Nos encontramos subidos en un 4X4 camino de las Kalambo Falls, o las cataratas Kalambo, las segundas cataratas más altas de África. El camino no es bueno, pero tampoco malo. Lo que sí que tenemos claro es que es prácticamente imposible llegar si no tienes este tipo de transporte hasta las cataratas. Nosotros, hemos tenido suerte. Anoche, en Mbala, conocimos a un lugareño, que tras negociar nos ha recogido en el único hotel del pueblo, el New Grasshopper Inn. Desde allí, partimos.
Encontrar transporte en Mbala no es precisamente lo más sencillo del mundo
Kalambo Falls en Zambia, de camino…
Las Kalambo se encuentran muy cerca de Tanzania. De hecho, el río Kalambo, hace de frontera natural entre ambos países. Llegar desde Tanzania es más complicado; hay que llegar a Sumbawanga, y de allí, iniciar la caminata, pero la carretera es peor, nos cuenta el guía. Para nosotros, no ha sido difícil llegar a la Kalambo Village, el asentamiento más cercano a las cataratas, a orillas del lago Tanganika.
Kalambo Falls en Zambia, inicio del sendero. Luego ya se complica
Iniciamos la ascensión. Cinco kilómetros en sentido recto, con subidas y bajadas, que nos llevarán entre dos o tres horas, dependiendo de lo que nos vayamos encontrando.
Kalambo Falls en Zambia
Kalambo Falls en Zambia
Caída de las Kalambo Falls
Un poco de Historia sobre las Kalambo Falls en Zambia
Siendo solamente superadas por las cataratas Tugela, en Etiopía, fueron descubiertas por los no africanos en 1913. Desde entonces, este lugar ha sido un paraíso solamente al alcance de los que llegan hasta aquí. A pesar de no ser tan espectaculares como las Cataratas Victoria, la sensación de caída libre al vacío que se experimenta cuando llegas a la cima es indescriptible. Las Kalambo, son Patrimonio de la Humanidad desde el 2009. Casi nada.
Las Kalambo Falls son las segundas cataratas más altas de África.
De nuevo, volvemos a Mbala. De camino visitamos el Museo Moto-Moto, y terminamos bailando con unos niños de la zona.
Bailando en Moto-Moto, Mbala, Zambia
Atrás dejamos uno de los lugares que más nos han impactado de Zambia, y que también es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes desde la Edad de Piedra. Será por algo que nuestros antepasados ya preferían lugares como éste para vivir…
Información Práctica para viajar por África del Este
Datos de Agosto del 2008
Zambia
Cataratas Victoria en Livinstone, Zambia
Livinstone
Alojamiento: Red Cross Lodge (20 euros). El más barato que encontramos y la mejor calidad precio de la ciudad. El hotel está limpio y correcto. Cambian las sábanas todos los días.
Transporte: hay 5 autobuses al día hacia Lusaka. El primero sale a las 6 de la mañana del kiosco situado en la calle principal, donde se pueden comprar los billetes con antelación. El trayecto son 7,30 horas.
Otros: en Livingstoneno se regateamucho, y en general tampoco en toda Zambia.
Entrada a las Carataras Victoria: 10 euros o 10 dólares (precios en Agosto del 2009).
Cataratas Victoria desde Zambia
Lusaka
Lusaka, Zambia
Alojamiento: Peace Garden ( 32 euros). Decir horrible es poco. La opción al coger un taxi es que te lleve por la zona del citado hotel, ya que está lleno de hoteles que aunque son más caros que éste (40-45 euros), vale la pena pagar la diferencia. Endesha Guest House (36 euros). Regentado por un musulmán serio y formal, las habitaciones están muy limpias, el baño en la mayoría está dentro de la habitación. Conviene reservar antes, porque tiene sólo 6 habitaciones y suele llenarse.
Transporte: los autobuses hacia cualquier parte del país salen de la Intercity. La oficina postal también tiene autobuses que salen hacia Kasama 3 días a la semana, éste siempre por la tarde. Los de la Intercity que van al norte salen a las 16 horas, excepto Juldan que tiene un bus a als 4,30 de la madrugada. La compañía es seria y recomendable.
Varios: En Cairo Road (la calle principal)hay variosinternets, cajas de cambio ybancos.
A nivel personal, Lusaka me parece la capital más fea de las que conozco en Africa, no os recomiendo estar más días de los necesarios. Además me pareció bastante peligrosa.
Mercado de Lusaka, Zambia
Mpika
Mercado de Mpika, Zambia
Alojamiento: Melody Lodge. Muy cerca de la estación de autobuses. No suele tener agua y la luz en todo el pueblo la cortan sobre las 19 horas. La habitación cuesta 7 euros, es muy básica . El hotel tiene un pub bastante animado los fines de semana.
Transporte: Juldan Motorssale a las 13- 13,30 hacia Kasama. Hay un par de compañías de autobuses más, y en el centro del pueblo hay una plaza donde existen muchos minibuses.
Imágenes de Mpika, Zambia, Melody Lodge
Varios: las cabinas telefónicas cuando fuimos no funcionaban: a partir de este pueblo la incomunicación telefónica es casi total. Hay solo un banco en el pueblo (cerca del Melody Lodge), y un internet en la misma calle, que es el único del pueblo. Cierra a las 17 horas.
Desde aquí intentamos contratar un coche que nos llevase al parque North Luangwa, pero nos pedían mucho dinero, así que no fuimos. Mpika no tiene nada de especial, está bien para no hacer el trayecto desde Lusaka a Mpulungu de un tirón, pero es prescindible. Especialmente si alguien busca un alojamiento más cómodo, a fecha de agosto del 2008 no lo había. Aún así, para el que desee conocer la verdadera África Mpika es muy auténtica.
