Salimos de Mbala para dirigirnos a Mpulungo, donde podremos tomar el MV Liemba para llegar a Tanzania y seguir nuestro camino por Burundi, Ruanda y Uganda.
El camino a este pueblo lo hacemos en un minibús local, de los típicos que salen a una hora, y luego va dando vueltas hasta completar el minibús, aunque quizás seria mas adecuado decir hasta que al minibús no le cabe mas carga arriba de este, ni tampoco caben mas pasajeros. Lo divertido, es que así vemos las zonas mas autenticas de Mbala, por donde se mete el minibus reclutando pasajeros, y podemos conocer la autentica ciudad.
Camino a Mpulungu
En Mpulungu
La llegada a Mpulungu coincide con la llegada de dos catalanes, Jaume y Marc, que serán nuestros companeros durante algunos días en la parte de viaje que nos queda pendiente. Con ellos compartiremos grandes momentos e iremos intercambiando emails para localizarnos.
Memorial en Ujiji al Dr. Livingstone, Tanzania. Aunque la foto es de días posteriores, me encuentro junto a Rita, Jaume y Marc a mi izquierda. Grandes amigos viajeros
Alojamiento en Mpulungu
Pero volvamos a Mpulungu, nuestra última ciudad en Zambia. Llegamos a Mpulungu todo menos curiosos, ya que llevamos sin ducharnos unos días. Por una vez, no escatimamos en presupuesto hotelero (bueno, eso es un decir, siempre lo miramos)
Nos alojamos en el Mkupi, un hotel de 6 cabañas bastante aseadas junto al lago Tanganika, que a partir de ahora será nuestro amigo de viaje durante 3 días. Desde el alojamiento vemos a la gente esperando el barco MV Liemba, que llegará el próximo día, pero que es capaz de mover a la población y la economía de esta zona donde tan pocos recursos hay.
Mpulungu junto al lago Tanganika
Mpulungu junto al lago Tanganika, nuestra vista del lago
El poblado Mpulungu
Hoy desde luego no es el día del mzungu; no sabemos si es que están enfadados por algo, o es que les hemos caído mal, pero es el primer pueblo donde notamos cierta antipatía. A pesar de todo, Mpulungu es un pueblo vivo; la sensación de calor es mayor que en el resto del país, que venimos recorriendo en autobuses de todo tipo. Mpulungu es grande, con grandes espacios abiertos, donde todo gira alrededor del lago que tanta vida otorga. A un paso solo del Congo, donde la situación no termina de arreglarse, y que utiliza el barco MV Liemba para misiones humanitarias los días que no navega.
Imágenes de Mpulungu, el MV Liemba está a punto de llegar, la gente espera en la orilla…
En general los puertos importantes generan negocio, pero aquí vemos a gente más humilde que en el resto del país. A veces la cantidad de recursos no lleva una mejor situación económica… quién sabe.
Esperando el MV Liemba
Mañana llegará el barco que nos transportará hasta Kigoma, el MV Liemba; un barco que serían los alemanes los que transportarían hasta estas tierras, y donde ha permanecido por más de un siglo. Solo los viernes sale de Mpulungu, para llegar a Kigoma en Tanzania muchas horas después. La noche en el barco es una de las atracciones y de los momentos del viaje en el MV Liemba… pero eso ya es otra historia…
MV Liemba, Zambia. Lo de las 39 personas es una broma; vamos, unos cuantos cientos más…
Llegamos a uno de esos pueblos donde no llega demasiada gente. Nuestro autobús llega caída la noche, nos hacen falta linternas para poder llegar a nuestro hotel. El hotel Grasshopper o saltamontes está un poco apartado del pueblo; la persona que nos guía atravesando el bosque nos lleva rápido. Este es uno de esos momentos en los que piensas que más vale que salga todo bien, porque tu móvil no funciona en Zambia (al menos el mío), y nadie sabe dónde estás.
El hotel llega y ocupamos una casa cercana a la entrada principal. Las duchas no funcionan, tampoco la luz a estas horas, como ya viene siendo habitual en los pueblos de Zambia, así que nos metemos en el saco sábana y bajo la mosquitera y a dormir.
Kalambo Falls en Zambia, la razón de nuestra parada en Mbala. Las Kalambo falls son las cataratas más altas en Tanzania, y las segundas más altas del continente africano, por detrás de las Tugela en Sudáfrica (si, más altas que las cataratas Victoria)
Este pueblo de montaña, a 1700 metros de altitud, fue famoso en 1918 porque fue donde se rindieron los alemanes. El pueblo tiene un lago, que a pesar de la altitud alberga en sus aguas cocodrilos… por suerte no aparecen.
Mbala en Zambia, lago
A pesar de la mala impresión que nos había dado la noche anterior, los alrededores del pueblo son preciosos, también los alrededores del hotel; allí encontramos muchos saltamontes, lo que nos da una idea del por qué el nombre del hotel.
Mbala en Zambia
En el pueblo hay muchísimos niños, vayas donde vayas. Al ser los únicos mzungus somos claro foco de atención, pero no importa. Encontramos a gente maravillosa que solo quiere practicar su inglés, o charlar con desconocidos; durante dos días van a tener tres caras nuevas que les distraerán de su tranquilidad diaria.
Mbala en Zambia
El centro es una calle donde se encuentran todas las tiendas, un restaurante, los taxis, las paradas de bus, una iglesia y al final, casi en las afueras, la cárcel de la población.
Mbala en Zambia
En lugares como Mbala es donde aprendes a comer de todo; con solo un bar, nos animamos a ir a por un café; el encargado nos atiende con ganas:
– Queremos un café;
– pues va a ser que no, tengo té;
– vale, un té;
media hora de espera…
– Dónde está el té?
– El té? yo solo tengo café
– Vale, trae el café
y después de otro cuarto de hora café soluble con agua… Así es la vida africana cuando no vas a resorts… tranquila
Existe una leyenda urbana entre los viajeros que dice que las ciudades africanas son todas feas: discrepo en eso, aunque me faltan muchísimas por visitar, creo que pocas, muy pocas, pueden asemejarse al caos que encontramos en Lusaka, la capital de Zambia.
Lusaka en Zambia
Lusaka se resume a una calle recta… larga, muy larga, desde donde salen multitud de callejuelas que en la mayoría de veces terminan en viviendas muy pobres. Visitar Zambia y quedarse con la imagen de Lusaka es no conocer el país, a pesar de que supongo que en los últimos tiempos habrá crecido bastante y la imagen que tengo de ella ya no existe en el presente.
Lusaka en Zambia
Conseguir un hotel en Lusaka, Zambia.
Después de llegar de Livingstone, donde las cataratas Victoria atraen a miles de turistas y la calidad hotelera y variada y numerosa, Lusaka se caracteriza por tener muy pocos hoteles; no solo eso, los que hay están ocupados en su mayoría por los funcionarios llegados de Naciones Unidas: este cliente seguro para los alojamientos provoca que sus precios sean bastante elevados, y el precio de sus habitaciones encarezca mucho el viaje. Hay que tener en cuenta que en muchos lugares donde las Naciones Unidas opera en Africa ocurre lo mismo.
