Viajando por África del Este.

Alguien me dijo una vez que los viajes se viven tres veces:

cuando lo preparas, mientras lo disfrutas, y cuando lo recuerdas… y es verdad.

Corría el año 2008 y sin saberlo, iba a realizar uno de los mejores viajes que he realizado en mi vida. Todavía hoy lo recuerdo como el más cargado de aventuras, el viaje donde atravesamos países hoy prácticamente intransitables, como fue el caso de Burundi, un país precioso, aldeas inexploradas, y lugares donde espero algún día volver. Si Stanley buscó en su día al Dr. Livingstone por media África, nosotros también le buscamos por aquellas tierras, y si, encontramos el punto de encuentro de ambos en Ujiji… pero vayamos por partes…

Ujiji, tanzania
A camino entre Kigoma y Ujiji, en Tanzania, encontramos esta típica escena del día a día en los poblados tanzanos…

 

Kasama, Zambia
En Kasama, Zambia.

Viaje al Este de África.

 

Era el año 2008 y yo estaba loca por ir a ver las Cataratas Victoria. Recién terminado un libro de literatura de viajes donde se hablaba de Mary Livingstone, la mujer del misionero y explorador famoso el Dr. Livingstone, ese año tenía que llegar a las Cataratas donde él llegó. No obstante, ningún viaje que se precie puede ser tan solo llegar y ver lo que quieres, y siempre tiene que ser consensuado con los componentes del grupo, así que después de llegar a un acuerdo, trazamos un plan más que bueno, para un mes; si, un mes entero, de vacaciones en el África del Este… algo increíble.

Cataratas Victoria
Cataratas Victoria

Itinerario del Viaje

 

Nuestro viaje fue el siguiente y atravesó los siguientes países:

 

  • Zambia: donde estuvimos en Livingstone, Lusaka, Mpika, Kasama, Mbala y Mpulungu.
  • Tanzania, pasamos por Kigoma y Ujiji.
  • Burundi. Bujumbura, la capital del país.
  • Ruanda: visitamos Kigali y el Lago Kivu, en Gisenyi, frontera con el Congo.
  • Uganda: Kisoro, el Parque Nacional Queen Elizabeth, Kampala, Jinja, Mbale y Entebbe.

 

Lago Kivu, Gisenyi, Ruanda.
Lago Kivu, Gisenyi, Ruanda.

 

 

Entebbe
En Entebbe terminó nuestro viaje por África del Este

Algunas notas….

  • Los visados los sacamos todos en la frontera de cada país. En algunos casos pensamos que íbamos a tener problemas, como fue el caso del paso de Burundi a Ruanda, donde básicamente pasas si al que hay en ese turno le apetece que pases (y no te pide nada)… En general no tuvimos ningún problema en ninguna de las entradas por tierra.
  • Hay que ir vacunado, y con el tratamiento correspondiente contra el primer brote de malaria, ya sea Malarone o Larian: la malaria en estos países no es un asunto de broma. Además, y aunque no está reconocido medicamente, nosotros también nos tomamos Benerva para auyentar a los mosquitos… y vaya si funcionó…
  • Entre las cosas que no se nos pueden olvidar, están la mosquitera, el saco sábana, y la ropa de montaña. Agosto es invierno allí, no pasamos frío pero la chaqueta por la noche no sobraba. Unas toallas de secado rápido, medicamentos, algún antibiótico y jeringas por si nos hicieran falta (mejor que no) saber que son estériles, son algunas de las cosas que llevaba en la maleta.
  • Si se sigue la ruta en un mapa, muchos se preguntarán por qué no visitamos ninguno de los parques de gorilas, principal atracción de Uganda y Ruanda, incluso la única en el Congo. La respuesta es muy simple: no nos dio la gana. Personalmente, me parece escandaloso los precios que se cobran por ir a ver a los gorilas, y no quiero ser partícipe del negocio montano entorno a estos animales, que, si bien merecen protección, también lo merecen otras especies a las que no se les presta ninguna atención, porque no son turísticas. No obstante, para ir al Queen Elizabeth, atravesamos el parque de Ruhengeri, y es de una belleza asombrosa.