Mpika, Zambia
Kasama
Kasama en Zambia
Alojamiento: Thorn Tree Lodge. (45 euros). Un remanso de paz, con todas las comodidades. Las habitaciones están entorno a un cuidado jardín, todas ellas espaciosas, limpias y cuidadas. Muy recomendable la comida del hotel, máxime cuando sólo hay un lugar en toda la ciudad para comer. El desayuno, incluido en el precio, tiene hasta la mermelada casera.
Transporte: el bus a Mbala sale a las 15,30 horas (35.000 kw). Llega allí a las 19 horas.
Restaurante en Kasama, Zambia; aquí me explicaron que si hay Coca-Cola, es que solo hay Coca-Cola, y si hay Fanta, es Fanta, punto. No se discute porque hay lo que hay… Más de uno debería de pasar por aquí a que le enseñen lo que es no tener de todo…
Otros: Existen varios bancos, un Shoprite para comprar, y un par de internetes en la calle principal.
Jugando a la pelota con la gente de allí, que por supuesto, enseguida se apuntan a la foto
A nivel personal. Me gustó mucho Kasama, pese a no tener nada de especial o qué visitar, el lugar donde la población está ubicada tiene paisajes muy bonitos. También disfruté mucho del hotel donde nos alojamos. Después de días en hoteles con escala agua y cortes de luz, se agradece
Paisajes de Kasama
En Kasama, Zambia.
Mbala
En las afueras de Mbala, Zambia
Alojamiento: Grasshopper Inn (45000 kw= 9 euros por habitación). Sin duda la mejor elección, ya que los otros están fatal. Son habitaciones con salón y baño, aunque la ducha deja mucho que desear. No olvidéis que la luz en Mbala también la cortan: sobre las 19 horas y vuelve a partir de las 21,30 horas.
Transporte: el autobús a Mpulungu sale a las 6 a.m., pero dado que el trayecto es corto, decidimos coger un minibús local, que sale del mismo lugar de donde salen los autobuses grandes. Si se elige esta opción existen pros y contras: que puedes tomar un minibús en cualquier momento del día, y que no vas a salir hasta que el conductor no haya dado la vuelta al pueblo y lo haya llenado totalmente. Otra ventaja que encontramos es que gracias a la vuelta que dio por la ciudad, pudimos ver zonas que no habíamos visitado, muy auténticas e interesantes.
Esperando el autobús en Mbala, Zambia
Comida: es difícil comer y cenar en Mbala: sólo hay un restaurante en la calle principal, donde la hija del dueño no se entera mucho (decir que sólo tienen té para desayunar, no hay café, y Pollo o ternera para comer o cenar, con la típica pasta sin hornear que utilizan los africanos, el ugali, elaborado con el almidón del maíz y la harina de maíz, y que se sirve para acompañar a la carne o pescado), para desayunar, casi mejor es hacerlo en el hotel, donde al menos se pueden comer tostadas y huevos.
Las Kalambo Falls son las segundas cataratas más altas de África.
Otros: a menos de 20 kilómetros (por mala carretera, eso sí), se encuentran las Kalambo Falls; como no hay ningún autobús, contratamos un taxi al lado de la salida de los autobuses, que es donde están todos los taxistas. Pienso que tuvimos suerte, porque el chico fue muy honrado en todo momento. Acordamos 18.000 kw para visitar las kalambo, pero como le pedimos que nos llevase después al Museo Moto-Moto, y también paramos a ver un lago, le dimos 20.000 por todo. Respecto a la temperatura, Mbala se encuentra a 2.000 metros de altitud, no viene nada mal la ropa de abrigo, sobre todo por la noche. Hay que tener en cuenta que además en agosto es invierno allí.
Mbala, Zambia
A nivel personal: si vuelvo a Zambia, Mbala es de los lugares que volvería seguro, no solamente por auténtica que lo es; las Kalambo Falls es una de las maravillas del país menos visitadas, y son una pasada de bonitas. Mbala y sus alrededores también son preciosos. Solo falta un hotel donde poder ducharte. Supongo que con el tiempo habrán abierto alguno
Mpulungu en Zambia
Mpulungu en Zambia
Alojamiento: Al principio cogimos habitación en el Harbour Inn(10 euros con baño), pero aunque muy barato, es horrible, y más cuando visitas el Mkupi Lodge, enfrente del lago, con cabañitas y un jardín muy chulo.
Pros y contras del Mkupi: a favor que es un lugar precioso, está todo muy cuidado, la comida es buena, los baños están limpios, las sábanas se cambian, y también si lo encargas puedes cenar allí, ya que está un poco alejado de la ciudad para ir andando por la noche.
En contra, que hay mucho mosquito (por el lago), la comida es cara, y la habitación también lo es para los estándares africanos: 25 euros sin baño y 35 con baño en la habitación. Además, la chica que lo lleva es muy atenta y servicial. Jaume y Marc estuvieron en unos hoteles que al parecer hay a unos pocos kilómetros del centro, y a los que podían acceder con barca o con taxi. Ellos no tenían agua potable para lavarse (la cogían del lago), pero podían acampar en el lodge.
Atardecer en Mpulungu en Zambia
Dónde comer: Para comer y tomar bollos han abierto un local en la calle principal que encontrareis enseguida, porque es el único restaurante y demás está más nuevo que el resto. También preparan macarrones si lo pedís.
Imágenes de Mpulungu en Zambia
Otras cosas: Mpulungu está ya más dada a ver turistas: os intentarán cobrar por llevar el equipaje en el minibús (no se paga), os acosarán para que deis dinero o regaléis algo los niños, etc. Lo que hagáis ya es cosa vuestra. Personalmente, no me sentí nada cómoda con el ambiente de la ciudad y el acoso casi agresivo de los niños, pese a que el paisaje es muy bonito.