Ya puestos en contexto, os cuento una de las anécdotas que marcó el viaje; la anécdota que siempre me viene a la cabeza cuando el nombre de Lusaka viene a mi memoria.
Lusaka en Zambia
Intento de robo fallido
Hacía calor, llevábamos 6 hoteles visitados, y no había forma humana de encontrar un precio justo. Con todo esto, llegamos al hotel (por decir algo) Peace Garden, un establecimiento un tanto raro donde por 32 euros la habitación conseguimos un alojamiento que más parecía una sala de baile que una habitación en si. El centro de la habitación está ocupado por un enorme sillón, no apto para alérgicos al polvo ni para no amantes de los animales de todo tipo.. a saber lo que hay aquí. Rápidamente sacamos nuestros sacos sábana, que nos socorre en muchas ocasiones. Todo bajo control.
Mercado de Lusaka
Cae la noche y empieza la fiesta en el bar, también para nosotros, cuando pensando que hemos salido a pasear nos intentan robar las mochilas. Dos gritos bien dados ahuyentan a los listillos. Movidos por el escándalo, los ratones del sofá hacen su aparición (o ratas, a saber). Con todo, el día siguiente decidimos que igual no estamos en el alojamiento adecuado. Por suerte, el hotel Endesha, que el día anterior estaba lleno, tiene una habitación para nosotros el siguiente día.
Lusaka en Zambia, mercado callejero.
Visita a Lusaka
La capital de Zambia está construida siguiendo paralelamente el trazado ferroviario; multitud de bares, bancos, tiendas, discurren en su calle principal. La larga calle hace que muchos tengan que utilizar el taxi para moverse en la ciudad.
Lusaka en Zambia
Gastronomía en Lusaka
Nos ha llamado tanto la atención la alimentación de la capital zambiana que tenía que crear un apartado. Si eres amante del café como yo tus plegarias son oídas en Lusaka, existen muchas tiendas de café (caro eso sí), donde podrás degustar un café a la europea. También los amantes de la comida americana lo tienen fácil: hamburguesas y pizzas son comunes en los establecimientos de restauración; hay que buscar en los barrios periféricos para encontrar algo más tradicional.
Los zambianos son todos y todas muy guapas. En general nos hemos encontrado a gente muy amable y siempre dispuesta a ayudarnos.
Lusaka en Zambia
Cómo moverse en Zambia
La principal estación de autobuses es Intercity, desde allí salen y llegan autobuses a muchas de las regiones del país. Nuestra ruta al norte la realizan varios autobuses; nuestro destino es Kasama con parada en Mpika. Casi todos los transportes salen a las 16 pm y llegan a las 4 de la manana a Mpika. Como no nos cuadra llegar a esas horas a esta ciudad, decidimos tomar la línea de Juldan. Juldan sale a las 4,30 am y a las 13 pm está en Mpika. Para muchos autobuses es posible comprar el billete el día anterior.
Lusaka en Zambia
Lusaka en Zambia. La ciudad transcurre paralelamente al trazado ferroviario
Lusaka en la actualidad: no nos ha parecido tan pobre.
A pesar de ser considerado uno de los países con mayor índice de pobreza del mundo, nos encontramos con muy poca pobreza en la capital; y es que no hay que olvidar que el país tiene muchos recursos naturales que están siendo explotados, muy poca población, 18 millones de habitantes, teniendo también un gran número de funcionarios entre su población. Zambia es el segundo exportador de cobre en Africa, y a pesar de que siempre aparece como un país con PIB realmente bajo y muy pocos recursos, encontramos a mucha gente que no nos quería llevar en su coche y ganarse un extra, como si que ocurre en otros países donde casi se pegan por llevarte. En Lusaka vimos a mucha gente tomando cafés que costaban 3 y 4 euros, o comiendo en los nuevos restaurantes americanos a diario. Por supuesto, esto no es la realidad rural, pero es que esta realidad tampoco la ves en otras ciudades africanas. Ahí lo dejo. Supongo que muchos no estarán de acuerdo con lo que digo, pero esto es la realidad que yo vi durante mi viaje.
Siempre nos ha gustado descubrir nuevos lugares; que una ciudad o pueblo no lleve ninguna nota en la guía Lonely Planet o en a Bradt, que es la que utilizamos en nuestro viaje por Zambia, era ya un plus para querer descubrir un nuevo lugar. Eso por supuesto tiene sus partes buenas y malas; a veces aciertas y descubres un lugar auténtico, algo que los autores de guías viajeras intentan preservar del ansia de los viajeros instagrameros; otras te topas con lugares que bueno, puedes decir que tienen su encanto, pero de los que habrías podido prescindir sin dificultad.
Mpika en Zambia
Nuestra llegada al pueblo de Mpika
Llegamos a Mpika como lugar de parada a mitad de camino entre nuestro final objetivo, Mpulungu, y la fea ciudad de Lusaka. Nos habíamos propuesto descubrir Zambia, en una época en la que el país todavía no era conocido y solo cuatro despistados y un tanto de pijetes se aventuraban a visitar los parques más vírgenes del Africa del este. Allí estábamos nosotros, con nuestra mochila y nuestro presupuesto ajustado como siempre, pero con muchas ganas de ver cosas.
Mercado de Mpika, Zambia
Ya en el hotel Endesha de Lusaka el dueño hizo cara rara: Mpika? para qué? pues si son dos calles! pues si, dos calles, pero vamos, una y media diría yo; una larga salida de las películas del oeste y un callejón. Al inicio de la calle principal te paran los autobuses; allí te dejan con tu mochila para que empieces a andar. En ese momento cuando la música de «El bueno, el feo y el malo» resuena en tus oídos.
Curandero de Mpika, Zambia
Poco a poco, ese pueblo perdido en territorio africano nos muestra un lugar sin atractivos turísticos conocidos, pero si con mucha vida y paisajes bonitos; las pequeñas viviendas con jardín se suceden en el pueblo, los árboles cubren de sombra las calles, y un alegre mercado anima el pueblo. Aquí también hay un curandero disponible para los arreglos, en caso de que alguien necesite de sus servicios.
Mpika en Zambia, mercadillo
Alojamiento en Mpika
Después de dar una vuelta por el mercadillo nos dirigimos a nuestro hotel; el Melody Lodge no es una maravilla, pero sus 9 euros por habitación nos parecen más que justos para lo que ofrece; en Mpika hay cortes de luz a partir de las 7 de la tarde, así que volvemos a salir para ver si conseguimos que algún taxi nos lleve al Parque North Luangwa, a tiro de piedra desde la ciudad. Por sorprendente que parezca nadie accede a llevarnos; aquí el turismo no es una fuente de ingresos y que dos mzungus vengan hasta aquí a pedir que les lleven a ver animales no entra en su forma de razonar, debemos de estar locos.