 

Ruhengeri, Ruanda

 

  • El viaje lo hicimos de modo relajado, en autobuses locales, y solamente tomamos transporte privado para ir al Parque Nacional Queen Elizabeth.
  • Así puesto todo, parece un viaje fácil. No lo fue, tuvimos varios meses de prepararnos en cuanto a itinerario, posibilidades de realizarlo, etc. Aún así, no tuvimos claro hasta dos días antes si podríamos atravesar Burundi.
  • Un viaje por este lugar es para ir preparado de paciencia, y tener claro que no se va a disfrutar de ninguna comodidad, sobre todo, si vas por tu cuenta. Los lodges de lujo y otras experiencias de película quedan relegadas a los parque nacionales más famosos y turísticos, donde sí que hay todo tipo de comodidades. En nuestro viaje, nos intentaron robar por la noche en un hotel, nos duchamos en barreños, estuvimos en hoteles donde llegamos por la noche, y no había luz, y teníamos que alumbrarnos con las linternas; tuvimos pulgas en un famoso hostel de Ruanda, etc. Aún así fue una AVENTURA en mayúsculas que repetiría mañana mismo si tuviera la ocasión de poderlo hacer.
Lago Tanganika, Ujiji,Tanzania
Lago Tanganika, Ujiji,Tanzania

 

  • Muchas veces he viajado sola, pero este viaje no lo hubiera hecho sola, y tampoco lo recomiendo. No digo que sea peligroso, pero tampoco lo vi tan seguro como otros lugares donde he estado. Durante todo el mes solamente conocí a una australiana que venía a realizar un voluntariado, y que ya se unió a nosotros hasta casi el final de nuestro viaje, para llegar luego a su destino.
  • África tiene una fuerza poderosa que te engancha a querer volver una y otra vez, o al menos, África del Este. Aunque me queda mucho mundo por recorrer, y algún continente que otro, de la parte que conozco no hay nada que me atraiga tanto este pedazo de mundo.

 

Parque Nacional Queen Elizabeth, Uganda.
Parque Nacional Queen Elizabeth, Uganda.

 

A continuación, el diario de viaje…

Datos Prácticos Viaje África del Este.

Información Práctica África del Este.
 
Zambia

Livinstone.
  • Alojamiento: Red Cross Lodge (20 euros). El más barato que encontramos y la mejor calidad precio de la ciudad. El hotel está limpio y correcto. Cambian las sábanas todos los días.
  • Transporte: hay 5 autobuses al día hacia Lusaka. El primero sale a las 6 de la mañana del kiosco situado en la calle principal, donde se pueden comprar los billetes con antelación. El trayecto son 7,30 horas.
  • Otros: en Livingstone no se regatea mucho, y en general tampoco en toda Zambia.

    Entrada a las carataras Victoria: 10 euros o 10 dólares.

     

    Lusaka.

  • Alojamiento: Peace Garden ( 32 euros). Decir horrible es poco. La opción al coger un taxi es que te lleve por la zona del citado hotel, ya que está lleno de hoteles que aunque son más caros que éste (40-45 euros), vale la pena pagar la diferencia. Endesha Guest House (36 euros). Regentado por un musulmán serio y formal, las habitaciones están muy limpias, el baño en la mayoría está dentro de la habitación. Conviene reservar antes, porque tiene sólo 6 habitaciones y suele llenarse.
  • Transporte: los autobuses hacia cualquier parte del país salen de la Intercity. La oficina postal también tiene autobuses que salen hacia Kasama 3 días a la semana, éste siempre por la tarde. Los de la Intercity que van al norte salen a las 16 horas, excepto Juldan que tiene un bus a als 4,30 de la madrugada. La compañía es seria y recomendable.
  • Varios: En Cairo Road (la calle principal) hay varios internets, cajas de cambio y bancos.

Mpika.

  • Alojamiento: Melody Lodge. Muy cerca de la estación de autobuses. No suele tener agua y la luz en todo el pueblo la cortan sobre las 19 horas. La habitación cuesta 7 euros, es muy básica . El hotel tiene un pub bastante animado los fines de semana.
    ü Transporte: Juldan Motors sale a las 13- 13,30 hacia Kasama. Hay un par de compañías de autobuses más, y en el centro del pueblo hay una plaza donde existen muchos minibuses.
    ü Varios: las cabinas telefónicas cuando fuimos no funcionaban: a partir de este pueblo la incomunicación telefónica es casi total. Hay solo un banco en el pueblo (cerca del Melody Lodge), y un internet en la misma calle, que es el único del pueblo. Cierra a las 17 horas.