La llegada del barco Mv Liemba es toda una atracción semanal. Allí se concentra todo el pueblo…
Cómo viajar en el MV Liemba
Travesía en el Mv Liemba, de Mpulungo a Kigoma
El MV Liemba sale los viernes, aunque también puede salir domingo o lunes: se están llevando refugiados congoleses a su país, por lo que cada dos semanas (se turna con el barco que hace Kigoma-Bjumbura) sale hacia el Congo y llega un poco más tarde.
Imágenes de Mpulungu, el MV Liemba está a punto de llegar, la gente espera en la orilla…
El barco suele llegar sobre las 12 p.m., y sale de nuevo hacia las 18 horas. Los camarotes es la opción más cómoda, no es nada recomendable tercera, máxime cuando vas a estar 2 días sin bajar del barco.
Travesía en el lago Tanganica, Zambia. A veces ocurren escenas que no acabamos de entender…
En tercera la gente va amontonada casi encima de la carga, y el barco está cargando y descargando durante el día y durante la noche, y siempre por la zona de tercera. A través de la oficina de turismo de Tanzania, escribimos y nos facilitaron el teléfono y dirección de la oficina de reservas; es bastante importante reservar, nosotros faltaban 10 días y casi nos quedamos sin plaza. El camarote de primera cuesta 65 dólares; el de segunda un poco menos. La comida en el barco está bastante bien, eso sí, o comes pollo o ternera, no hay más, y el desayuno lo de siempre, tortilla de huevos con pan, café o té, pero el precio es bajo. Como moneda de pago aceptan dólares y schillines tanzanos.
Mv Liemba, Lago Tanganica
Al salir con el barco, es importante el tema de los medicamentos. Los guardias tienen especial interés por los medicamentos que llevamos los europeos; es fácil que os hagan abrir los equipajes, y que os llamen la atención porque no poseeis las recetas expedidas en Zambia de las medicinas.
No hay ningún internet en el pueblo, y tampoco se puede llamar por teléfono.
Puesta de sol en el lago Tanganica desde el Mv Liemba
Tanzania
Kigoma
Kigoma en Tanzania
Alojamiento: la Lonely Planet recomienda el Zanzibar Lodge, argumentando que es la mejor relación calidad-precio, pero parece que el citado hotel ha bajado bastante el listón. Aunque sigue siendo barato, ahora la luz y el agua no potable brillan por su ausencia, aunque si alguien quiere probar a lavarse con cubos de agua, siempre es una experiencia: yo no lo había probado nunca. Alrededor del citado hotel hay muchos hoteles un poco mejores y de precio similar.
Dónde comer: Como lugar para comer y cenar muy recomendable el Restaurante Modern, en la calle principal, donde se sirve comida africana e india. Tardan un poco en servir. Enfrente hay una cafetería donde también se puede desayunar: no nos quedamos con el nombre, pero tiene una fachada pintada con vivos colores que es inconfundible. La Lonely Planet recomienda el New Stanley y el Ally,s, pero han bajado mucho su calidad.
Ujiji en Tanzania, mercado local
El transporte por la ciudad y sus alrededores se hace por dala-dala; salen de la plaza central de Kigoma, pero luego van parando por la ruta. Para ir a Ujiji, es la opción más cómoda.
Otros: Hay numerosos internetes y tiendas de alimentación orientadas al turismo. También hay un mercado, y en el centro hay un banco y un cajero.
Personalmente. Kigoma es un punto de paso, si se quiere visitar Ujiji o pasar hacia Burundi seguro acabas pernoctando alguna noche allí. También es una opción para bajar al sur de Tanzania. La ciudad no tiene nada de especial, pero Ujiji si merece una visita.
Lago Tanganika, Ujiji,Tanzania
El paso hasta Burundi desde Kigoma: cómo pasar.
Para ir a la frontera, hay que coger un dala-dala de una estación de autobuses situada detrás de la gasolinera justo más arriba del Zanzibar Lodge. Sale a las 7 a.m., pero empieza a llenarse a las 6 a.m., así que conviene ir pronto. El viaje hasta la frontera es bastante incómodo. Una vez en la frontera, es necesario tomar un taxi: lo normal es que se os ofrezcan moto-taxis para llevaros, el problema es el equipaje. Hay unos 7 kilómetros hasta la frontera. Una vez puesto el visado de salida, hay que pasar al otro lado, coger un taxi, y pasar otros 4 o 5 kilómetros hasta llegar a la frontera de Burundi. Allí se pone el sello de entrada, pero no se hace el visado: el visado hay que hacerlo en Bujumbura en la oficina de asuntos exteriores, abierta hasta las 15 horas. Desde allí al primer pueblo hay otros 7 kilómetros aproximadamente. Al llegar al primer pueblo del país, ya existen oficinas de cambio. Hay minibuses Buyumbura al menos sobre las 11,30 de la mañana.
Burundi
Bujumbura
Alojamiento. Como todas las capitales, el precio aumenta hasta los 40 dólares. A tener en cuenta que tanto en esta capital como en Kigali (Ruanda), es común que los hoteles cuenten con tres tipos de habitaciones, oscilando sus precios entre 40, 60-70 y 90-100 dólares. Paradójicamente nunca poseen habitaciones de 40 dólares. Cerca de la estación de autobuses está el Hotel Amahoro, bastante bien, aunque suele estar muy lleno, por lo que conviene reservar. Un poco más adelante, está el Saga Residence Hotel, con los mismos precios que el anterior. Lo que no podemos recomendar, como hace la Lonely, es comer o cenar allí, ya no sólo por la tardanza (1,30 en servir el primero), sino porque a nadie le gusta encontrar cucarachas en su comida (y que pasen de ti).
La oficina privada que gestiona billetes hacia Kigali, está ubicada en la misma acera que el Saga Hotel. El autobús sale a las 7 a.m., y se pueden reservar con anterioridad los pasajes. El servicio es bastante serio, y el autobús está bastante bien.