Mpika en Zambia
Finalmente, uno de tantos ciudadanos de Mpika nos dice que si, el problema es que el precio que nos pide es casi el de un safari de lujo, por lo que optamos por desistir. Ante la falta de infraestructura turística siempre queda el bar… y es que la cerveza está allá donde hace falta, incluso aquí… Próxima parada Kasama, un lugar también perdido de la mano de Dios que nos encantaría, aunque aquí todavía no lo sabíamos…
Nos encontramos subidos en un 4X4 camino de las Kalambo Falls, o las cataratas Kalambo, las segundas cataratas más altas de África. El camino no es bueno, pero tampoco malo. Lo que sí que tenemos claro es que es prácticamente imposible llegar si no tienes este tipo de transporte hasta las cataratas. Nosotros, hemos tenido suerte. Anoche, en Mbala, conocimos a un lugareño, que tras negociar nos ha recogido en el único hotel del pueblo, el New Grasshopper Inn. Desde allí, partimos.
Encontrar transporte en Mbala no es precisamente lo más sencillo del mundo
Kalambo Falls en Zambia, de camino…
Las Kalambo se encuentran muy cerca de Tanzania. De hecho, el río Kalambo, hace de frontera natural entre ambos países. Llegar desde Tanzania es más complicado; hay que llegar a Sumbawanga, y de allí, iniciar la caminata, pero la carretera es peor, nos cuenta el guía. Para nosotros, no ha sido difícil llegar a la Kalambo Village, el asentamiento más cercano a las cataratas, a orillas del lago Tanganika.
Kalambo Falls en Zambia, inicio del sendero. Luego ya se complica
Iniciamos la ascensión. Cinco kilómetros en sentido recto, con subidas y bajadas, que nos llevarán entre dos o tres horas, dependiendo de lo que nos vayamos encontrando.
Kalambo Falls en Zambia
Kalambo Falls en Zambia
Caída de las Kalambo Falls
Un poco de Historia sobre las Kalambo Falls en Zambia
Siendo solamente superadas por las cataratas Tugela, en Etiopía, fueron descubiertas por los no africanos en 1913. Desde entonces, este lugar ha sido un paraíso solamente al alcance de los que llegan hasta aquí. A pesar de no ser tan espectaculares como las Cataratas Victoria, la sensación de caída libre al vacío que se experimenta cuando llegas a la cima es indescriptible. Las Kalambo, son Patrimonio de la Humanidad desde el 2009. Casi nada.
Las Kalambo Falls son las segundas cataratas más altas de África.
De nuevo, volvemos a Mbala. De camino visitamos el Museo Moto-Moto, y terminamos bailando con unos niños de la zona.
Bailando en Moto-Moto, Mbala, Zambia
Atrás dejamos uno de los lugares que más nos han impactado de Zambia, y que también es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes desde la Edad de Piedra. Será por algo que nuestros antepasados ya preferían lugares como éste para vivir…
Información Práctica para viajar por África del Este
Datos de Agosto del 2008
Zambia
Cataratas Victoria en Livinstone, Zambia
Livinstone
Alojamiento: Red Cross Lodge (20 euros). El más barato que encontramos y la mejor calidad precio de la ciudad. El hotel está limpio y correcto. Cambian las sábanas todos los días.
Transporte: hay 5 autobuses al día hacia Lusaka. El primero sale a las 6 de la mañana del kiosco situado en la calle principal, donde se pueden comprar los billetes con antelación. El trayecto son 7,30 horas.
Otros: en Livingstoneno se regateamucho, y en general tampoco en toda Zambia.
Entrada a las Carataras Victoria: 10 euros o 10 dólares (precios en Agosto del 2009).
Cataratas Victoria desde Zambia
Lusaka
Lusaka, Zambia
Alojamiento: Peace Garden ( 32 euros). Decir horrible es poco. La opción al coger un taxi es que te lleve por la zona del citado hotel, ya que está lleno de hoteles que aunque son más caros que éste (40-45 euros), vale la pena pagar la diferencia. Endesha Guest House (36 euros). Regentado por un musulmán serio y formal, las habitaciones están muy limpias, el baño en la mayoría está dentro de la habitación. Conviene reservar antes, porque tiene sólo 6 habitaciones y suele llenarse.
Transporte: los autobuses hacia cualquier parte del país salen de la Intercity. La oficina postal también tiene autobuses que salen hacia Kasama 3 días a la semana, éste siempre por la tarde. Los de la Intercity que van al norte salen a las 16 horas, excepto Juldan que tiene un bus a als 4,30 de la madrugada. La compañía es seria y recomendable.
Varios: En Cairo Road (la calle principal)hay variosinternets, cajas de cambio ybancos.
A nivel personal, Lusaka me parece la capital más fea de las que conozco en Africa, no os recomiendo estar más días de los necesarios. Además me pareció bastante peligrosa.
Mercado de Lusaka, Zambia
Mpika
Mercado de Mpika, Zambia
Alojamiento: Melody Lodge. Muy cerca de la estación de autobuses. No suele tener agua y la luz en todo el pueblo la cortan sobre las 19 horas. La habitación cuesta 7 euros, es muy básica . El hotel tiene un pub bastante animado los fines de semana.
Transporte: Juldan Motorssale a las 13- 13,30 hacia Kasama. Hay un par de compañías de autobuses más, y en el centro del pueblo hay una plaza donde existen muchos minibuses.
Imágenes de Mpika, Zambia, Melody Lodge
Varios: las cabinas telefónicas cuando fuimos no funcionaban: a partir de este pueblo la incomunicación telefónica es casi total. Hay solo un banco en el pueblo (cerca del Melody Lodge), y un internet en la misma calle, que es el único del pueblo. Cierra a las 17 horas.
Desde aquí intentamos contratar un coche que nos llevase al parque North Luangwa, pero nos pedían mucho dinero, así que no fuimos. Mpika no tiene nada de especial, está bien para no hacer el trayecto desde Lusaka a Mpulungu de un tirón, pero es prescindible. Especialmente si alguien busca un alojamiento más cómodo, a fecha de agosto del 2008 no lo había. Aún así, para el que desee conocer la verdadera África Mpika es muy auténtica.
Mpika, Zambia
Kasama
Kasama en Zambia
Alojamiento: Thorn Tree Lodge. (45 euros). Un remanso de paz, con todas las comodidades. Las habitaciones están entorno a un cuidado jardín, todas ellas espaciosas, limpias y cuidadas. Muy recomendable la comida del hotel, máxime cuando sólo hay un lugar en toda la ciudad para comer. El desayuno, incluido en el precio, tiene hasta la mermelada casera.
Transporte: el bus a Mbala sale a las 15,30 horas (35.000 kw). Llega allí a las 19 horas.