Kasama.

  • Alojamiento: Thorn Tree Lodge. (45 euros). Un remanso de paz, con todas las comodidades. Las habitaciones están entorno a un cuidado jardín, todas ellas espaciosas, limpias y cuidadas. Muy recomendable la comida del hotel, máxime cuando sólo hay un lugar en toda la ciudad para comer. El desayuno, incluido en el precio, tiene hasta la mermelada casera.
  • Transporte: el bus a Mbala sale a las 15,30 horas (35.000 kw). Llega allí a las 19 horas.
    ü Otros: Existen varios bancos, un Shoprite para comprar, y un par de internetes en la calle principal.

Mbala

  • Alojamiento: Grasshopper Inn (45000 kw= 9 euros por habitación). Sin duda la mejor elección, ya que los otros están fatal. Son habitaciones con salón y baño, aunque la ducha deja mucho que desear. No olvidéis que la luz en Mbala también la cortan: sobre las 19 horas y vuelve a partir de las 21,30 horas.
  • Transporte: el autobús a Mpulungu sale a las 6 a.m., pero dado que el trayecto es corto, decidimos coger un minibús local, que sale del mismo lugar de donde salen los autobuses grandes. Si se elige esta opción existen pros y contras: que puedes tomar un minibús en cualquier momento del día, y que no vas a salir hasta que el conductor no haya dado la vuelta al pueblo y lo haya llenado totalmente. Otra ventaja que encontramos es que gracias a la vuelta que dio por la ciudad, pudimos ver zonas que no habíamos visitado, muy auténticas e interesantes.
  • Comida: es difícil comer y cenar en Mbala: sólo hay un restaurante en la calle principal, donde la hija del dueño no se entera mucho (decir que sólo tienen té para desayunar, no hay café, y Pollo o ternera para comer o cenar, con la típica pasta sin hornear que utilizan los africanos, el ugali, elaborado con el almidón del maíz y la harina de maíz, y que se sirve para acompañar a la carne o pescado), para desayunar, casi mejor es hacerlo en el hotel, donde al menos se pueden comer tostadas y huevos. 

    Otros: a menos de 20 kilómetros (por mala carretera, eso sí), se encuentran las Kalambo Falls; como no hay ningún autobús, contratamos un taxi al lado de la salida de los autobuses, que es donde están todos los taxistas. Pienso que tuvimos suerte, porque el chico fue muy honrado en todo momento. Acordamos 18.000 kw para visitar las kalambo, pero como le pedimos que nos llevase después al Museo Moto-Moto, y también paramos a ver un lago, le dimos 20.000 por todo.
    ü Respecto a la temperatura, Mbala se encuentra a 2.000 metros de altitud, no viene nada mal la ropa de abrigo, sobre todo por la noche. Hay que tener en cuenta que además en agosto es invierno allí.


    Mpulungu.

  • Alojamiento: Al principio cogimos habitación en el Harbour Inn (10 euros con baño), pero aunque muy barato, es horrible, y más cuando visitas el Mkupi Lodge, enfrente del lago, con cabañitas y un jardín muy chulo. Pros y contras del Mkupi: a favor que es un lugar precioso, está todo muy cuidado, la comida es buena, los baños están limpios, las sábanas se cambian, y también si lo encargas puedes cenar allí, ya que está un poco alejado de la ciudad para ir andando por la noche. En contra, que hay mucho mosquito (por el lago), la comida es cara, y la habitación también lo es para los estándares africanos: 25 euros sin baño y 35 con baño en la habitación. Además, la chica que lo lleva es muy atenta y servicial. Jaume y Marc estuvieron en unos hoteles que al parecer hay a unos pocos kilómetros del centro, y a los que podían acceder con barca o con taxi. Ellos no tenían agua potable para lavarse (la cogían del lago), pero podían acampar en el lodge.
    Para comer y tomar bollos han abierto un local en la calle principal que encontrareis enseguida, porque es el único restaurante y demás está más nuevo que el resto. También preparan macarrones si lo pedís.
    Otras cosas.
    Mpulungu está ya más dada a ver turistas: os intentarán cobrar por llevar el equipaje en el minibús (no se paga), os acosarán para que deis dinero o regaleis algo los niños, etc. Lo que hagáis ya es cosa vuestra.