Además, en Bujumbura no es difícil encontrar bancos ni internetes, aunque hay que ir con mucho cuidado sobre todo a partir del anochecer, donde el ambiente se torna peligroso.
Ruanda
Kigali
Alojamiento. Misión casi imposible en la ciudad. El Okapi Lodge sólo tiene habitaciones de 100 dólares; otro abierto cerca de éste ni tiene; y un poco más arriba, el Castle Hotel hace años que dejó de existir. Más cerca de la carretera, el Aubergue La Caverne, no posee habitaciones, enfrente han abierto otro que tiene buena pinta pero tampoco tiene sitio, y ya en el centro, el Isimbi nos acoge, con una buena relación calidad-precio. Sólo comentar que tienen dos precios: 18000 y 22000 francos ruandeses, dependiendo de si se es Mzungu (blanco) o no se paga más o menos. Como lo descubrimos pagamos 18000 francos. Es también un buen lugar para lavar ropa, ya que el precio no es excesivo y el servicio es rápido.
La comida en Kigali no es ningún problema, hay numerosos restaurantes, cerca y lejos del centro, y como la ciudad es bastante segura, se puede acceder a todos ellos. Recomendar el Ice & Spice, indio de bastante calidad y bajo precio, y además, rápido. Otro que también está bastante bien es el Indian khazana, que también encontraremos luego en Kampala.
Por otro lado, otras opciones para comer son el restaurante contiguo al Isimbi, y el Centre du Frais Alimentation Generale, que es de los mejores lugares para poder desayunar de la ciudad.
El transporte por la ciudad es fácil, está lleno de taxis y de moto-taxis, y para ir a cualquier otro punto del país tampoco hay problema: hay multitud de agencias de transporte, como Atracco y Okapi, aunque lo dicho, también hay más en la ciudad.
Gisenyi
El alojamiento en Gisenyi en el Albergue di Giseny es una buena opción, tanto en cuanto a la habitación como a la comida, aunque hay otros cerca de la frontera con el Congo, y cerca del lago, que están bastante bien. Es mejor preguntar a los taxistas, porque la Lonely no los recoge. Sí que recoje el Palm Beach, cerrado hace años.
Las comidas en Gisenyi se suelen hacer en los hoteles, no hay restaurantes (sólo vemos uno detrás de la estación de autobuses), además, la boulangerie ahora mismo ya no vende casi nada de panadería, se ha convertido más en un supermercado, hay muchos internetes y casas de cambio, así como varios buses hasta Ruhenheri: el mapa de la ciudad en la Lonely está mal.,
Paso por la frontera de Kisoro.
Para pasar por este paso, hay que salir de Rugenheri hasta la frontera en un dala-dala. Una vez allí, se saca el visado y se accede a Uganda. En el primer pueblo, a un kilómetro aproximadamente, no hay, o eso parece, apenas transporte hasta Kisoro, por lo que es mejor tomar una moto o un taxi en la frontera hasta Kisoro.
Datos Prácticos en Uganda
En Kisoro
Alojamiento: recomendar el Country Side por 20000 shillings (12 dólares), con una buenísima relación calidad – precio, tanto en alojamiento como en precio. No viene en la lonely.
Cerca del pueblo, existe el lago Buyonyi, donde anidan las serpientes pitón. Es fácil que alguien te lleve a verlas.
Diario de viaje. Parte 1: Recorriendo Zambia por nuestra cuenta.
Salida desde Madrid.
Este viaje vuelo sola. Un congreso ha hecho que no pueda coger las vacaciones antes, y tenga que salir después que el resto. Nuestro viaje empezaría por Livingstone, ciudad de Zambia limítrofe con Zimbaue, lugar clave para visitar las famosas Cataratas Victoria. Este viaje, lo he recordado siempre como el viaje de las cataratas, porque fueron varias a lo largo del viaje las que visitamos. Qué decir de las Cataratas Victoria… pues que me hubiese gustado ver la cara del Dr. Livingstone cuando se las encontró delante de él… impresionantes.
Cataratas Victoria desde la parte de Livingstone, Zambia.
Cataratas Victoria
Cataratas Victoria
Cataratas Victoria
Una cosa a tener en cuenta es que se pueden ver desde Zambia, o bien también desde Zimbaue. Si desde un lugar decides ir hasta el otro, tienes que pagar el visado. Aunque nos lo planteamos, finalmente no pasamos al otro lado. Desde Zambia no es solamente ir, verlas y tomar la foto; se puede subir arriba, desde donde cae la pendiente, y verlas desde allí. También se puede bajar por un sendero hasta la parte donde tienen la caída.
Cataratas Victoria
De Livingstone solamente queríamos ver las cataratas, así que nos dirigimos a Lusaka, la capital del país.
Lusaka era una ciudad donde lo único que se nos ocurrió hacer fue ir al mercado local, a falta de algo mejor, que tampoco resultó ser de los más interesantes. En aquél momento, internet llegaba al país, y había varios cibers donde conectarse.
Aunque la visita a Lusaka no resultó demasiado emocionante, el capítulo más divertido de todo el viaje tuvo lugar aquí. Divertido ahora, porque en aquél momento, aquello no nos resultaba divertido.
Encontrar alojamiento en Lusaka era una ardua tarea, más nosotros que para variar no teníamos ninguna reserva; por menos de 60 o 70 euros no había nada. Finalmente, encontramos un lugar, de cuyo nombre no quiero acordarme, donde sí había habitación y el precio nos acomodaba. La habitación era inmensa, con un enorme sofá en el medio de ella del que parecía oírse un tenue ruido, que presagiaba la presencia de un lindo roedor.