Restaurante en Kasama, Zambia; aquí me explicaron que si hay Coca-Cola, es que solo hay Coca-Cola, y si hay Fanta, es Fanta, punto. No se discute porque hay lo que hay… Más de uno debería de pasar por aquí a que le enseñen lo que es no tener de todo…
Otros: Existen varios bancos, un Shoprite para comprar, y un par de internetes en la calle principal.
Jugando a la pelota con la gente de allí, que por supuesto, enseguida se apuntan a la foto
A nivel personal. Me gustó mucho Kasama, pese a no tener nada de especial o qué visitar, el lugar donde la población está ubicada tiene paisajes muy bonitos. También disfruté mucho del hotel donde nos alojamos. Después de días en hoteles con escala agua y cortes de luz, se agradece
Paisajes de Kasama
En Kasama, Zambia.
Mbala
En las afueras de Mbala, Zambia
Alojamiento: Grasshopper Inn (45000 kw= 9 euros por habitación). Sin duda la mejor elección, ya que los otros están fatal. Son habitaciones con salón y baño, aunque la ducha deja mucho que desear. No olvidéis que la luz en Mbala también la cortan: sobre las 19 horas y vuelve a partir de las 21,30 horas.
Transporte: el autobús a Mpulungu sale a las 6 a.m., pero dado que el trayecto es corto, decidimos coger un minibús local, que sale del mismo lugar de donde salen los autobuses grandes. Si se elige esta opción existen pros y contras: que puedes tomar un minibús en cualquier momento del día, y que no vas a salir hasta que el conductor no haya dado la vuelta al pueblo y lo haya llenado totalmente. Otra ventaja que encontramos es que gracias a la vuelta que dio por la ciudad, pudimos ver zonas que no habíamos visitado, muy auténticas e interesantes.
Esperando el autobús en Mbala, Zambia
Comida: es difícil comer y cenar en Mbala: sólo hay un restaurante en la calle principal, donde la hija del dueño no se entera mucho (decir que sólo tienen té para desayunar, no hay café, y Pollo o ternera para comer o cenar, con la típica pasta sin hornear que utilizan los africanos, el ugali, elaborado con el almidón del maíz y la harina de maíz, y que se sirve para acompañar a la carne o pescado), para desayunar, casi mejor es hacerlo en el hotel, donde al menos se pueden comer tostadas y huevos.
Las Kalambo Falls son las segundas cataratas más altas de África.
Otros: a menos de 20 kilómetros (por mala carretera, eso sí), se encuentran las Kalambo Falls; como no hay ningún autobús, contratamos un taxi al lado de la salida de los autobuses, que es donde están todos los taxistas. Pienso que tuvimos suerte, porque el chico fue muy honrado en todo momento. Acordamos 18.000 kw para visitar las kalambo, pero como le pedimos que nos llevase después al Museo Moto-Moto, y también paramos a ver un lago, le dimos 20.000 por todo. Respecto a la temperatura, Mbala se encuentra a 2.000 metros de altitud, no viene nada mal la ropa de abrigo, sobre todo por la noche. Hay que tener en cuenta que además en agosto es invierno allí.
Mbala, Zambia
A nivel personal: si vuelvo a Zambia, Mbala es de los lugares que volvería seguro, no solamente por auténtica que lo es; las Kalambo Falls es una de las maravillas del país menos visitadas, y son una pasada de bonitas. Mbala y sus alrededores también son preciosos. Solo falta un hotel donde poder ducharte. Supongo que con el tiempo habrán abierto alguno
Mpulungu en Zambia
Mpulungu en Zambia
Alojamiento: Al principio cogimos habitación en el Harbour Inn(10 euros con baño), pero aunque muy barato, es horrible, y más cuando visitas el Mkupi Lodge, enfrente del lago, con cabañitas y un jardín muy chulo.
Pros y contras del Mkupi: a favor que es un lugar precioso, está todo muy cuidado, la comida es buena, los baños están limpios, las sábanas se cambian, y también si lo encargas puedes cenar allí, ya que está un poco alejado de la ciudad para ir andando por la noche.
En contra, que hay mucho mosquito (por el lago), la comida es cara, y la habitación también lo es para los estándares africanos: 25 euros sin baño y 35 con baño en la habitación. Además, la chica que lo lleva es muy atenta y servicial. Jaume y Marc estuvieron en unos hoteles que al parecer hay a unos pocos kilómetros del centro, y a los que podían acceder con barca o con taxi. Ellos no tenían agua potable para lavarse (la cogían del lago), pero podían acampar en el lodge.
Atardecer en Mpulungu en Zambia
Dónde comer: Para comer y tomar bollos han abierto un local en la calle principal que encontrareis enseguida, porque es el único restaurante y demás está más nuevo que el resto. También preparan macarrones si lo pedís.
Imágenes de Mpulungu en Zambia
Otras cosas: Mpulungu está ya más dada a ver turistas: os intentarán cobrar por llevar el equipaje en el minibús (no se paga), os acosarán para que deis dinero o regaléis algo los niños, etc. Lo que hagáis ya es cosa vuestra. Personalmente, no me sentí nada cómoda con el ambiente de la ciudad y el acoso casi agresivo de los niños, pese a que el paisaje es muy bonito.
La llegada del barco Mv Liemba es toda una atracción semanal. Allí se concentra todo el pueblo…
Cómo viajar en el MV Liemba
Travesía en el Mv Liemba, de Mpulungo a Kigoma
El MV Liemba sale los viernes, aunque también puede salir domingo o lunes: se están llevando refugiados congoleses a su país, por lo que cada dos semanas (se turna con el barco que hace Kigoma-Bjumbura) sale hacia el Congo y llega un poco más tarde.
Imágenes de Mpulungu, el MV Liemba está a punto de llegar, la gente espera en la orilla…
El barco suele llegar sobre las 12 p.m., y sale de nuevo hacia las 18 horas. Los camarotes es la opción más cómoda, no es nada recomendable tercera, máxime cuando vas a estar 2 días sin bajar del barco.
Travesía en el lago Tanganica, Zambia. A veces ocurren escenas que no acabamos de entender…
En tercera la gente va amontonada casi encima de la carga, y el barco está cargando y descargando durante el día y durante la noche, y siempre por la zona de tercera. A través de la oficina de turismo de Tanzania, escribimos y nos facilitaron el teléfono y dirección de la oficina de reservas; es bastante importante reservar, nosotros faltaban 10 días y casi nos quedamos sin plaza. El camarote de primera cuesta 65 dólares; el de segunda un poco menos. La comida en el barco está bastante bien, eso sí, o comes pollo o ternera, no hay más, y el desayuno lo de siempre, tortilla de huevos con pan, café o té, pero el precio es bajo. Como moneda de pago aceptan dólares y schillines tanzanos.
Mv Liemba, Lago Tanganica
Al salir con el barco, es importante el tema de los medicamentos. Los guardias tienen especial interés por los medicamentos que llevamos los europeos; es fácil que os hagan abrir los equipajes, y que os llamen la atención porque no poseeis las recetas expedidas en Zambia de las medicinas.