    El MV Liemba sale los viernes, aunque también puede salir domingo o lunes: se están llevando refugiados congoleses a su país, por lo que cada dos semanas (se turna con el barco que hace Kkigoma-Bjumbura) sale hacia el Congo y llega un poco más tarde. El barco suele llegar sobre las 12 p.m., y sale de nuevo hacia las 18 horas. Los camarotes es la opción más cómoda, no es nada recomendable tercera, máxime cuando vas a estar 2 días sin bajar del barco. En tercera la gente va amontonada casi encima de la carga, y el barco está cargando y descargando durante el día y durante la noche, y siempre por la zona de tercera. A través de la oficina de turismo de Tanzania, escribimos y nos facilitaron el teléfono y dirección de la oficina de reservas; es bastante importante reservar, nosotros faltaban 10 días y casi nos quedamos sin plaza. El camarote de primera cuesta 65 dólares; el de segunda un poco menos. La comida en el barco está bastante bien, eso sí, o comes pollo o ternera, no hay más, y el desayuno lo de siempre, tortilla de huevos con pan, café o té, pero el precio es bajo. Como moneda de pago aceptan dólares y schillines tanzanos.


    Al salir con el barco, es importante el tema de los medicamentos. Los guardias tienen especial interés por los medicamentos que llevamos los europeos; es fácil que os hagan abrir los equipajes, y que os llamen la atención porque no poseeis las recetas expedidas en Zambia de las medicinas.


    No hay ningún internet en el pueblo, y tampoco se puede llamar por teléfono.

    Tanzania.

Kigoma.

Alojamiento: la Lonely Planet recomienda el Zanzibar Lodge, argumentando que es la mejor relación calidad-precio, pero parece que el citado hotel ha bajado bastante el listón. Aunque sigue siendo barato, ahora la luz y el agua no potable brillan por su ausencia, aunque si alguien quiere probar a lavarse con cubos de agua, siempre es una experiencia: yo no lo había probado nunca. Alrededor del citado hotel hay muchos hoteles un poco mejores y de precio similar.


Como lugar para comer y cenar muy recomendable el Restaurante Modern, en la calle principal, donde se sirve comida africana e india. Tardan un poco en servir. Enfrente hay una cafetería donde también se puede desayunar: no nos quedamos con el nombre, pero tiene una fachada pintada con vivos colores que es inconfundible. La Lonely Planet recomienda el New Stanley y el Ally,s, pero han bajado mucho su calidad.


El transporte por la ciudad y sus alrededores se hace por dala-dala; salen de la plaza central de Kigoma, pero luego van parando por la ruta. Para ir a Ujiji, es la opción más cómoda.
Otros:
Hay numerosos internetes y tiendas de alimentación orientadas al turismo. También hay un mercado, y en el centro hay un banco y un cajero.

El paso hasta Burundi.
Para ir a la frontera, hay que coger un dala-dala de una estación de autobuses situada detrás de la gasolinera justo más arriba del Zanzibar Lodge. Sale a las 7 a.m., pero empieza a llenarse a las 6 a.m., así que conviene ir pronto. El viaje hasta la frontera es bastante incómodo. Una vez en la frontera, es necesario tomar un taxi: lo normal es que se os ofrezcan moto-taxis para llevaros, el problema es el equipaje. Hay unos 7 kilómetros hasta la frontera. Una vez puesto el visado de salida, hay que pasar al otro lado, coger un taxi, y pasar otros 4 o 5 kilómetros hasta llegar a la frontera de Burundi. Allí se pone el sello de entrada, pero no se hace el visado: el visado hay que hacerlo en Bujumbura en la oficina de asuntos exteriores, abierta hasta las 15 horas. Desde allí al primer pueblo hay otros 7 kilómetros aproximadamente. Al llegar al primer pueblo del país, ya existen oficinas de cambio. Hay minibuses Buyumbura al menos sobre las 11,30 de la mañana.

 

Burundi.

Bujumbura.

