.

Hemos llegado al centro histórico y la Torre del Reloj nos da la bienvenida; una vez pasemos por debajo de su reloj el centro de la ciudad se abrirá ante nosotros; el reloj es del siglo XVIII, pero la construcción de la boca del Puente es del año 1631. El nombre de Boca del Puente no es tan conocido entre los turistas, y se debe al puente levadizo que se levantó en este lugar, entre el canal de San Anastasio (ahora cubierto), para unir el barrio de Getsemaní, en la parte opuesta, con la ciudad amurallada. El arquitecto encargado de su diseño fue el ingeniero militar Juan de Herrera Sotomayor. El puente se levantaba cuando llegaban piratas para defender y aislar la ciudad. Hoy en día permanece impasible ante el paso del tiempo: si pudiera hablar cuántas historias contaría…

Cartagena de Indias
El portal de los dulces, Cartagena de Indias

El portal de los dulces

Colombia es un país donde la gastronomía variada de cada región se siente en cada nueva ciudad que descubrimos; en el caso de Cartagena no iba a ser diferente, y es en el portal de los dulces donde hacemos nuestra primera parada, justo a la entrada de la ciudad; aquí podemos encontrar cocadas, unos dulces típicos cartageneros que tienes que probar si o si. Te dejamos una foto de los portales.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

Iglesia de San Pedro Claver, el jesuita de los esclavos

Cartagena de Indias
Iglesia de San Pedro Claver, Cartagena de Indias

Érase una vez un jesuita llamado Pedro Claver, que vino del mar junto a otros hermanos con la colonización. En la época en la que San Pedro llegó a Colombia los negros esclavos eran considerados menos que humanos, ya que se pensaba que no tenían alma, y estaba prohibido curarles con las medicinas que se traían desde España para los que allí vivían. San Pedro encontraría todo tipo de recursos para aliviar a los que llegaban en barcos apelotonados desde África, los cuales llegaban en pésimas condiciones debido a las fiebres y las enfermedades producidas por los mosquitos de las nuevas tierras.

Cartagena de Indias
Museo de San Pedro Claver, Cartagena de Indias

Era el mismo jesuita el que les acercaba frutas y alimentos básicos a los barcos nada más desembarcar, y curaba de ellos y conseguía una cama de hospital para aquellos que la necesitaban. San Pedro era también el que consolaba a los condenados a morir, algo bastante habitual en una época en la que la Inquisición dominaba la vida del imperio español. Gracias a él muchos negros sobrevivieron y su figura es una de las más queridas en la ciudad de Cartagena. Hoy en día nos queda la iglesia donde reposan sus restos, y donde su museo nos muestra una recopilación de antiguos objetos indígenas.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

Con el paso del tiempo San Pedro Claver ha sido considerado el Patrón de los Esclavos y el Santo de los Derechos Humanos. Una figura en la plaza que lleva el nombre de la iglesia nos muestra una imagen del santo.

La Plaza de Simón Bolívar.

Cartagena de Indias
Plaza de Simón Bolívar, Cartagena de Indias

Una vuelta por el casco viejo de Cartagena puede ser agotadora; aunque no es excesivamente grande la ciudad se encuentra siempre llena de gente en todas partes; vendedores de todo tipo de objetos; las palanqueras y sus frutas; agencias de viajes que ofrecen tours; turistas venidos de cruceros que atracan durante la mañana… Por suerte la plaza de Bolívar es un oasis de paz y tranquilidad en el medio de todo, y sus árboles y bancos permiten descansar a los viajeros.

Cartagena de Indias
Estatua de Simón Bolívar en la plaza que lleva su nombre

Aquí vamos a visitar dos lugares muy interesantes a la vez que dispares; el paseo de las bellezas de Colombia y el Museo de la Inquisición. Vayamos por partes:

El Concurso Nacional de Belleza de Cartagena y sus ganadoras

Cartagena de Indias
Imágenes de las ganadoras del Concurso de Belleza de Cartagena de Indias

Uno de los eventos más populares de los celebrados en Cartagena de Indias es el Concurso Nacional de Belleza que se celebra en la ciudad desde el año 1934. La ganadora del concurso es la encargada de representar al país en el certamen de Miss Universo; por el momento, de las 68 ediciones que ha habido Colombia se ha presentado 58 veces, ganando en dos ocasiones y quedando 6 veces en segunda posición. Todas ellas han salido del Concurso Nacional de Belleza. En la plaza podemos ver quiénes han sido las ganadoras de cada año.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

El Palacio de la Inquisición

Hubo una época en la que el reino de España era el dueño de medio mundo; fue en aquellos tiempos cuando la Iglesia Católica impuso su yugo con la Inquisición, una de las instituciones más temidas de la historia de la Humanidad, y que más muertes injustas han causado.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias, Palacio de la Inquisición

El peso de la Inquisición llegó también al Nuevo Mundo como modo de control sobre los colonizadores y criollos, librando a los indios de sus reglas: al ser considerados como aprendices de las reglas del Catolicismo, se les dispensaba de su comportamiento hereje. El primer tribunal en Colombia empezó en el año 1611, y es el edificio que tenemos delante de nosotros; poco a poco se abrirían nuevos tribunales a lo largo de la América Latina; brujería, homosexualidad, bigamia, la práctica de otras religiones o la blasfemia serían algunos de los delitos penados.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias, Palacio de la Inquisición

Un grupo de frailes eran encargados de investigar cada caso; para ser investigado hacía solamente falta caerle mal a alguien y que depositara una carta en la ventana habilitada para ello; la primera carta no solía derivar en una investigación; no ocurría lo mismo con la segunda, donde ya los frailes perseguían a los acusados que, en muchas ocasiones, terminaban confesando una falta que no habían cometido tras los interrogatorios.

Cartagena de Indias
La ventana de la Denuncia en el Palacio de la Inquisición

En la actualidad el edificio es un museo de objetos utilizados en los interrogatorios, y la parte superior corresponde a la historia de la ciudad de Cartagena. Ojalá estas conductas no se repitan y aprendamos del pasado.

La Plaza de Santo Domingo y la Gorda Gertrudis

Cartagena de Indias
Gertrudis en Cartagena de Indias

Llegamos a una de las plazas más concurridas de toda Cartagena, la plaza de Santo Domingo; es aquí donde los turistas se amontonan pero no para entrar a la iglesia que da nombre a la plaza, sino para tocarle los senos a Gertrudis, la estatua en bronce que Botero, el escultor colombiano más famoso del país, donó en el año 2000 a los cartageneros. La famosa estatua de 650 kilos se encuentra siempre repleta de gente, ya que tocarle los senos asegura relaciones sexuales en el futuro, o eso dice la creencia popular. Además la presencia de bares, restaurantes y vendedores callejeros hacen de la plaza un lugar alegre y animado a todas horas del día.

Si nos animamos a visitar la iglesia debemos saber que estamos ante la más antigua de toda la ciudad; construida en el año 1552 su techo de paja quedó en cenizas tras un incendio; otra reconstrucción llevada a cabo tuvo problemas con los muros y soportales, hasta que los pudieron solucionar. En la actualidad es uno de los centros culturales más activos de la ciudad, a manos de la Agencia española de Cooperación Internacional.

Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

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