No hay ningún internet en el pueblo, y tampoco se puede llamar por teléfono.
Puesta de sol en el lago Tanganica desde el Mv Liemba
Tanzania
Kigoma
Kigoma en Tanzania
Alojamiento: la Lonely Planet recomienda el Zanzibar Lodge, argumentando que es la mejor relación calidad-precio, pero parece que el citado hotel ha bajado bastante el listón. Aunque sigue siendo barato, ahora la luz y el agua no potable brillan por su ausencia, aunque si alguien quiere probar a lavarse con cubos de agua, siempre es una experiencia: yo no lo había probado nunca. Alrededor del citado hotel hay muchos hoteles un poco mejores y de precio similar.
Dónde comer: Como lugar para comer y cenar muy recomendable el Restaurante Modern, en la calle principal, donde se sirve comida africana e india. Tardan un poco en servir. Enfrente hay una cafetería donde también se puede desayunar: no nos quedamos con el nombre, pero tiene una fachada pintada con vivos colores que es inconfundible. La Lonely Planet recomienda el New Stanley y el Ally,s, pero han bajado mucho su calidad.
Ujiji en Tanzania, mercado local
El transporte por la ciudad y sus alrededores se hace por dala-dala; salen de la plaza central de Kigoma, pero luego van parando por la ruta. Para ir a Ujiji, es la opción más cómoda.
Otros: Hay numerosos internetes y tiendas de alimentación orientadas al turismo. También hay un mercado, y en el centro hay un banco y un cajero.
Personalmente. Kigoma es un punto de paso, si se quiere visitar Ujiji o pasar hacia Burundi seguro acabas pernoctando alguna noche allí. También es una opción para bajar al sur de Tanzania. La ciudad no tiene nada de especial, pero Ujiji si merece una visita.
Lago Tanganika, Ujiji,Tanzania
El paso hasta Burundi desde Kigoma: cómo pasar.
Para ir a la frontera, hay que coger un dala-dala de una estación de autobuses situada detrás de la gasolinera justo más arriba del Zanzibar Lodge. Sale a las 7 a.m., pero empieza a llenarse a las 6 a.m., así que conviene ir pronto. El viaje hasta la frontera es bastante incómodo. Una vez en la frontera, es necesario tomar un taxi: lo normal es que se os ofrezcan moto-taxis para llevaros, el problema es el equipaje. Hay unos 7 kilómetros hasta la frontera. Una vez puesto el visado de salida, hay que pasar al otro lado, coger un taxi, y pasar otros 4 o 5 kilómetros hasta llegar a la frontera de Burundi. Allí se pone el sello de entrada, pero no se hace el visado: el visado hay que hacerlo en Bujumbura en la oficina de asuntos exteriores, abierta hasta las 15 horas. Desde allí al primer pueblo hay otros 7 kilómetros aproximadamente. Al llegar al primer pueblo del país, ya existen oficinas de cambio. Hay minibuses Buyumbura al menos sobre las 11,30 de la mañana.
Burundi
Bujumbura
Alojamiento. Como todas las capitales, el precio aumenta hasta los 40 dólares. A tener en cuenta que tanto en esta capital como en Kigali (Ruanda), es común que los hoteles cuenten con tres tipos de habitaciones, oscilando sus precios entre 40, 60-70 y 90-100 dólares. Paradójicamente nunca poseen habitaciones de 40 dólares. Cerca de la estación de autobuses está el Hotel Amahoro, bastante bien, aunque suele estar muy lleno, por lo que conviene reservar. Un poco más adelante, está el Saga Residence Hotel, con los mismos precios que el anterior. Lo que no podemos recomendar, como hace la Lonely, es comer o cenar allí, ya no sólo por la tardanza (1,30 en servir el primero), sino porque a nadie le gusta encontrar cucarachas en su comida (y que pasen de ti).
La oficina privada que gestiona billetes hacia Kigali, está ubicada en la misma acera que el Saga Hotel. El autobús sale a las 7 a.m., y se pueden reservar con anterioridad los pasajes. El servicio es bastante serio, y el autobús está bastante bien.
Además, en Bujumbura no es difícil encontrar bancos ni internetes, aunque hay que ir con mucho cuidado sobre todo a partir del anochecer, donde el ambiente se torna peligroso.
Ruanda
Kigali
Alojamiento. Misión casi imposible en la ciudad. El Okapi Lodge sólo tiene habitaciones de 100 dólares; otro abierto cerca de éste ni tiene; y un poco más arriba, el Castle Hotel hace años que dejó de existir. Más cerca de la carretera, el Aubergue La Caverne, no posee habitaciones, enfrente han abierto otro que tiene buena pinta pero tampoco tiene sitio, y ya en el centro, el Isimbi nos acoge, con una buena relación calidad-precio. Sólo comentar que tienen dos precios: 18000 y 22000 francos ruandeses, dependiendo de si se es Mzungu (blanco) o no se paga más o menos. Como lo descubrimos pagamos 18000 francos. Es también un buen lugar para lavar ropa, ya que el precio no es excesivo y el servicio es rápido.
La comida en Kigali no es ningún problema, hay numerosos restaurantes, cerca y lejos del centro, y como la ciudad es bastante segura, se puede acceder a todos ellos. Recomendar el Ice & Spice, indio de bastante calidad y bajo precio, y además, rápido. Otro que también está bastante bien es el Indian khazana, que también encontraremos luego en Kampala.
Por otro lado, otras opciones para comer son el restaurante contiguo al Isimbi, y el Centre du Frais Alimentation Generale, que es de los mejores lugares para poder desayunar de la ciudad.
El transporte por la ciudad es fácil, está lleno de taxis y de moto-taxis, y para ir a cualquier otro punto del país tampoco hay problema: hay multitud de agencias de transporte, como Atracco y Okapi, aunque lo dicho, también hay más en la ciudad.
Gisenyi
El alojamiento en Gisenyi en el Albergue di Giseny es una buena opción, tanto en cuanto a la habitación como a la comida, aunque hay otros cerca de la frontera con el Congo, y cerca del lago, que están bastante bien. Es mejor preguntar a los taxistas, porque la Lonely no los recoge. Sí que recoje el Palm Beach, cerrado hace años.
Las comidas en Gisenyi se suelen hacer en los hoteles, no hay restaurantes (sólo vemos uno detrás de la estación de autobuses), además, la boulangerie ahora mismo ya no vende casi nada de panadería, se ha convertido más en un supermercado, hay muchos internetes y casas de cambio, así como varios buses hasta Ruhenheri: el mapa de la ciudad en la Lonely está mal.,
Paso por la frontera de Kisoro.
Para pasar por este paso, hay que salir de Rugenheri hasta la frontera en un dala-dala. Una vez allí, se saca el visado y se accede a Uganda. En el primer pueblo, a un kilómetro aproximadamente, no hay, o eso parece, apenas transporte hasta Kisoro, por lo que es mejor tomar una moto o un taxi en la frontera hasta Kisoro.