Nuestra habitación lindaba con el bar del hotel, porque limpiar no limpiaban, pero a la barra allí le daba todo el mundo. En plena noche, cuando habíamos conseguido olvidarnos del sofá y sus ruidos, y de las voces del bar, alguien intentó entrar en nuestra habitación. Dos voces de uno de los compañeros hizo que se fueran corriendo los presuntos individuos, pero la rata también salió, seguramente asustada ante tanto alboroto, lo cierto es que ya no dormimos hasta el amanecer, cuando nos colgamos de nuevo la mochila y nos encaminamos a buscar un nuevo hotel.
Lusaka
Mercado de Lusaka
Mercado de Lusaka, Zambia
Mpika
Nuestro destino era Mpulungo, para tomar el MV Liemba, el mítico barco alemán de pasajeros que cruza el lago Tanganika un par de veces por semana. EL barco, llega a esta ciudad costera un día a la semana. Para llegar hasta allí solamente existe la posibilidad del autobús. Aunque se puede llegar en un día o poco más, y darte la paliza, nosotros decidimos ver algo más de Zambia, y disfrutar el país.
Desde Lusaka, fuimos hasta Mpika, un pequeño pueblo sin nada especial que ver, pero desde donde teníamos la intención de acercarnos al Parque Natural North Luangwa. Sin embargo, cual sería nuestra sorpresa cuando al llegar, nadie nos quería llevar en coche, y el único conductor que accedió nos pedía una barbaridad. Total, nos marchamos hacia Kasama.
Antes de irnos de Mpika dimos una pequeña vuelta por la pequeña aldea: aquello era África en estado puro. Incluso encontramos la dirección del brujo de la comarca….
Imágenes de Mpika, Zambia. Estamos delante del Melody Lodge, el lugar donde nos quedábamos a dormir.
Imágenes de Mpika, Zambia
Mpika, Zambia
Mpika
Curandero de Mpika, Zambia
Por lo demás, hay que ir preparado a que sobre las 7 de la tarde se corte la luz, y donde hay pocos lugares para poder comer algo y dormir.
Kasama es una ciudad si lo comparamos con Mpika. Sin llegar a tener nada impactante, sus alrededores son preciosos, y nos mereció la pena pasar un día y ver los paisajes que Kasama nos tenía reservados.
Kasama en Zambia. Quizás no sea el lugar más espectacular del país; no hay parques naturales, y a primera vista nada la hace atractiva, pero los paisajes son increíbles… En estos lugares es cuando una vive el país donde se encuentra.
Kasama en Zambia. Hay muy pocos mzungus (denominación que dan a los “blancos” la gente de allí), así que tocó foto…
Kasama, Zambia
Paisajes de Kasama
Nos vamos de Kasama
Otro autobús y llegamos a Mbala…
Mbala fue uno de los mejores lugares en nuestra visita por Zambia. Localizada ya cerca de Mpulungu, y a escasos kilómetros del Lago Tanganica, las Kalambo Falls, o cataratas Kalambo, son un atractivo de la zona. Además, existe un pequeño museo africano que se puede visitar, sin cortar que el pueblo es bastante agradable. También hay un pequeño lago (con cocodrilos, aunque no los vimos), donde es posible acercarse. En definitiva, un lugar donde detenerse.
Mbala en Zambia, un lugar donde detenerse si se va de paso.
Lago en Mbala, cerca de Mpulungu, Zambia
Mbala, lago
Vistas de nuestra escapada hasta las Kalambo Falls, las segundas cataratas más altas de toda África.
Vista desde arriba de las Kalambo Falls… Impresionante.
Las Kalambo Falls son las segundas cataratas más altas de África.
Caída de las Kalambo Falls
Más información: roseviaja En este enlace, encontraréis información de cómo ir a las cataratas Kalambo y del museo moto, un lugar curioso en medio de la nada que nos encantó.
De camino al Museo Moto moto en Mbala
Desde allí, Mpulungu quedaba ya cerca… y se acercaba nuestro paso final por este inexplorado y desconocido país para muchos…
Mpulungu
En Mbala encontramos gente amable, quizás sin mucho que ofrecer (tomar un café fue difícil los dos días que estuvimos), pero con una sonrisa en los labios y con muchas ganas de hablar con nosotros.
Mpulungu
Imágenes de Mpulungu
Mpulungo, ya mucho más abierto al mundo fue todo lo contrario; aquí nadie quería hablar con nosotros, nos miraban mal, a día de hoy, todavía no entendemos por qué. Lo cierto es que es una próspera ciudad, debido al comercio que impera fruto de su puerto que la comunica con el Congo y Tanzania a través del Lago Tanganica. Sus habitantes se dedican a la pesca mayoritariamente, y la ciudad tiene su día a día hasta el día que llega el barco (cuando estuvimos nosotros era cada dos miércoles), que es cuando todos sus habitantes acuden a ver el MV Liemba y a comprar los artículos que la gente procedentes de otros.
La vida en Mpulungu gira entorno al Lago Tanganica.
Imágenes de Mpulungu
La llegada del barco también es un espectáculo para los más pequeños..
Gente esperando la llegada del MV Liemba
Imágenes de Mpulungu, el MV Liemba está a punto de llegar, la gente espera en la orilla…
Mpulungu, el MV Liemba llegó, procedente de Kigoma, Tanzania. Este barco, sigue siendo el único medio de transporte de pasajeros en el lago Tanganica.