Alojamiento. Como todas las capitales, el precio aumenta hasta los 40 dólares. A tener en cuenta que tanto en esta capital como en Kigali (Ruanda), es común que los hoteles cuenten con tres tipos de habitaciones, oscilando sus precios entre 40, 60-70 y 90-100 dólares. Paradójicamente nunca poseen habitaciones de 40 dólares. Cerca de la estación de autobuses está el Hotel Amahoro, bastante bien, aunque suele estar muy lleno, por lo que conviene reservar. Un poco más adelante, está el Saga Residence Hotel, con los mismos precios que el anterior. Lo que no podemos recomendar, como hace la Lonely, es comer o cenar allí, ya no sólo por la tardanza (1,30 en servir el primero), sino porque a nadie le gusta encontrar cucarachas en su comida (y que pasen de ti).
La oficina privada que gestiona billetes hacia Kigali, está ubicada en la misma acera que el Saga Hotel. El autobús sale a las 7 a.m., y se pueden reservar con anterioridad los pasajes. El servicio es bastante serio, y el autobús está bastante bien.
Además, en Bujumbura no es difícil encontrar bancos ni internetes, aunque hay que ir con mucho cuidado sobre todo a partir del anochecer, donde el ambiente se torna peligroso.

Ruanda.


Kigali
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Alojamiento. Misión casi imposible en la ciudad. El Okapi Lodge sólo tiene habitaciones de 100 dólares; otro abierto cerca de éste ni tiene; y un poco más arriba, el Castle Hotel hace años que dejó de existir. Más cerca de la carretera, el Aubergue La Caverne, no posee habitaciones, enfrente han abierto otro que tiene buena pinta pero tampoco tiene sitio, y ya en el centro, el Isimbi nos acoge, con una buena relación calidad-precio. Sólo comentar que tienen dos precios: 18000 y 22000 francos ruandeses, dependiendo de si se es Mzungu (blanco) o no se paga más o menos. Como lo descubrimos pagamos 18000 francos. Es también un buen lugar para lavar ropa, ya que el precio no es excesivo y el servicio es rápido.
La comida en Kigali no es ningún problema, hay numerosos restaurantes, cerca y lejos del centro, y como la ciudad es bastante segura, se puede acceder a todos ellos. Recomendar el Ice & Spice, indio de bastante calidad y bajo precio, y además, rápido. Otro que también está bastante bien es el Indian khazana, que también encontraremos luego en Kampala.
Por otro lado, otras opciones para comer son el restaurante contiguo al Isimbi, y el Centre du Frais Alimentation Generale, que es de los mejores lugares para poder desayunar de la ciudad.
El transporte por la ciudad es fácil, está lleno de taxis y de moto-taxis, y para ir a cualquier otro punto del país tampoco hay problema: hay multitud de agencias de transporte, como Atracco y Okapi, aunque lo dicho, también hay más en la ciudad.

Gisenyi.

El alojamiento en Gisenyi en el Albergue di Giseny es una buena opción, tanto en cuanto a la habitación como a la comida, aunque hay otros cerca de la frontera con el Congo, y cerca del lago, que están bastante bien. Es mejor preguntar a los taxistas, porque la Lonely no los recoge. Sí que recoje el Palm Beach, cerrado hace años.
Las comidas en Gisenyi se suelen hacer en los hoteles, no hay restaurantes (sólo vemos uno detrás de la estación de autobuses), además, la boulangerie ahora mismo ya no vende casi nada de panadería, se ha convertido más en un supermercado, hay muchos internetes y casas de cambio, así como varios buses hasta Ruhenheri: el mapa de la ciudad en la Lonely está mal.,
Paso por la frontera de Kisoro.
Para pasar por este paso, hay que salir de Rugenheri hasta la frontera en un dala-dala. Una vez allí, se saca el visado y se accede a Uganda. En el primer pueblo, a un kilómetro aproximadamente, no hay, o eso parece, apenas transporte hasta Kisoro, por lo que es mejor tomar una moto o un taxi en la frontera hasta Kisoro.

Uganda.
 
 
Kisoro.

Alojamiento: recomendar el Country Side por 20000 shillings (12 dólares), con una buenísima relación calidad – precio, tanto en alojamiento como en precio. No viene en la lonely.
Cerca del pueblo, existe el lago Buyonyi, donde anidan las serpientes pitón. Es fácil que alguien te lleve a verlas.

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Lago Bunyoni y Kabale

Lago Bunyoni y Kabale.