Datos Prácticos en Uganda
En Kisoro
Alojamiento: recomendar el Country Side por 20000 shillings (12 dólares), con una buenísima relación calidad – precio, tanto en alojamiento como en precio. No viene en la lonely.
Cerca del pueblo, existe el lago Buyonyi, donde anidan las serpientes pitón. Es fácil que alguien te lleve a verlas.
Por fin salgo desde Madrid. Este viaje vuelo sola. Un congreso ha hecho que no pueda coger las vacaciones antes, y tenga que salir después que el resto. Nuestro viaje empezaría por Livingstone, ciudad de Zambia limítrofe con Zimbabue, lugar clave para visitar las famosas Cataratas Victoria. Este viaje, lo he recordado siempre como el viaje de las cataratas, porque fueron varias a lo largo del viaje las que visitamos. Qué decir de las Cataratas Victoria… pues que me hubiese gustado ver la cara del Dr. Livingstone cuando se las encontró delante de él… impresionantes.
Cataratas Victoria desde la parte de Livingstone, Zambia.Cataratas Victoria, Diario de Viaje Africa del EsteCataratas Victoria, Diario de Viaje Africa del Este
Una cosa a tener en cuenta es que se pueden ver desde Zambia, o bien también desde Zimbaue. Si desde un lugar decides ir hasta el otro, tienes que pagar el visado. Aunque nos lo planteamos, finalmente no pasamos al otro lado. Desde Zambia no es solamente ir, verlas y tomar la foto; se puede subir arriba, desde donde cae la pendiente, y verlas desde allí. También se puede bajar por un sendero hasta la parte donde tienen la caída.
Cataratas Victoria, Diario de Viaje Africa del Este
De Livingstone solamente queríamos ver las cataratas, así que nos dirigimos a Lusaka, la capital del país.
Lusaka era una ciudad donde lo único que se nos ocurrió hacer fue ir al mercado local, a falta de algo mejor, que tampoco resultó ser de los más interesantes. En aquél momento, internet llegaba al país, y había varios cibers donde conectarse.
Aunque la visita a Lusaka no resultó demasiado emocionante, el capítulo más divertido de todo el viaje tuvo lugar aquí. Divertido ahora, porque en aquél momento, aquello no nos resultaba divertido.
Alojamiento en Lusaka, Zambia, una aventura
Encontrar alojamiento en Lusaka era una ardua tarea, más nosotros que para variar no teníamos ninguna reserva; por menos de 60 o 70 euros no había nada. Finalmente, encontramos un lugar, de cuyo nombre no quiero acordarme, donde sí había habitación y el precio nos acomodaba. La habitación era inmensa, con un enorme sofá en el medio de ella del que parecía oírse un tenue ruido, que presagiaba la presencia de un lindo roedor.
Nuestra habitación lindaba con el bar del hotel, porque limpiar no limpiaban, pero a la barra allí le daba todo el mundo. En plena noche, cuando habíamos conseguido olvidarnos del sofá y sus ruidos, y de las voces del bar, alguien intentó entrar en nuestra habitación. Dos voces de uno de los compañeros hizo que se fueran corriendo los presuntos individuos, pero la rata también salió, seguramente asustada ante tanto alboroto, lo cierto es que ya no dormimos hasta el amanecer, cuando nos colgamos de nuevo la mochila y nos encaminamos a buscar un nuevo hotel.
Lusaka, Diario de Viaje Africa del EsteMercado de Lusaka, Diario de Viaje Africa del EsteMercado de Lusaka, Zambia, Diario de Viaje Africa del Este
Mpika en Zambia
Nuestro destino era Mpulungo, para tomar el MV Liemba, el mítico barco alemán de pasajeros que cruza el lago Tanganika un par de veces por semana. EL barco, llega a esta ciudad costera un día a la semana. Para llegar hasta allí solamente existe la posibilidad del autobús. Aunque se puede llegar en un día o poco más, y darte la paliza, nosotros decidimos ver algo más de Zambia, y disfrutar el país.
Desde Lusaka, fuimos hasta Mpika, un pequeño pueblo sin nada especial que ver, pero desde donde teníamos la intención de acercarnos al Parque Natural North Luangwa. Sin embargo, cual sería nuestra sorpresa cuando al llegar, nadie nos quería llevar en coche, y el único conductor que accedió nos pedía una barbaridad. Total, nos marchamos hacia Kasama.
Imágenes de Mpika, Zambia. Estamos delante del Melody Lodge, el lugar donde nos quedábamos a dormir.
Antes de irnos de Mpika dimos una pequeña vuelta por la pequeña aldea: aquello era África en estado puro. Incluso encontramos la dirección del brujo de la comarca….
Imágenes de Mpika, Zambia, Diario de Viaje Africa del EsteMpika, Zambia, Diario de Viaje Africa del EsteMpika, Diario de Viaje Africa del EsteCurandero de Mpika, Zambia
Por lo demás, hay que ir preparado a que sobre las 7 de la tarde se corte la luz, y donde hay pocos lugares para poder comer algo y dormir.
Visita a Kasama en Zambia
Kasama es una ciudad si lo comparamos con Mpika. Sin llegar a tener nada impactante, sus alrededores son preciosos, y nos mereció la pena pasar un día y ver los paisajes que Kasama nos tenía reservados.
Kasama en Zambia. Quizás no sea el lugar más espectacular del país; no hay parques naturales, y a primera vista nada la hace atractiva, pero los paisajes son increíbles… En estos lugares es cuando una vive el país donde se encuentra.Kasama en Zambia. Hay muy pocos mzungus (denominación que dan a los «blancos» la gente de allí), así que tocó foto…Kasama, ZambiaPaisajes de Kasama, Diario de Viaje Africa del EsteNos vamos de Kasama
Llegamos a Mbala…
Mbala fue uno de los mejores lugares en nuestra visita por Zambia. Localizada ya cerca de Mpulungu, y a escasos kilómetros del Lago Tanganica, las Kalambo Falls, o cataratas Kalambo, son un atractivo de la zona. Además, existe un pequeño museo africano que se puede visitar, sin cortar que el pueblo es bastante agradable. También hay un pequeño lago (con cocodrilos, aunque no los vimos), donde es posible acercarse. En definitiva, un lugar donde detenerse.
Mbala en Zambia, un lugar donde detenerse si se va de paso.Lago en Mbala, cerca de Mpulungu, ZambiaMbala, lago
Vistas de nuestra escapada hasta las Kalambo Falls, las segundas cataratas más altas de toda África
Vista desde arriba de las Kalambo Falls… Impresionante.Las Kalambo Falls son las segundas cataratas más altas de África.Caída de las Kalambo Falls
Más información: aquí En este enlace, encontraréis información de cómo ir a las cataratas Kalambo y del museo moto, un lugar curioso en medio de la nada que nos encantó.