Desde aquí empezaremos nuestro camino hacia el norte, cruzando todo el lago Tanganica y llegando a Kigoma, Tanzania…
Zambia, en el año 2008, era un país donde casi todo el mundo tenía trabajo y la gente que conocimos vivía bastante bien; era bastante sorprendente los altos precios de todo, desde el alojamiento hasta cualquier bebida o café. Fue la parte más cara de todo el viaje, con diferencia, pero también un país nuevo, sin apenas turismo y con mucho que ofrecer… No os lo perdáis si tenéis ocasión…
Diario de viaje por África del Este: travesía en el Mv Liemba. Roseviaja
Después de dos días de espera, por fin, allí estaba nuestro barco. EL Mv Liemba es un barco alemán que lleva en el Lago Tanganica desde los años de la Segunda Guerra Mundial. Durante todo este tiempo ha sido el principal medio de transporte entre los países que bordean el lago: Tanzania, Zambia, Burundi y la República Democrática del Congo. Los principales puertos del lago Tanganica son Mpulungu en Zambia, y Kigoma en Tanzania. La vida del mítico barco transcurre en el recorrido entre ambos puertos, entre los que da comunicación y a los que lleva tanto mercancías como pasajeros.
Gente esperando la llegada del MV Liemba
Pasar 48 horas en el barco es toda una experiencia, tanto por la partida desde Mpulungu, donde la fiesta de la llegada del barco congrega a toda la población, la carga de toda la mercancía y de los pasajeros, que se apilan en los asientos de tercera para poder pasar la noche que viene, alejados de los que hemos conseguido un camarote en la parte superior, ardua tarea, ya que son contados el número de camarotes disponibles para la travesía.
Mv Liemba, Lago Tanganica
La partida siempre va acompañada de los últimos bártulos que se han olvidado, de saludos, gritos de los que se van, gritos de los que se quedan. El sentimiento que deja la partida del Mv Liemba es de alegría, no de tristeza. No entendemos qué dicen entre ellos, pero vemos gesticular a las mujeres que han subido con nosotros, y a los que se quedan despedirse. Mientras, la puesta de sol sobre el lago, algo que nos enseña lo pequeños que somos aquí en Zambia, y quién manda, la madre naturaleza…
Puesta de sol en el lago Tanganica
Subimos al bar que se encuentra en la parte superior. Desde aquí es posible tomar las mejores fotos, y también tomar la merecida cerveza de bienvenida. Allí coincidimos con otros pasajeros, cada uno con su propia historia que le lleva a tener que tomar el barco a Kigoma. Una pareja de sudafricanos nos cuenta de su viaje a Tanzania para hacerse cargo de un resort, ya que la situación en Johannesburgo es bastante peligrosa incluso para sus habitantes. Conocemos también a un grupo de predicadores de Burundi que viven en Sudáfrica; vuelven a casa, nos dicen, porque la guerra acaba de terminar y quieren ver a su familia; allí conocemos a Rita, una chica australiana que ha venido a África para trabajar. De todos los extranjeros ella es la única que no toma el tratamiento contra la malaria, ya que sabe que el largo tiempo que allí va a pasar la va a obligar a pasar la enfermedad en un momento u otro. También conocemos a Ryan, un médico residente que trabaja en Dar es Salam, la capital de Tanzania, y que se ha cogido unos días libres. No sabemos qué va buscando exactamente, pero si que siempre lleva una cerveza en la mano. Tampoco conseguimos averiguar a dónde va. Es lo que tienen los trayectos durante el viaje, conoces a gente que no llegas a conocer.
Nuestro grupo durante el viaje
Disfrutar del paisaje del trayecto es parte del encanto de este viaje por el Tanganica, pero también lo es la vida que se va sucediendo durante el viaje. En Mpulungu todo giraba alrededor de la llegada del mítico barco, pero es que en las orillas a las que se acerca de camino a Kigoma ocurre lo mismo; muchas son las pequeñas embarcaciones que se van acercando a nuestra llegada: van cargadas de gente y de objetos para vender; se posicionan junto a nosotros y ahí empieza el trueque con los que van a bordo; a veces, casi a golpes se cambian las mercancías por el dinero, ya que algunos se hacen los tontos para no pagar. Pero esta gente vive de este viaje, que es el que les lleva el negocio sin tener que moverse de sus pequeñas aldeas en la orilla.
Costas de Tanzania
Tanzania, roseviaja
Travesía en el lago Tanganica, Zambia, roseviaja
Travesía en el lago Tanganica, Zambia, algunos no quieren pagar…
Aquí, donde la civilización parece no ha dado alcance, los móviles no nos funcionan, estamos completamente equivocados. Por la noche, el grupo nos preguntamos sobre la posibilidad de encontrar a alguien de nuestra ciudad, algo que suele pasar en los viajes; uno de los compañeros es de Madrid, posibilidad alta; lo mismo ocurre con el de Barcelona, o yo misma con Valencia; Jaume es de un pequeño pueblo de 2000 habitantes, sus posibilidades son más remotas… nos vamos a dormir. Por la noche, varamos en el Parque Natural de Mahale, a orillas del lago. Por la mañana nos damos cuenta de que han subido un grupo de españoles que van en un grupo organizado: el guía es del pueblo de Jaume: el mundo es imprevisible, como podemos ver.
Vistas desde el Mv Liemba
El día siguiente nos llevará a Kigoma, donde la realidad tanzana nos devolverá a un viejo conocido y nos acercará de nuevo al Dr. Livingstone, esta vez acompañado de Stanley….
Alguien me dijo una vez que los viajes se viven tres veces:
cuando lo preparas, mientras lo disfrutas, y cuando lo recuerdas… y es verdad.
Corría el año 2008 y sin saberlo, iba a realizar uno de los mejores viajes que he realizado en mi vida. Todavía hoy lo recuerdo como el más cargado de aventuras, el viaje donde atravesamos países hoy prácticamente intransitables, como fue el caso de Burundi, un país precioso, aldeas inexploradas, y lugares donde espero algún día volver. Si Stanley buscó en su día al Dr. Livingstone por media África, nosotros también le buscamos por aquellas tierras, y si, encontramos el punto de encuentro de ambos en Ujiji… pero vayamos por partes…
A camino entre Kigoma y Ujiji, en Tanzania, encontramos esta típica escena del día a día en los poblados tanzanos…
En Kasama, Zambia.