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Ya visto un león y cumplido mi deseo, nos encaminados a Kabale, la suiza de Uganda, donde la altitud sube a 2000 metros y nos olvidamos del calor sofocante del parque. Aqui encontramos un pueblo muy animado, donde la gente nos sonrie y nos da la bienvenida; el pueblo esta ubicado dentro de un valle no muy profundo, pegado a una colina. Es un pueblo con todo tipo de comercios y de hoteles pequeños, con multitud de gente a todas horas por sus calles. No es un pueblo bonito en si, pero si muy vivo, lo que le otorga un especial atractivo.Ademas, se encuentra lleno de buses de europeos jovenes que vienen para colaborar en proyectos de voluntariado, asi como a numerosos curiosos que como nosotros no quieren perderse la vista del lago.

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El lago, se encuentra a 9 kilómetros de distancia del pueblo: un pequeño paseo que nos animamos a recorrer. Y el lago, enorme, tranquilo, rodeado de montanas y de vegetación, parece sacado de un cuento de hadas. Ya en el lago, nos encontramos con que uno de los proyectos de participación solidaria esta en la pequeña población que en el lago vive, con niños retrasados que acuden allí a recibir tratamiento. Además del lago y del pueblo, no nos queda nada más por ver, así que nos dirigimos hacia Kampala, la capital de Uganda.

 

 

 

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Tanzania – Burundi – Ruanda

Tanzania – Burundi – Ruanda

Desde mi ultima visita a internet, he pasado ya tres países. Esta parte del viaje, quizas era la mas temina por todos. Hasta el ultimo momento hemos estado preguntando para ver si era prudente pasar por Burundi o nos ibamos por Tanzania hasta MBala, en la costa del lago Victoria, para alli pasar a Uganda, pero los comentarios han sido en todo momento positivos, y al final nos hemos decidido a emprender este camino, que ha sido una de las partes mas sorprendentes del viaje, al encontrarnos mucho mas de lo esperado en Burundi sobre todo. El pasado 11 de agosto, me quedo por explicar Ujiji, ya que iba hacia alli en ese momento, y la verdad, es tan autentico, tan salvaje, que bien vale la pena subir en el dala-dala (mini-bus local) y desplazarse hasta alli los 8 kilometros que lo separan de Kigoma. Una vez alli, el pueblo es una aldea de pescadores, donde los lugarenos solo saben decir a tu paso “Muzungu” (blanco) cuando te ven pasar. La aldea, esta al borde del lago Tanganica, pero la cantidad de palmeras que posee, los barcos de pesca locales que alli se ven, la arena blanca, las olas, hace pensar que realmente estamos en una playa sin mas.

Aunque el pequeno museo que hay dedicado a Livingstone y Stanley y la explicacion de su cuidador es curiosa y divertida, mucho mas vale la ciudad. El dia 12, a las 6 de la manana ya estabamos en la parada del minibus rumbo a la frontera con Burundi, junto con Marc y Jaume, aunque este no salio hasta que los bultos y la gente no pareciamos sardinas alli dentro. Para nuestra sorpresa, un personaje del barco donde estuvimos navegando, el predicador, estaba alli. Que quien es este personaje? Pues es un sacerdote protestante que conocimos en el MV Liemba, camino de Kigoma, y con el que estuvo hablando bastante Jaume, al hablar frances. Este, volvia de Sudafrica, donde trabajaba, a Bujumbura… lo que no sabiamos nosotros, y tampoco el pobre Jaume, es que viajaba con seis maletas que parecian ataudes de biblias, y que al desembarcar tuvo la osadia de encasquetar a Jaume, que no supo decirle que no, y que ademas estuvo con la espalda fastidiada varios dias. El el minibus, se volvio a repetir que el tio, al ir tan cargado, puso alguna que otra de sus maletas encima de algunos de los que se sentaban a su alrededor: increible su morro. De nosotros ya no se aprovecho.

Una vez cubiertas las tres horas que hay de camino de cabras hasta la frontera, tuvimos que coger un taxi hasta la salida de Tanzania (las bici-taxi intentaron llevarnos, pero nos parecio muy fuerte ir en bici con la maleta 8 kilometros de copilotos), para luego cambiar a un taxi de Burundi y llegar al primer pueblo de Burundi. La entrada en este pueblo, fue para grabar en video, parecia que no habian visto a un blanco en anos. La gente, aqui se notaba mucho mas pobre, las mujeres todas con el pelo corto, los ninos con tina en el cabello, etc. Yo creo que al final decidieron darles fiesta en el cole para que nos pudiesen observar bien.