De camino al Museo Moto moto en Mbala
Desde allí, Mpulungu quedaba ya cerca… y se acercaba nuestro paso final por este inexplorado y desconocido país para muchos…
Llegada a Mpulungu
En Mbala encontramos gente amable, quizás sin mucho que ofrecer (tomar un café fue difícil los dos días que estuvimos), pero con una sonrisa en los labios y con muchas ganas de hablar con nosotros.
MpulunguImágenes de Mpulungu
Mpulungo, ya mucho más abierto al mundo fue todo lo contrario; aquí nadie quería hablar con nosotros, nos miraban mal, a día de hoy, todavía no entendemos por qué. Lo cierto es que es una próspera ciudad, debido al comercio que impera fruto de su puerto que la comunica con el Congo y Tanzania a través del Lago Tanganica. Sus habitantes se dedican a la pesca mayoritariamente, y la ciudad tiene su día a día hasta el día que llega el barco (cuando estuvimos nosotros era cada dos miércoles), que es cuando todos sus habitantes acuden a ver el MV Liemba y a comprar los artículos que la gente procedentes de otros.
La vida en Mpulungu gira entorno al Lago Tanganica.Imágenes de MpulunguLa llegada del barco también es un espectáculo para los más pequeños..Gente esperando la llegada del MV LiembaImágenes de Mpulungu, el MV Liemba está a punto de llegar, la gente espera en la orilla…Mpulungu, el MV Liemba llegó, procedente de Kigoma, Tanzania. Este barco, sigue siendo el único medio de transporte de pasajeros en el lago Tanganica.
A partir de este punto empezaremos nuestro camino hacia el norte, cruzando todo el lago Tanganica y llegando a Kigoma, Tanzania…
Nuestro grupo durante el viaje
Para terminar….
Zambia, en el año 2008, era un país donde casi todo el mundo tenía trabajo y la gente que conocimos vivía bastante bien; era bastante sorprendente los altos precios de todo, desde el alojamiento hasta cualquier bebida o café. Fue la parte más cara de todo el viaje, con diferencia, pero también un país nuevo, sin apenas turismo y con mucho que ofrecer… No os lo perdáis si tenéis ocasión…
Diario de viaje por África del Este: travesía en el Mv Liemba. Roseviaja
Después de dos días de espera, por fin, allí estaba nuestro barco. EL Mv Liemba es un barco alemán que lleva en el Lago Tanganica desde los años de la Segunda Guerra Mundial. Durante todo este tiempo ha sido el principal medio de transporte entre los países que bordean el lago: Tanzania, Zambia, Burundi y la República Democrática del Congo. Los principales puertos del lago Tanganica son Mpulungu en Zambia, y Kigoma en Tanzania. La vida del mítico barco transcurre en el recorrido entre ambos puertos, entre los que da comunicación y a los que lleva tanto mercancías como pasajeros.
Gente esperando la llegada del MV Liemba
Pasar 48 horas en el barco es toda una experiencia, tanto por la partida desde Mpulungu, donde la fiesta de la llegada del barco congrega a toda la población, la carga de toda la mercancía y de los pasajeros, que se apilan en los asientos de tercera para poder pasar la noche que viene, alejados de los que hemos conseguido un camarote en la parte superior, ardua tarea, ya que son contados el número de camarotes disponibles para la travesía.
Mv Liemba, Lago Tanganica
La partida siempre va acompañada de los últimos bártulos que se han olvidado, de saludos, gritos de los que se van, gritos de los que se quedan. El sentimiento que deja la partida del Mv Liemba es de alegría, no de tristeza. No entendemos qué dicen entre ellos, pero vemos gesticular a las mujeres que han subido con nosotros, y a los que se quedan despedirse. Mientras, la puesta de sol sobre el lago, algo que nos enseña lo pequeños que somos aquí en Zambia, y quién manda, la madre naturaleza…
Puesta de sol en el lago Tanganica
Subimos al bar que se encuentra en la parte superior. Desde aquí es posible tomar las mejores fotos, y también tomar la merecida cerveza de bienvenida. Allí coincidimos con otros pasajeros, cada uno con su propia historia que le lleva a tener que tomar el barco a Kigoma. Una pareja de sudafricanos nos cuenta de su viaje a Tanzania para hacerse cargo de un resort, ya que la situación en Johannesburgo es bastante peligrosa incluso para sus habitantes. Conocemos también a un grupo de predicadores de Burundi que viven en Sudáfrica; vuelven a casa, nos dicen, porque la guerra acaba de terminar y quieren ver a su familia; allí conocemos a Rita, una chica australiana que ha venido a África para trabajar. De todos los extranjeros ella es la única que no toma el tratamiento contra la malaria, ya que sabe que el largo tiempo que allí va a pasar la va a obligar a pasar la enfermedad en un momento u otro. También conocemos a Ryan, un médico residente que trabaja en Dar es Salam, la capital de Tanzania, y que se ha cogido unos días libres. No sabemos qué va buscando exactamente, pero si que siempre lleva una cerveza en la mano. Tampoco conseguimos averiguar a dónde va. Es lo que tienen los trayectos durante el viaje, conoces a gente que no llegas a conocer.
Nuestro grupo durante el viaje
Disfrutar del paisaje del trayecto es parte del encanto de este viaje por el Tanganica, pero también lo es la vida que se va sucediendo durante el viaje. En Mpulungu todo giraba alrededor de la llegada del mítico barco, pero es que en las orillas a las que se acerca de camino a Kigoma ocurre lo mismo; muchas son las pequeñas embarcaciones que se van acercando a nuestra llegada: van cargadas de gente y de objetos para vender; se posicionan junto a nosotros y ahí empieza el trueque con los que van a bordo; a veces, casi a golpes se cambian las mercancías por el dinero, ya que algunos se hacen los tontos para no pagar. Pero esta gente vive de este viaje, que es el que les lleva el negocio sin tener que moverse de sus pequeñas aldeas en la orilla.
Costas de Tanzania
Tanzania, roseviaja
Travesía en el lago Tanganica, Zambia, roseviaja
Travesía en el lago Tanganica, Zambia, algunos no quieren pagar…
Aquí, donde la civilización parece no ha dado alcance, los móviles no nos funcionan, estamos completamente equivocados. Por la noche, el grupo nos preguntamos sobre la posibilidad de encontrar a alguien de nuestra ciudad, algo que suele pasar en los viajes; uno de los compañeros es de Madrid, posibilidad alta; lo mismo ocurre con el de Barcelona, o yo misma con Valencia; Jaume es de un pequeño pueblo de 2000 habitantes, sus posibilidades son más remotas… nos vamos a dormir. Por la noche, varamos en el Parque Natural de Mahale, a orillas del lago. Por la mañana nos damos cuenta de que han subido un grupo de españoles que van en un grupo organizado: el guía es del pueblo de Jaume: el mundo es imprevisible, como podemos ver.