Viaje al Este de África.
Era el año 2008 y yo estaba loca por ir a ver las Cataratas Victoria. Recién terminado un libro de literatura de viajes donde se hablaba de Mary Livingstone, la mujer del misionero y explorador famoso el Dr. Livingstone, ese año tenía que llegar a las Cataratas donde él llegó. No obstante, ningún viaje que se precie puede ser tan solo llegar y ver lo que quieres, y siempre tiene que ser consensuado con los componentes del grupo, así que después de llegar a un acuerdo, trazamos un plan más que bueno, para un mes; si, un mes entero, de vacaciones en el África del Este… algo increíble.
Cataratas Victoria
Itinerario del Viaje
Nuestro viaje fue el siguiente y atravesó los siguientes países:
Zambia: donde estuvimos en Livingstone, Lusaka, Mpika, Kasama, Mbala y Mpulungu.
Tanzania, pasamos por Kigoma y Ujiji.
Burundi. Bujumbura, la capital del país.
Ruanda: visitamos Kigali y el Lago Kivu, en Gisenyi, frontera con el Congo.
Uganda: Kisoro, el Parque Nacional Queen Elizabeth, Kampala, Jinja, Mbale y Entebbe.
Lago Kivu, Gisenyi, Ruanda.
En Entebbe terminó nuestro viaje por África del Este
Algunas notas….
Los visados los sacamos todos en la frontera de cada país. En algunos casos pensamos que íbamos a tener problemas, como fue el caso del paso de Burundi a Ruanda, donde básicamente pasas si al que hay en ese turno le apetece que pases (y no te pide nada)… En general no tuvimos ningún problema en ninguna de las entradas por tierra.
Hay que ir vacunado, y con el tratamiento correspondiente contra el primer brote de malaria, ya sea Malarone o Larian: la malaria en estos países no es un asunto de broma. Además, y aunque no está reconocido medicamente, nosotros también nos tomamos Benerva para auyentar a los mosquitos… y vaya si funcionó…
Entre las cosas que no se nos pueden olvidar, están la mosquitera, el saco sábana, y la ropa de montaña. Agosto es invierno allí, no pasamos frío pero la chaqueta por la noche no sobraba. Unas toallas de secado rápido, medicamentos, algún antibiótico y jeringas por si nos hicieran falta (mejor que no) saber que son estériles, son algunas de las cosas que llevaba en la maleta.
Si se sigue la ruta en un mapa, muchos se preguntarán por qué no visitamos ninguno de los parques de gorilas, principal atracción de Uganda y Ruanda, incluso la única en el Congo. La respuesta es muy simple: no nos dio la gana. Personalmente, me parece escandaloso los precios que se cobran por ir a ver a los gorilas, y no quiero ser partícipe del negocio montano entorno a estos animales, que, si bien merecen protección, también lo merecen otras especies a las que no se les presta ninguna atención, porque no son turísticas. No obstante, para ir al Queen Elizabeth, atravesamos el parque de Ruhengeri, y es de una belleza asombrosa.
Ruhengeri, Ruanda
El viaje lo hicimos de modo relajado, en autobuses locales, y solamente tomamos transporte privado para ir al Parque Nacional Queen Elizabeth.
Así puesto todo, parece un viaje fácil. No lo fue, tuvimos varios meses de prepararnos en cuanto a itinerario, posibilidades de realizarlo, etc. Aún así, no tuvimos claro hasta dos días antes si podríamos atravesar Burundi.
Un viaje por este lugar es para ir preparado de paciencia, y tener claro que no se va a disfrutar de ninguna comodidad, sobre todo, si vas por tu cuenta. Los lodges de lujo y otras experiencias de película quedan relegadas a los parque nacionales más famosos y turísticos, donde sí que hay todo tipo de comodidades. En nuestro viaje, nos intentaron robar por la noche en un hotel, nos duchamos en barreños, estuvimos en hoteles donde llegamos por la noche, y no había luz, y teníamos que alumbrarnos con las linternas; tuvimos pulgas en un famoso hostel de Ruanda, etc. Aún así fue una AVENTURA en mayúsculas que repetiría mañana mismo si tuviera la ocasión de poderlo hacer.
Lago Tanganika, Ujiji,Tanzania
Muchas veces he viajado sola, pero este viaje no lo hubiera hecho sola, y tampoco lo recomiendo. No digo que sea peligroso, pero tampoco lo vi tan seguro como otros lugares donde he estado. Durante todo el mes solamente conocí a una australiana que venía a realizar un voluntariado, y que ya se unió a nosotros hasta casi el final de nuestro viaje, para llegar luego a su destino.
África tiene una fuerza poderosa que te engancha a querer volver una y otra vez, o al menos, África del Este. Aunque me queda mucho mundo por recorrer, y algún continente que otro, de la parte que conozco no hay nada que me atraiga tanto este pedazo de mundo.
El camino a este pueblo lo hacemos en un minibús local, de los típicos que salen a una hora, y luego va dando vueltas hasta completar el minibús, aunque quizás seria mas adecuado decir hasta que al minibús no le cabe mas carga arriba de este, ni tampoco caben mas pasajeros. Lo divertido, es que así vemos las zonas mas autenticas de Mbala, por donde se mete el minibus reclutando pasajeros, y podemos conocer la autentica ciudad.