Seguimos a Bujumbura, la capital de Burundi, camino en mucho mejores condiciones de lo que estaban los caminos tanzanos, sin ningun tipo de senal de la guerra que alli ha habido, y sobre todo, con una vegetacion, unos paisajes, que parecia que nos encontrasemos en el caribe o algo asi. Pocos paises me han sorprendido tanto como BUrundi, aunque como comprendereis, no es de momento el mejor sitio para veranear. Bujumbura, la capital, bastante animada y concurrida. No es muy grande, se nota tension, eso si, y nuestra salida en la estacion de autobuses se ve marcada por muchas caras de chicos que parece nos vayan a coger las mochilas en cualquier momento. Por lo demas, todo bien. El dia siguiente, salida a Ruanda, con un paisaje todo el recorrido parecido al del dia anterior, pero sumandole montanas y montanas. El primer percance del viaje lo tuvimos ya en Ruanda, cuando ya hecha la salida de Burundi, el oficial de Ruanda no nos quiere dejar pasar, y nos fastidia intentando que pasemos media mañana.

Al final, pasamos para entrar en un pais que ya desde el principio viene marcada por una riqueza de recursos brutal, una cantidad de todo tipo de cultivos que todavia no habiamos visto, carreteras en buen estado, y una capital al final de nuestra ruta, Kigali, que nada tiene que ver con las otras vistas en este viaje. El alojamiento en Kigali, resulto dificil gracias a las Naciones Unidas, que ha encarecido el precio de los hoteles, y aunque al final conseguimos un lugar donde pernoctar dos noches, la cosa fue complicada (porque no habia sitio y por los precios). Kigali es otro mundo. Aqui no se pueden decir las palabras tutsi o hutu, no esta bien visto; la gente quiere olvidar lo pasado, es una capital prospera y llena de vida, donde la tranquilidad y la paz en el ambiente es lo que reina en todas las esquinas. No se nota mucha delincuencia, ni tampoco hay muchos cazadores de turistas. Hay industria, aparecen tiendas de delicatessen (increible los precios de los alimentos, encontramos mayonesa por 6 dolares el bote, cafe a 4 dolares el mas barato, la leche 1 dolar medio litro, y la sangria don Simon a 14 euros el litro!!!!). Como podeis imaginaros, despues de ver la ciudad, y ya sin nuestros amigos catalanes, partimos hacia Gisenyi, pueblo en el lago Kibu fronterizo con el Congo, solo a 5 kilometros de este. Aunque el pueblo no es muy bonito, el lago si lo es. Es como una playa tranquila con un mar sin apenas oleaje (y sin cocodrilos, cerca hay un volcan que con la emision de gases se ha ido cargando toda la fauna que en el habia). La playa es de arena fina, y el sentarte en alguno de los bares con playa propia es un gusto. El hotel esta vez, es el tipico backpackers con una terracita con palmeras dentro, donde se puede cenar y desayunar sin problemas, eso si, aqui los camareros son un poco atascados, y si quieres desayunar, son dos panecillos y una tortilla francesa por persona, y no cambies el menu, porque les da igual, te sirven eso: o lo comes, o lo comes, asi de claro.
Desde la playa, tambien podemos observar los aviones que constantemente llevan a Goma, ya en el Congo, desde su capital, seguramente llenos de pasajeros, que como bien dicen las guias de viaje, saben que un trayecto por carrretera en dicho pais, te puede hacer ahorrar dinero, pero arriesgar la vida…

Manana, partimos a Ruhenheri, a una hora de aqui. Desde alli cambiaremos de bus y cogeremos otro a la frontera con Uganda, a 25 kilometros. de alli volveremos a coger un tercer bus para ir a Kisoro, el primer pueblo de Uganda, y desde donde iremos a Kasane, la Suiza de Africa, donde se encuentra el lago mas bonito de Uganda, y otro lago que no se si quiero ver, ya que es el criadero de la mayoria de boas que hay en el pais. Espero que se pueda ver desde algun coche o bus.

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