Vistas desde el Mv Liemba
El día siguiente nos llevará a Kigoma, donde la realidad tanzana nos devolverá a un viejo conocido y nos acercará de nuevo al Dr. Livingstone, esta vez acompañado de Stanley….
Alguien me dijo una vez que los viajes se viven tres veces:
cuando lo preparas, mientras lo disfrutas, y cuando lo recuerdas… y es verdad.
Corría el año 2008 y sin saberlo, iba a realizar uno de los mejores viajes que he realizado en mi vida. Todavía hoy lo recuerdo como el más cargado de aventuras, el viaje donde atravesamos países hoy prácticamente intransitables, como fue el caso de Burundi, un país precioso, aldeas inexploradas, y lugares donde espero algún día volver. Si Stanley buscó en su día al Dr. Livingstone por media África, nosotros también le buscamos por aquellas tierras, y si, encontramos el punto de encuentro de ambos en Ujiji… pero vayamos por partes…
A camino entre Kigoma y Ujiji, en Tanzania, encontramos esta típica escena del día a día en los poblados tanzanos…
En Kasama, Zambia.
Viaje al Este de África.
Era el año 2008 y yo estaba loca por ir a ver las Cataratas Victoria. Recién terminado un libro de literatura de viajes donde se hablaba de Mary Livingstone, la mujer del misionero y explorador famoso el Dr. Livingstone, ese año tenía que llegar a las Cataratas donde él llegó. No obstante, ningún viaje que se precie puede ser tan solo llegar y ver lo que quieres, y siempre tiene que ser consensuado con los componentes del grupo, así que después de llegar a un acuerdo, trazamos un plan más que bueno, para un mes; si, un mes entero, de vacaciones en el África del Este… algo increíble.
Cataratas Victoria
Itinerario del Viaje
Nuestro viaje fue el siguiente y atravesó los siguientes países:
Zambia: donde estuvimos en Livingstone, Lusaka, Mpika, Kasama, Mbala y Mpulungu.
Tanzania, pasamos por Kigoma y Ujiji.
Burundi. Bujumbura, la capital del país.
Ruanda: visitamos Kigali y el Lago Kivu, en Gisenyi, frontera con el Congo.
Uganda: Kisoro, el Parque Nacional Queen Elizabeth, Kampala, Jinja, Mbale y Entebbe.
Lago Kivu, Gisenyi, Ruanda.
En Entebbe terminó nuestro viaje por África del Este
Algunas notas….
Los visados los sacamos todos en la frontera de cada país. En algunos casos pensamos que íbamos a tener problemas, como fue el caso del paso de Burundi a Ruanda, donde básicamente pasas si al que hay en ese turno le apetece que pases (y no te pide nada)… En general no tuvimos ningún problema en ninguna de las entradas por tierra.
Hay que ir vacunado, y con el tratamiento correspondiente contra el primer brote de malaria, ya sea Malarone o Larian: la malaria en estos países no es un asunto de broma. Además, y aunque no está reconocido medicamente, nosotros también nos tomamos Benerva para auyentar a los mosquitos… y vaya si funcionó…
Entre las cosas que no se nos pueden olvidar, están la mosquitera, el saco sábana, y la ropa de montaña. Agosto es invierno allí, no pasamos frío pero la chaqueta por la noche no sobraba. Unas toallas de secado rápido, medicamentos, algún antibiótico y jeringas por si nos hicieran falta (mejor que no) saber que son estériles, son algunas de las cosas que llevaba en la maleta.
Si se sigue la ruta en un mapa, muchos se preguntarán por qué no visitamos ninguno de los parques de gorilas, principal atracción de Uganda y Ruanda, incluso la única en el Congo. La respuesta es muy simple: no nos dio la gana. Personalmente, me parece escandaloso los precios que se cobran por ir a ver a los gorilas, y no quiero ser partícipe del negocio montano entorno a estos animales, que, si bien merecen protección, también lo merecen otras especies a las que no se les presta ninguna atención, porque no son turísticas. No obstante, para ir al Queen Elizabeth, atravesamos el parque de Ruhengeri, y es de una belleza asombrosa.
Ruhengeri, Ruanda
El viaje lo hicimos de modo relajado, en autobuses locales, y solamente tomamos transporte privado para ir al Parque Nacional Queen Elizabeth.
Así puesto todo, parece un viaje fácil. No lo fue, tuvimos varios meses de prepararnos en cuanto a itinerario, posibilidades de realizarlo, etc. Aún así, no tuvimos claro hasta dos días antes si podríamos atravesar Burundi.
Un viaje por este lugar es para ir preparado de paciencia, y tener claro que no se va a disfrutar de ninguna comodidad, sobre todo, si vas por tu cuenta. Los lodges de lujo y otras experiencias de película quedan relegadas a los parque nacionales más famosos y turísticos, donde sí que hay todo tipo de comodidades. En nuestro viaje, nos intentaron robar por la noche en un hotel, nos duchamos en barreños, estuvimos en hoteles donde llegamos por la noche, y no había luz, y teníamos que alumbrarnos con las linternas; tuvimos pulgas en un famoso hostel de Ruanda, etc. Aún así fue una AVENTURA en mayúsculas que repetiría mañana mismo si tuviera la ocasión de poderlo hacer.
Lago Tanganika, Ujiji,Tanzania
Muchas veces he viajado sola, pero este viaje no lo hubiera hecho sola, y tampoco lo recomiendo. No digo que sea peligroso, pero tampoco lo vi tan seguro como otros lugares donde he estado. Durante todo el mes solamente conocí a una australiana que venía a realizar un voluntariado, y que ya se unió a nosotros hasta casi el final de nuestro viaje, para llegar luego a su destino.
África tiene una fuerza poderosa que te engancha a querer volver una y otra vez, o al menos, África del Este. Aunque me queda mucho mundo por recorrer, y algún continente que otro, de la parte que conozco no hay nada que me atraiga tanto este pedazo de mundo.
Como nadie nos quiere llevar a ver Siwa N,Angu, nos vamos en el bus de las 13 horas (De Juldan Motors, of course), hacia Kasama. Alli, decidimos los tres alojarnos en el Thorn Tree lodge, un lodge que se encuentra a un kilometro de la ciudad, y que aunque es de nivel medio (45 euros la habitacion), bien lo merece por sus desayunos con mermelada casera, su pan casero, etc, y por el cuidado jardin que sus duenos, dos ingleses afincados en Zambia, conservan ya desde hace tiempo. El pueblo esta bien, aunque no tiene nada de especial, es el tipico pueblo de Zambia, con todo tipo de comercios, y donde comer algo aparte de salchichas, pollo o patatas es imposible. Los alrededores bien emrecen la visita: al encontrarse cerca la falla de Rift, es paisaje es montanoso, con
multiples montanas y zonas de bosques. Vale la pena
multiples montanas y zonas de bosques. Vale la pena