Ya en Mpulungu, nos alojamos en el Mkupi, un hotel de 6 cabañas que parece mas un parque para que los niños jueguen que un lugar para pernoctar. El pueblo no nos gusta nada; los niños aquí son muy desagradables, nos ven como blancos, y como blancos nos exigen dinero y todo lo que les queramos dar. Ademas, hay una temperatura muy alta, aquí ya hemos bajado al nivel de mar prácticamente, estamos en las orillas del Lago Tanganika, y los mosquitos han hecho aparición en nuestras vidas. El pueblo, es mas animado que los otros en los que hemos estado, pero la calor es casi como estar en Valencia. Ademas, sorprende que el único puerto pesquero de Zambia, que se suponía debería dejar riqueza a los lugareños, sea el único pueblo no pobre, pero si mas humilde, de los que hemos visto de Zambia.
Como novedad, aquí conocemos a Ricca, una australiana de veintipocos años que lleva idea de estar 3 meses por Africa, para ver si puede encontrar trabajo, y además a Marc y Jaume, dos catalanes que también subirán con nosotros al MV Liemba, si es que llega a puerto hoy.
Este pueblo de montaña, a 1700 metros de altitud, fue famoso en 1918 porque fue donde se rindieron los alemanes. El pueblo tiene un lago, que a pesar de la altitud tiene en sus aguas cocodrilos, aunque no los vemos. El centro es una calle donde se encuentran todas las tiendas, un restaurante, los taxis, las paradas de bus, una iglesia y al final, casi en las afueras, la cárcel de la población. Todo en el pueblo es naturaleza y tranquilidad. El hotel esta vez se llama Grasshopper (saltamontes), a las afueras de la ciudad, en una zona rodeada de vegetación, donde como dice su nombre, hay multitud de saltamontes. Los únicos huéspedes del hotel en este momento somos los tres, que ocupamos una casa cercana al lodge.. No hay luz a la llegada, lo que hace que, según diría mi madre, parece que estemos al medio de la selva.
Como nadie nos quiere llevar a ver Siwa N,Angu, nos vamos en el bus de las 13 horas (De Juldan Motors, of course), hacia Kasama. Alli, decidimos los tres alojarnos en el Thorn Tree lodge, un lodge que se encuentra a un kilometro de la ciudad, y que aunque es de nivel medio (45 euros la habitacion), bien lo merece por sus desayunos con mermelada casera, su pan casero, etc, y por el cuidado jardin que sus duenos, dos ingleses afincados en Zambia, conservan ya desde hace tiempo. El pueblo esta bien, aunque no tiene nada de especial, es el tipico pueblo de Zambia, con todo tipo de comercios, y donde comer algo aparte de salchichas, pollo o patatas es imposible. Los alrededores bien emrecen la visita: al encontrarse cerca la falla de Rift, es paisaje es montanoso, con
multiples montanas y zonas de bosques. Vale la pena
Cuando comentamos en el Endesha que queriamos ir a Mpika el dueno del hotel nos dijo que era una ciudad de dos calles y que no habia nada que ver. En parte es cierto, en parte no. Cuando te deja el bus en la carretera, parece que hayas llegado al lejado oeste: nunca he estado, pero dudo que sea muy diferente. Sin embargo, si uno camina hacia el centro del pueblo, se descubre un pueblo lleno de encanto, con grandes casas con jardin, un pueblo lleno de tiendas con todo tipo de cosas, de calles anchas con arboles en casi todas ellas. Es un lugar ideal para hacer una parada en el camino y no realizar todo el trayecto hasta Kasama de una vez.
El problema de Mpika son los cortes de luz por la noche, que parece son habituales.
A favor de los que gustamos de tomar una copa, hay un monton de bares donde se sirve alcohol.
Nos alojamos en el Melody Logde, 9 euros, no esta nada mal.
Probablemente despues de escribir este diario de viaje de Zambia voy a parecer una persona que se queja de todo, pero puedo asegurar que no lo soy. Ya en Lusaka, nos encontramos con el problema de que la ciudad esta hecha para los negocios. Si, tal cual, y es imposible encontrar alojamiento, ya no barato, sino minimamente limpio y decente. Despues de visitar 6 hoteles y decirnos que no hay habitaciones, tenemos que pernoctar en el Peace Garden, donde pagamos la cantidad de 32 euros por noche por dormir en una habitacion llena de polvo, con un sillon del que luego conseguimos que salga la rata que habia dentro, donde la puerta no cierra bien y ademas nos intentan entrar a robar por la noche. Toda una aventura nada africana.
El dia siguiente, por suerte podemos cambiar al hotel Endesha, regentado por un musulman que tiene muy buena calidad y precio, 34 euros, y donde podemos descansar.
Decir de Lusaka que es una capital que esta construida paralelamente a la via de tren, con multitud de bares, bancos, tiendas, etc, pero todos en dicha calle. Es una ciudad donde las distancias son largas, necesitando para casi todo utilizar un taxi, maxime por la noche, donde no parece existir mucha seguridad.
La comida en Lusaka, curiosamente solo es de un tipo: comida rapida, pudiendo elegir entre pollo, hamburguesas, salchichas, pizzas, y para desayunar, donuts y pan. Eso es todo. Bueno, Coca-Cola aqui tiene muchos adeptos, hay que decirlo, y tambien es facil tomar un buen cafe.
Llama la atencion la escasa pobreza que tiene la ciudad, el alto nivel de vida que tambien se observa aqui, incluso en el mercado de las afueras no se ve excesivamente gente pobre. Aqui nadie pide por la calle, todo son coches nuevos, la gente viste bastante bien (decir tambien que los zambianos/as son muy guapos), hay muchos colegios privados y parece haber muchos funcionarios.
En la estacion Intercity, es donde se compran los billetes hacia Mpika. Mucho cuidado con los sujetos de esta zona y con las maletas. Existen varias companias que realizan esta ruta, muchas de ellas salen a las 16 horas y llegan a Kasama (la capital del norte) a las cuatro de la manana. En nuestro caso, compramos billete en Juldan, que es la unica que tiene billete a las 4,30 de la manana, para asi llegar a las 13 horas a Mpika.
multiples montanas y zonas de bosques. Vale la pena
